Ливерпуль — отзывы туристов

Ливерпуль – мутный город

Я бы никогда не поехал в Ливерпуль специально, если бы он ни оказался перевалочным пунктом на моём маршруте из ирландского Дублина в шотландский Эдинбург. За одноимённую футбольную команду я не болею, творчество победителей первой «фабрики звёзд» - четвёрки «Биттлз» - оставляет меня равнодушным, а что ещё делать в столице графства Мерсисайд я, честно говоря, не знал. Но в итоге поехал, провёл два дня и одну ночь, и совершенно об этом не жалею.

В Ливерпуле, кроме «Биттлз», вообще много всего мутного. Эта мутнота заложена уже в самом его названии – Liuerpulle, то есть «мутный водоём», под которым он упомянут как поселение в 1170 году. И здесь начинаются первые странности, потому что такую информацию указывают наши справочники, тогда как английские ни о чём подобном не говорят и ведут отсчёт истории города с 1207 года. Получается забавно: если верить русскоязычному сайту в Википедии: Ливерпуль был сначала упомянут, а только через 30 лет основан. Я же говорю: дело мутное. Тем более что даже по прошествии 300 лет, судя по архивам, в городе жило… 500 человек.

Московским градоначальникам Ливерпуль должен нравиться: от исторических зданий в нём не осталось ни одного. Конечно, они есть и даже очень древние, ну, то есть не сами здания, а те места, на которых сегодня стоят постройки прошлого века. Как в современном Китае. Поэтому, когда вы подъезжаете к Ливерпулю, то никогда наверняка не скажете, что перед вами: Химки, пригороды Рима, Парижа или Лондона. Взгляд остановить не на чем. Кроме разве что забавного рекламного плаката: «Девушка в голубом MINI. Я вам на прошлой неделе менял покрышки, но постеснялся взять телефончик. Позвоните мне по номеру…».

Рекомендую заночевать в порту, точнее, в доках. Потому что тогда для вас, как и для меня, впечатление раздвоится: живописные портовые гостиницы, магазинчики и музеи и остальной город – вполне европейский, вполне английский и вполне заурядный. Доки помнят времена, когда они были кому-то нужны и когда в них происходила та самая индустриальная революция, которая сделала Великобританию империей. Сегодня там, тишь и запустение, как и во всём Альбионе, тщетно ожидающем несбыточного Брексита – выхода из-под разорительного гнёта Европейского «союза». Ливерпульский порт включён ЮНЕСКО в список памятников всемирного наследия причём «находящихся под угрозой уничтожения» в связи с активной застройкой центра города. Так что спешите. Здесь даже постройки начала 1900-х могут скоро исчезнуть. А ведь ещё в XIX веке через эти доки проходило 40% процентов мировой (!) торговли.

Найти мою гостиницу было очень несложно: она находилась рядом с местным 60-местровым «чёртовым колесом», построенным в 2010 по образцу «Лондонского глаза» и чуть не разрушенным три года спустя ударом молнии. Доки – это вереница кирпичных пятиэтажных домов с красными толстыми колоннами, вытянувшаяся вдоль речки Мерси. Идёшь как по лабиринту галерей, будто ходишь в какой-нибудь итальянской Болонье. Дома, как я упомянул выше, во что-то превращены, хотя преобладают пабы. Я оказался там уже под вечер, так что большинство заведений было, увы, закрыто. Ужинать пришлось ехать в центр города, на автобусе, в рядах нашей многонациональной группы, но запомнилось разве что название ресторана – «Благородный дом» - да аляпистая люстра над столом в зале, похожем на столовую. Ехали мы до него минут десять, обратно в гостиницу возвращались пешком пятнадцать.

Вообще Ливерпуль, как и любой город на реке, приятен тем, что в нём невозможно заблудиться. А делать этого, особенно ночью, не стоит, потому что это всё-таки Ливерпуль, дикая Европа. Достаточно сказать, что это пока единственный город в Великобритании, где есть официальный квартал для геев и гейш. Знатоки скажут, что исторически они обживали соседний Манчестер и курортный Брайтон, но на душу населения их тут, говорят, столько же, сколько в Сан-Франциско. Не знаю, не видел. Собственно, ночью Ливерпуль показался мне совершенно безлюдным.

Утром нас первым делом повезли смотреть здоровенную кирпичную печь с квадратной трубой. Здесь это называется Ливерпульским собором или Кафедральной церковью Христа. Среди местных небоскрёбов (а небоскрёбы были придуманы именно здесь) он занимает почётное третье место. Строился собор в лучших европейских традициях – с 1901 по 1978 год. Как и почему так получилось – отдельная история. Вход, разумеется, безплатный, но настоятель не откажется от пожертвования в размене 3 фунтов. Украшает вход чудовищная фигура зелёного от патины Христа, которого местные называют «нашим Франкенштейном».

В соборе вам покажут орган, насчитывающий 10 268 труб. Строители так увлеклись, что забыли построить проход к нему для органиста, а потому на протяжении многих лет последнему перед каждой службой приходилось взбираться к инструменту по приставной лестнице. В нише напротив органа стоит типичная красная телефонная будка. Она здесь потому, что её проект сделал тот же Джордж Скотт, что проектировал собор. Но и это отдельная история.

Второй, и последней, остановкой на нашем маршруте была знаменитая «Пещера» на Мэтью-стрит – клуб, где по преданию, в 1961 году скаусеры (как называют ливерпульцев за любовь в «скаусу», разновидности рагу) впервые услышали «Биттлз». Эта история ещё более мутная и опасная. Спросите Леннона. Или Харрисона, который отделался ножевыми ранениями. Подумаешь, хотели вывести на белый свет Билли Ширза Кэмпбелла, который с 1966 года неплохо справляется с ролью покойного Пола! Подумаешь, англичане узнали про четвёрку только после их громкого тура по США, где их представили как… самую популярную группу на Британщине! Подумаешь, в 1984 году бывшую «Пещеру» перестроили, использовав лишь несколько кирпичей из старой! Рядом с бронзовой скульптурой Леннона при входе – доска «стена славы Пещеры». Перечислены все, кто здесь выступал – от «Квинов» до Элтона Джона. Правда, две именные таблички в 2008 году были сняты после скандала – артисты оказались педофилами. Кстати, за углом переулка начинается Стенли-стрит – центр квартала, где подобное уже почти норма.

Не знаю, убедил ли я вас в том, что в Ливерпуле нужно побывать обязательно. Решать вам. Мне же иногда снится, как бедный органист спускается по стремянке и идёт в телефонную будку звонить Тэо Адорно – настоящему автору битловских хитов…