Кахетия - отзывы туристов

Одной из главных целей в моем путешествии по Грузии было знакомство с местной кухней. Две недели я колесила по стране, открывая для себя потрясающее многообразие ароматов и вкусов. И только некоторое время спустя поняла, что по-прежнему мало знаю о грузинском виноделии – одном из важнейших аспектов культуры и быта страны. Поэтому я взяла курс на Кахетию - регион, на 90% засаженный виноградниками.

В Кахетии, помимо жилых домов, самыми популярными типами построек являются монастыри, где веками делалось традиционное грузинское вино, и сменившие их заводы. Здесь в хостелах, наряду с бесплатным чаем и кофе, стоят кувшины с красным и белым. Без этого напитка тут не представляют своей жизни, ведь кахетинское вино кормит не только весь регион, но и всю страну. И пока огромные фабрики выпускают по 2 миллиона бутылок в год, в крошечных деревнях люди по-прежнему выдерживают свои кувшины в погребах 16 века.

Кахетия находится всего в 2 часах езды от Тбилиси. Многие туристы приезжают сюда просто пообедать или погулять на несколько часов. Специально для этих целей на склонах открываются роскошные рестораны с собственными погребами. Например, заведение «Слезы фазана», которым владеет американец, без памяти влюбившийся в Грузию и оставшийся здесь навсегда.

Но мне хотелось изучить регион досконально, поэтому я поселилась на несколько дней в городе Сигнахи. С его крепостной стены открывается потрясающий вид на Алазанскую долину, ради которого здесь можно прожить всю жизнь. Многие туристы останавливаются и в городе Телави, известном благодаря фильму «Мимино». Но, на мой взгляд, Сигнахи со своими живописными окрестностями и старой застройкой куда лучше подходит для отдыха в Кахетии.

Еще каких-то 10 лет назад тут не было света и воды, а дома буквально разваливались. С приходом туризма в регион все изменилось: Сигнахи восстановился и стал похож на итальянский горный поселок. Заодно тут открыли круглосуточный ЗАГС, за который Сигнахи получил статус города любви.

Правда, вместе с этим популярность немного испортила некоторых жителей города. Именно поэтому я рекомендую всем отдыхающих внимательно выбирать жилье, заведения и сувениры, а также торговаться в обязательном порядке. Зато тем, кому повезет поселиться у радушных хозяев, незабываемые впечатления от отдыха гарантированы. Я жила в хостеле, где за дополнительную, но очень небольшую плату хозяйка готовила постояльцам потрясающие блюда, а столы просто ломились под тяжестью тарелок.

Общественный транспорт по Кахетии почти не ходит (кроме сообщения между крупными городами и Тбилиси), а большинство проезжающих машин - экскурсионные минивэны. Путешествовать по региону можно на автомобиле или в составе экскурсионной группы. Выбор, собственно, небольшой, поэтому для знакомства с окрестностями я забронировала тур полного дня в хостеле, где жила. За 10 долларов с человека машина возит туристов по всему региону. План простой: монастырь/винзавод/монастырь/винзавод, и так до самого вечера.

Я привыкла путешествовать самостоятельно и немного боялась, что наберется большая группа, в составе которой осмотр достопримечательностей превратится в шумную гонку. Но на самом деле, в минивэн помещается не больше 8 человек, а чаще всего на такую экскурсию ежедневно набирается 4-5. Поэтому за небольшие деньги у нас получился почти экслюзивный тур по Кахетии.

Целый день мы катались по региону. Было интересно гулять по фабрикам и заходить в заброшенные, но очень ухоженные монастыри.

И, конечно, мне было интересно посетить фирмы, занимающиеся виноделием. Мы заезжали как на заводы молодых компаний, так и на крупные предприятия вроде Киндзмараули. Всего за день мы посетили 3 или 4 фабрики. Между ними ощущалась большая разница: где-то нам с удовольствием рассказывали о своем деле и предлагали дегустацию вин, а в одной из фабрик даже разрешили прогуляться по производственному цеху. В других местах нас, наоборот, пытались как можно быстрее отправить в фирменный магазин предприятия.

К концу дня я заметно устала от калейдоскопа повторяющихся событий. Близился вечер, и нашей последней остановкой стал музей вина в крошечной деревушке Велисцихе. Без особого энтузиазма мы зашли туда… и увидели кладезь древних артефактов. Здесь был кузнецовский фарфор и огромный рог африканского буйвола, предназначенный для распития вина. Там было темно, и фотографировать эту красоту почти не получалось. Более того, я абсолютно потеряла чувство реальности. Мы познакомились с хозяином музея. Он угостил нас потрясающим вином и рассказал об истории некоторых артефактов. Сказал, например, что один иностранец пытался выкупить у него рог африканского буйвола, а хозяин предложил отдать его даром, если иностранец выпьет столько вина, сколько поместится в этот рог. Парень сломался за поллитра до победы.

Мы уже собирались уходить, когда он спросил, были ли мы в погребе. Оказывается, в этом крошечном доме-музее вино выдерживается в каменном погребе 16 века. Это узкое, темное и сырое помещение хранило такой непередаваемый запах древности, что мне никогда не удастся его забыть. Пожалуй, это место подарило мне одно из самых сильных впечатлений за все путешествие.

На следующий день я решила прогуляться до деревни Мирзаани в 13 км от Сигнахи. Здесь, в крошечном доме, жил известный грузинский художник-наивист Нико Пиросмани, тут же находится музей с его картинами. Прогулка получилась интересной: буквально в 2 км от Сигнахи (сразу за обзорной площадкой) поток туристов не то, что стихает, а исчезает вовсе. Ты снова остаешься один на один с грузинскими реалиями: старыми, добротными домами 100-летней давности, упитанными коровами и бесконечно добрыми людьми.

По дороге в музей я зашла в сельский магазин и купила мороженного - день выдался действительно жарким. Обратно возвращалась той же дорогой. Пожилой продавец сидел на улице. Увидев меня, он убежал внутрь и вернулся с новым мороженым - в подарок. Как вам кажется, можно ли стать свидетелем такого гостеприимства в одной из наших деревень?