Лангедок-Руссильон - отзывы туристов

Лангедок, в который исторически входили земли, которые относятся к Руссильону, очень большой, и разный. Так что писать о нем в целом – занятие долгое и неблагодарное. Лангедок – это «язык ок», в отличие от Лангдойля, т.е. «языка ойль». Ой-ойль, так произносилось слово «да» на разных диалектах в раннее средневековье. Лангедок – юг Франции, Лангдойл – центр и север, при этом Прованс в те времена был и вовсе по большей части частью Священной Римской Империи, и одно время даже феодом графов Барселоны. Лангедок же, его крупные сеньоры вроде графов Тулузы, Фуа, Комменжа, виконтов Каркассона, считал себя в духовном плане намного ближе к Арагону, чем к Ил-де-Франсу. Недаром король Арагона Педро Второй, один из героев битвы при Навас де ля Толоса (в Андалусии), ставшей переломной в Реконкисте, пришел на помощь этим сеньорам в их борьбе с северо-французскими крестоносцами во время альбигойских крестовых походов, погибнув в битве при Мюрет против совсем маленькой армии Симона де Монфора.

Но для кого как, а для меня Лангедок-Русильон – это не только история, катары, альбигойские крестовые походы, но и вино. Да, Каркассон прекрасная старинная крепость, да, Тулуза может похвастаться столичным статусом более древним, чем Париж, а Руссийон тем, что еще в середине 17 века был вне состава Франции, а номинальным владением Испанской короны. Но это все можно прочесть в книгах, в интернете и т.д. А вот вино было открытием. И не вино этого региона вообще (там пара десятков под-регионов/апеласьонов), а вина Минервуа. Минервуа, небольшой регион между Нарбонном и Каркассоном, в котором и городов то нормальных в нашем понимании нет, так, городки, многие из которых имеют в своем названии и название региона: Caune-Minervois, Feline-Mvois, Laure-Mvois и т.д. Отелей в них почти нет, зато много т.н. «гостевых домов», не знаю, чем это хуже, кухня прекрасная, только не всегда можно найти кафе – отличие от больших городов. Мигрантов, заполонивших крупные города, в них почти не видно, даже французов из других регионов немного. Большинство населения – потомки тех, кто прожил в этих краях много веков. Они и сами считают себе отличными от французов из других регионов, да и те здесь не всегда уживаются. В одном из таких городков хозяйка гостевого дома (прекрасный дом, к сожалению, уже не предлагаемый в качестве «гостевого») несколько лет назад, может быть невольно это вырвалось, сказала, что не любит людей департаментов Од и Эро – сама она была с севера Франции. Зато множество виноградников. Первый раз попробовали вина Минервуа в Каркассоне, я до этого и названия то этого не слышал. Были в восторге – и от белого и от красного (Chateau la Grave – не путать с регионом Бордо ла Грав), которые взяли по рекомендации официантки как более ароматные и округлые в отличие от более резких и сухих из Корбьера или Фиту (к югу и к северу от Минервуа соответственно). На следующий год поехали специально в городок, рядом с которым делают эти вина – Badens. Кое-как нашли дорогу – посреди дня в конце сентября городок казался то ли вымершим, то ли уснувшим. К сожалению, вин того же года уже не оказалось, и хотя 2012 был тоже хорош, но уже не то. И пока искали, редкие прохожие дружно советовали идти не Шато ла Грав, а искать Пьера Кроса. Пошли и к нему. Удивительное дело, он житель этих мест всего во втором поколении, но пользуется явным почетом среди местных, как и его вина – намного более традиционные для Лангедока, чем большинство других. Как я понял, он более широко использует сорт Кариньян, который когда-то был самым распространенным во Франции, особенно на юге, но сначала филоксера нанесла ему сильный удар в конце 19 века, а потом более популярными стали более тонкие вина из Каберне-Совиньон и т.д. Но в этих краях он по-прежнему растет и используется в основном с другими сортами – Мурведром, Сира, Гренашем и т.д. Честно говоря, мне Шато ля Грав понравился намного больше, чем вина П. Кроса, но попробовать их стоит. Они и стоят заметно дешевле, чем Ла Грав. Знатоки утверждают, что самые лучшие вина в Минервуа делают в под-регионе Felines-Minervois (La Liviniere), пробовали всего одно, на само деле очень хорошее. Это почти на самом востоке Минервуа. В поездках по этому региону один недостаток – очень трудно, почти невозможно поездить на общественном транспорте, его практически не существует. А ездить по винным шато в автомобиле – то ли пытка, то ли нарушение даже мягких французских законов. Да и дороги по большей части извилистые, даже очень.

В Руссильоне тоже делают вина, которые в последнее время появились и у нас, но, на мой взгляд, до Минервуа им далеко. Но зато там стоит посмотреть Перпиньян, хотя бы его крепость, которая когда-то была ключом к проходу между Францией и Иберийским полуостровом (вдоль по берегу Средиземного моря, по Пиринеям особо не поперемещаешься), но там множество клошаров и мигрантов, так что по вечерам в некоторых районах города чувствуешь себя неуютно.

Ну а замок Каркассона – просто чудо. Английский Черный принц, увидев его воскликнул, что не стоит даже пытаться осаждать его – неприступен. Хотя – одна из загадок истории, войска крестоносцев в 1209 году, получили его после недолгой осады, чему сами несказанно удивились. Осажденные на почетных условиях сдали его. Условия были соблюдены. Все, кто не назвался катаром, ушли со своим имуществом. Все катары признались в своей вере и были сожжены. Только вопреки договоренностям захватили в плен владельца Каркассона и Безье виконта Транкавеля, который умер несколько месяцев спустя в тюрьме у С. де Монфора. В русскоязычной Википедии, может быть в русле общелиберальных взглядов, а этот сеньор один из очень немногих представителей феодальной знати, возвеличенный обычно не симпатизирующей к феодализму либеральной мыслью, представлена его чуть ли не героическая попытка договориться с крестоносцами и спасти горожан. Даже если это так, то в этой статье полностью умалчивается его совершенно неприглядное поведение за несколько месяцев до этого в Безье, виконтом которого он также был и который покинул со своими рыцарями перед приходом крестоносцев, хотя его обязанностью как сеньора была защита своих подданных; город был взят, во время захвата папский легат произнес чудовищный в своей простоте ответ на вопрос, как отличить правоверных католиков среди горожан от еретиков катаров (их было явное меньшинство): «Убивайте всех подряд, господь на небе отличит своих». Впрочем, некоторые историки уверяют, что город был взят не основной армией северных сеньоров, а «сбродом», т.е. низами французского общества, по большей частью нищими, которые приняли крест именно чтобы спастись от нищеты, пограбив своих южных соседей-еретиков. Они ворвались в город на плечах самонадеянных горожан, устроивших вылазку. Как бы то ни было, в живых (почти) никого не осталось, город был сожжен. Но что интересно, сейчас горожане Безье, кажется, этого уже и не помнят. В поезде из Марселя в Нарбонн беседовал с несколькими женщинами по виду вполне образованными и они просто не поняли о чем я их спрашиваю, говоря о бойне 2009 года и словах папского легата. Одна лишь сказала, что, кажется, слышала о таком. Словом, если вы хотите пройти или проехать путями катаров, вам в эти края, только не теряйте слишком много времени на поиск их сокровищ, там вполне можно заблудиться. Счастливого пути!