Руанда

Добрую половину африканских виз можно получить непосредственно на границе за наличные, но именно руандийскую необходимо запрашивать заранее. Надо признать, я не ознакомилась вовремя с визовыми требованиями, сочтя, что наиболее исчерпывающую информацию смогу получить в консульстве в одной из соседних стран. Придя в ведомство, расположенное в Бужумбуре, столице соседней Бурунди, я сказала, что хочу податься на руандийскую визу, на что сотрудники консульства заверили меня, что мне все без проблем оформят на границе.

На деле это не так. Правда, и в посольство тоже идти не придется: достаточно оформить разрешение через интернет, на сайте Управления иммиграции и эмиграции Руанды. Для этого нужно просто заполнить небольшую анкету онлайн. Она на английском языке, в ней вы сообщаете имя и фамилию, дату рождения, номер загранпаспорта, адреса проживания и электронной почты. Для получения многих африканских виз вас также попросят указать профессию и место работы; на некоторых визах, например, на южносуданской, эту информацию даже печатают, но по факту ее никто никогда не проверяет. В заявке на получение разрешения для въезда в Руанду необходимо также указать цель и временные границы вашего пребывания в стране. Подтверждение приходит в течение одного-двух дней. Его нужно будет распечатать и предъявить пограничнику вместе с паспортами. Фотографий не нужно.

Визовый сбор оплачивается непосредственно на границе. Однократная виза обойдется в 30 USD, многократная – в 60 USD. Транзитная виза существует, но стоит столько же, сколько и однократная, поэтому экономить на сборах и пытаться посмотреть страну за три дня нет никакого смысла.

Думается, что если старт путешествия в России, единственный вариант, который вы будете рассматривать для «заброски» в Руанду или любую другую страну восточноафриканского региона – это воздушное сообщение. По нынешнему курсу неплохо запасти на это порядка 40 000 рублей (имеется в виду перелет в оба конца), но есть шанс поймать распродажу или вообще пару сегментов полета преодолеть на лоукостерах. Тогда, возможно, получится сэкономить. Лично я летела в Найроби, а оттуда уже въезжала в Руанду по земле.

Напрямую из России в Кигали, столицу Руанды, можно попасть такими авиакомпаниями, как Emirates и Qatar airlines c пересадкой в Арабских Эмиратах. Полет обыкновенно состоит из двух-трех сегментов и может выполняться в связке с «Аэрофлотом» или авиакомпанией «Россия». Есть прямые рейсы из Европы, в частности, из Брюсселя – туда летает местная Rwandair.

Кроме того, можно посмотреть рейсы в соседние страны, особенно если ваш маршрут предполагает посещение популярной Кении. Хорошие предложения бывают до Момбасы или до Найроби у Emirates, Etihad. Также стоит обратить внимание на авиакомпанию-лоукостера Air Arabia, которая теперь летает и из московского Домодедово – есть бюджетные варианты с пересадкой в Шардже.

Билеты из Петербурга в этом направлении обычно очень дороги, порядка 60 000 рублей (в одну сторону), однако из Москвы, если покупать хотя бы за месяц, можно найти и за 30 000. Посмотреть цены в интересующие вас даты можно по ссылке. Как правило, вам придется сделать две или три пересадки: чаще в Арабских Эмиратах, а затем в Найроби, так как это крупнейшие хабы. Соответственно, на дорогу нужно заложить сутки с ночевкой в аэропорту.

Железнодорожное сообщение в Руанде отсутствует в принципе. В стране вообще нет рельсового транспорта.

Также, разумеется, можно попасть в Руанду по земле: на севере страна граничит с Угандой, на востоке – с Танзанией, на юге – с Бурунди. Разве что пересечение западной границы с Демократической Республикой Конго может быть затруднено: формально ограничений нет, однако ДРК не спешит выдавать визы россиянам из-за крайне нестабильной обстановки в стране. Со столицами соседних государств город Кигали связан регулярным автобусным сообщением.

Если точка старта находится непосредственно на африканском континенте, приехать в Руанду по земле вполне реально. Например, как раз во время пребывания в этой стране я познакомилась с супружеской парой из ЮАР, которая путешествовала на собственном внедорожнике и доехала до Кигали своим ходом. Но прокладывать такой маршрут из России невозможно уже хотя бы потому, что дорога пройдет через Сирию или Саудовскую Аравию.

Единственный мало-мальски крупный водоем – это озеро Киву, но для крупных пассажирских перевозок оно не используется. Противоположный берег озера принадлежит Демократической Республике Конго.

Руанда – страна маленькая, чтобы проехать ее насквозь, понадобится меньше суток. Тем не менее, для себя я условно поделила ее на пять тематических регионов.

1. Любителям невероятных красот и чистой воды стоит посетить озеро Киву – главный водоем Руанды, излюбленное место отдыха как самих руандийцев,так, разумеется, и приезжих. Вторая половина озера относится к Конго.

   Длина Киву имеет протяжённость порядка ста километров. Вокруг много вулканов, также озеро усеяно живописными островами. В придонных слоях много метана и углекислого газа, и это одна из причин, по которым озеро чрезвычайно бедно на разного рода живность. Рыбы тут практически нет. Но зато купаться можно спокойно и с удовольствием – никакой шистосомы тут тоже не водится.

2. Север страны – наиболее ярко выраженный рельеф и самая богатая фауна. На северо-западе находится Национальный парк Бирунга, он же национальный парк вулканов, территория которого граничит с двумя другими нацпарками в Уганде и Конго, соответственно.

   

3. Центр страны – знакомство с бытом, культурой, общим устройством жизни. Музеи, посольства, международный аэропорт, центральная автобусная станция, лучшие места для покупок – Кигали.

   

4. Юг – влажные леса и самая любопытная флора. Национальный парк Ньюнгве находится именно здесь, ближе к границе с Бурунди.

   

5. Восток. Дикая природа, национальный парк Акагера, о котором подробнее расскажу ниже.

   

Руанда – страна маленькая, и за пределами столицы, побережья и нацпарков не особо туристическая. Тем не менее, для себя я выбрала пять запомнившихся городов.

1. Кигали. Столица, административный центр. Здесь расположен главный аэропорт, здесь самая развернутая инфраструктура, позволяющая решить любые вопросы, здесь все посольства, самые крупные рынки и торговые центры, а также крупные достопримечательности вроде музея геноцида.

   

2. Ньянза. Небольшой город, расположенный в 50 километрах к югу от столицы. Интересная колониальная застройка, выраженный рельеф (Ньянза находится еще выше над уровнем моря, чем Кигали). Здесь можно посетить Национальную художественную галерею и любопытный музей, открытый в бывшем дворце короля Мутары Третьего.

   

3. Гисени или Гисеньи. Главный водный курорт, расположенный на пресноводном озере Киву. Широкий выбор жилья: от дешевых хостелов до дорогих отелей с действительно качественным сервисом, ресторанами и собственными бассейнами. Имеется песчаный пляж, и не один. Много сувенирных лавок. Есть также пивоваренный завод, предлагающий экскурсии.

   

4. Бутаре. Третий по численности город, культурная столица, образовательный и научный центр Руанды. Здесь действуют национальный университет, семинария, институт научных исследований, агрономический институт и много других учебных заведений. Гостям города может быть интересен национальный музей Руанды, где можно узнать немало интересного об истории страны.

   

5. Гитарама. Второй по численности город. Куда как менее столичный, но довольно приятный. Если вы едете из Кигали в Кибуйе, он обязательно будет на вашем пути.

   

На берегу озера Киву я наблюдала десятки крошечных островов, большая часть которых не населена. Кроме того, в центре водоема, почти в акватории Руанды, находится остров Иджви, который принадлежит Демократической республике Конго. Он имеет около 40 километров в длину и густо населен не только конголезцами, но и руандийцами, которые перебрались сюда во время этнических «чисток» начала 90-х.

Атмосфера на острове царит крайне нездоровая. Во-первых, само по себе озеро Киву, несмотря на красоту, а также на то, что это – один из немногих африканских водоемов, безопасных для купания с точки зрения паразитов, является, тем не менее, бомбой замедленного действия из-за скопления вулканических газов. Вероятность взрывов и извержений довольно высока, что может обернуться природной катастрофой. Что же касается постоянно испаряемых газов, то, хотя для туристов при кратковременном пребывании они и не несут никакого вреда, у островитян, живущих здесь постоянно, наблюдаются различные проблемы со здоровьем. Например, зоб есть у большей половины населения. Каждый сотый житель страдает кретинизмом. Словом, конкретно Иджви – явно не лучший туристический объект, а вот сплавать на моторной лодке на один из небольших руандийских островков – отличное развлечение и возможность сделать много красочных кадров.

Например, даже днем на одном из безымянных крошечных островов я встретила летучих мышей. Интересна также растительность, покрывающая вулканические образования. А после можно выпить немного холодной колы в одном из импровизированных ресторанчиков на берегу.

1. Главная рукотворная достопримечательность Кигали, да и Руанды в целом – музей геноцида. Как бы ни было тяжело, но посетить это место стоит.
   Экспозиция музея геноцида оставляет глубочайшие впечатления. Статьи, фотографии, видеозаписи очень полно рассказывают о человеческой трагедии, а дополняют все это личные вещи погибших и настоящие орудия убийства. Узнать об экспозиции больше можно здесь. Вход бесплатный.
2. Самый большой и интересный заповедник называется Вирунга или Парк Вулканов. Он находится на границе с Конго-Заиром. Именно здесь обитают уникальные черные гориллы, которых во всем мире осталось всего несколько сотен, и половина из них – здесь, в Руанде. Кстати, именно в этом месте разворачивается действие голливудского фильма «Гориллы в тумане», вышедшего в 1988 году.

   

3. Еще один интересный нацпарк называется Кагера. Помимо горилл, здесь много шерстокрылов, леопардов, слонов. Появление у редких горилл детенышей всегда становится праздником; по этому поводу в заповедниках проходят церемонии, в ходе которых малышам дают имена. Сюда всегда приезжают туристы, проводятся фестивали, экскурсии, торжественные мероприятия, дегустация местных блюд – словом, если вам повезет попасть сюда, это будет большой удачей.
4. Пляжное местечко Гисеньи (Гисени). Сюда стоит ехать за белоснежным песком, неторопливым отдыхом на берегу моря и типично туристическими развлечениями.
5. Национальный парк Ньюнгве. Здесь уникальные растения, влажные леса, потрясающие виды и удивительная фауна. Основан совсем недавно, чуть более десяти лет назад.

Вы очень удивитесь, но если смотреть на пики температур, то окажется, что Руанда ... холоднее Москвы. Действительно, даже в жаркий сезон столбик термометра тут не поднимается выше +30 по Цельсию, а под вечер нередко и вовсе бывает прохладно. Причина – рельеф: страна находится на высоте порядка полутора километров над уровнем моря. Так что Африка – это необязательно очень жарко. Пожалуй, именно здесь климат будет комфортным даже для тех, кто не переносит жары. Это, впрочем, не отменяет необходимости покрывать голову и плечи: кожа все равно обгорает моментально, и получить солнечный ожог можно даже при +20.

На побережье, само собой, чуть теплее, в центре страны, где горы выше, прохладнее.

В целом, как и везде в центральной и восточной Африке, самое прохладное время – декабрь-январь, самое жаркое – июнь-июль. Летом выпадает больше осадков. Страна приятно радует глаз свежей зеленью, густыми лесами.

Во всех более-менее крупных населенных пунктах Восточной Африки распространены два вида общественного транспорта. Я попробовала оба, получив массу острых ощущений.

Маршрутное такси

Итак, первый вид – маршрутные такси, это старенькие микроавтобусы, покрашенные в одинаковый цвет. На них ничего не написано, маршрут следования надо уточнять у водителя.

Такой транспорт, само собой, дешевле, но может быть менее комфортным, поскольку, во-первых, всегда набит до отказа, во-вторых, крайне сложно понять, куда именно она едет, в-третьих, из-за царящего вокруг шума не всегда могут правильно понять вас. От языкового барьера никуда не денешься, а ввиду популярности маршруток и густонаселенности городcких окраин они идут сплошным потоком. Зато внутри можно вдоволь наглядеться на колоритную местную жизнь. Пассажиры перевозят животных, везут покупки с рынка и, конечно, с любопытством рассматривают вас – невесть откуда взявшихся белых.

Мототакси

Второй вид общественного транспорта — мотобайки. Парни на мотоциклах, чаще в ярких жилетках, дежурят почти на каждом углу и окликают вас, если вы проходите мимо. С ними можно договориться и поторговаться, если цена, которую они назвали, кажется вам слишком высокой. Чаще всего ее можно убавить на треть, но в среднем поездка на байке обойдется вам в 1–3 USD в зависимости от расстояния.

Когда едешь куда-то на мототакси, главное — расслабиться и получать удовольствие, наблюдая, как твой водитель едет по встречке, протискивается между машинами и лавирует между прохожими, другими мотоциклами, деревьями, столбами и прочими предметами ландшафта. Ездить втроем, да еще и с объемным багажом – нормальная практика. Навыками виртуозной езды на байках здесь все овладевают еще в детстве.

Из личного опыта

Самостоятельные путешественники должны быть готовы и к тому, что к ним частенько будут подходить «помогатели» – местные, искренне считающие, что вы беспомощны и нуждаетесь если не в проводнике, то уж точно в подробной консультации, за которую, возможно, вы их чем-нибудь отблагодарите. Это нормальное явление для Африки, вполне уместно вежливо отказаться, а если отказа не понимают с первого раза – опять же, вежливо, но твердо проявить настойчивость.

Кстати, если вы добираетесь в Руанду по воздуху, то имейте в виду, что общественного транспорта, соединяющего аэропорт с городом, просто не существует, то есть вам придется брать такси. Это будет стоить порядка 10 USD, на большую сумму не соглашайтесь – ваша попытка отыскать другое такси почти наверняка заставит водителя «передумать» в случае, если он рассчитывал вас дезинформировать.

Города соединены между собой автомобильными дорогами общей протяженностью порядка 12 000 километров. Лишь незначительная часть дорог покрыта качественным асфальтом, в основной же своей массе это укатанные грунтовки. Наиболее крупные города соединены между собой автобусными линиями; заранее купить билет не представляется возможным, поэтому необходимо прийти на станцию и уже там найти автобус, следующий в нужный вам населенный пункт. Как правило, его название будет наклеено на лобовое стекло. Билет стоит в пределах 5-10 USD, сообщение налажено хорошо, нет никаких проблем с тем, чтобы уехать в нужный город именно на автобусе.

Обратите внимание на то, что несколько лет назад многие руандийские города были переименованы, но не все путеводители и зарубежные ресурсы, равно как и Google, об этом знают, да и в самой стране все еще частенько используются старые карты. Сделано это было с той целью, чтобы название города всегда было аналогичным названию района (области), центром которого он является. Всего в стране около тридцати районов.

В обиходе чаще используются старые названия, а на междугородних автобусах пишут новые. Только Кигали по-прежнему называется Кигали, а Гитарама теперь именуется Муханга, Кибуйе – Каронги, Гисени – Рубаву и так далее. На вокзале вам обязательно подскажут, куда ехать, правда, для этого лучше найти человека в форме или с бейджем, который дежурит на платформе.

Рельсовый транспорт в Руанде отсутствует – ни метро, ни трамваев, ни железных дорог нет.

По озеру Киву могут плавать мелкие суда, но для перевозки пассажиропотока оно не используется.

Аренда автомобилей существует в виде маленьких локальных контор, преимущественно в Кигали, но я не стала бы рекомендовать пользоваться ими, так как крайне сложно доверять техническому состоянию машин – невозможно проконтролировать этот момент. Нет гарантии, что вас не обманут и при возвращении залога. Офисов крупных международных прокатных компаний вроде Hertz обнаружено не было. Попробовать подобрать авто в нужном городе страны вы можете по ссылке.

Ночлег в пути

Что касается ночлега, то цивильные отели в Африке в целом и в Руанде в частности, несомненно, есть, и их вполне достаточно не только в столицах, но и просто в крупных, хотя и отнюдь не туристических городах. За 90–100 USD в сутки можно найти вариант с завтраком и даже бассейном, причем, вполне возможно, к завтраку будет полагаться и кофе – то, чего в восточной Африке днем с огнем не сыщешь, несмотря на то, что Кения, Танзания, а также и Руанда поставляют кофейные зерна на экспорт.

Хорошие гостиницы в количестве есть не только в Кигали, но и близ национальных парков. Гестхаусов полно везде. Вы узнаете их по кустарно сделанной надписи «Hotel», которая может красоваться даже на стене невзрачной лачуги.

Большинство гестхаусов чистые и весьма приличные, что лично меня удивило. Практически все они стоят порядка 10 USD за ночь на двоих. Питание обычно не предусмотрено. У вас будет отдельная комната, даже с телевизором, двуспальная кровать с бельем и старенькими полотенцами, отдельная так называемая ванная, где есть кран или даже душ с холодной водой и слегка отдающее дегтем темно-зеленое мыло. Или белое душистое – это уж как повезет. Над кроватью в любом отеле есть москитная сетка. Позаботьтесь о том, чтобы тщательно ее задергивать на ночь, потому что комары активны именно ночью. О малярии еще поговорим.

Ночевка в палатке также возможна, но нужно иметь в виду, что это Африка, где за пределами столицы и крупнейших городов белый турист – птица редкая, а уж белый турист, которого можно наблюдать живьем около какого-то странного купола, – и подавно.

В Руанде доступны несколько операторов мобильной связи. Самые крупные – MTN Rwandacell SARL, Airtel, RwandaTel, Tigo Rwanda SA и другие. Сигнал, как мы убедились, уверенно принимается всюду; кроме того, плотность застройки в стране весьма велика, населенные пункты следуют практически друг за другом, поэтому «белых пятен» с перебоями связи совсем немного.

Здесь есть цивильные с виду салоны сотовой связи, где можно пополнить счет, есть и возможность зачислить деньги через интернет банковской карточкой, но чаще всего местное население приобретает специальные карточки у уличных продавцов. Там есть защитный слой, который нужно стереть, а под ним – номер, который вводится при помощи клавиатуры мобильного, и нужная сумма быстро зачисляется. Обнаружить таких уличных продавцов несложно – их много, очень много – по-видимому, это популярный способ заработка; они носят яркие жилетки с логотипом того оператора, карточками которого обладают – желтые или красные, например.

Выглядят эти торговцы довольно забавно. Они редко стоят поодиночке, чаще группой, но когда к нам устремлялся один, другие не мешали, но и не уходили, ведь не исключено, что у их коллеги не оказалось бы карты нужного номинала, и тогда они продемонстрировали бы свои. Белокожим туристам могут предлагать дополнительные услуги за дополнительные деньги – например, стереть ту самую защитную полоску. Не соглашайтесь!

Международный код Руанды – 250. То есть, местные номера могут набираться в формате +250 или 00250.

Мобильный интернет довольно устойчив, но может быть дорог, так что изучайте тарифы внимательнее. В крупных городах вроде Кигали можно найти немало заведений с открытой сетью Wi-Fi, не откажут вам, скорее всего, и в отелях – всегда можно посидеть в фойе, выпить чашку кофе в местном баре, а заодно устроить сеанс связи с Россией. Кроме того, в любом городе есть интернет-кафе. Как правило, выглядят они довольно заштатно, там могут стоять старые компьютеры, у которых даже мониторы не жидкокристаллические, но, тем не менее, скорости соединения вполне хватит для оперативной связи с домом.

Первый встреченный нами человек, не считая пограничника, конечно, по-английски говорил средне, но зато великолепно владел французским, поэтому сначала было сложно понять, как общаться. Впоследствии коммуникация наладилась, но ни французский, ни английский не являются официальными (а в соседней Уганде английский - государственный).

Местный язык называется киньяруанда. Он относится к той же языковой группе, что и большая часть других восточно- и центральноафриканских наречий, и в первую очередь, разумеется, суахили. Что до суахили, то его также понимают многие жители этой страны примерно в тех же масштабах, что и в Узбекистане или Таджикистане говорят на русском.

В отличие от многих других соседних стран, в Руанде на языке киньяруанда общаются все, а не то, что у каждого племени и в каждой провинции свой диалект.

С европейскими языками дела обстоят чуть хуже, но в целом тоже довольно сносно. По крайней мере, значительная часть взрослого населения сможет поддержать беседу либо на интернациональном английском, или на французском.

Вы можете, конечно, попробовать выучить десяток-другой слов и на киньяруанда, но с грамматической точки зрения это очень сложно. Например, форма слова меняется здесь не с помощью окончания, а с помощью приставки. Понятие рода отсутствует в принципе, все слова подразделяются по смыслу на классы, и классов этих более десятка. В общем, если в вашем арсенале есть разговорный английский, то этого будет более чем достаточно.

Даже сегодня Руанда ассоциируется, прежде всего, с печальными событиями 1994 года. Меньше чем за год вследствие геноцида было уничтожено около миллиона жителей – не только взрослых мужчин, но и женщин, стариков, детей.

Как известно, Раунду населяют три этнических группы – хуту, тутси и тва. Абсолютное большинство составляют хуту, а как раз тутси подверглись в 1994-м самому настоящему истреблению, причем, очень жестокому. Говорят, что за 100 самых страшных дней геноцида скорость убийств в Руанде была в пять раз выше, чем в немецких лагерях смерти в годы второй мировой войны.

Об этой человеческой катастрофе можно рассказывать долго, о ней написано немало, немало и снято – например, известная кинолента «Отель Руанда» рассказывает именно об этом, причем, говорят, довольно достоверно.

Как я с удивлением обнаружила, к геноциду в Руанде сегодня какое-то довольно странное отношение. С одной стороны, о нем говорит каждый и, наверное, в стране довольно сложно найти человека старше 30 лет, который не был бы им затронут – все-таки 94-й год был не так давно. Получается, что почти в каждой семье есть либо жертвы, либо те, на чьих руках кровь убиенных. Но вот что странно: почти все местные, с кем мне довелось обсуждать эту непростую тему, говорят о геноциде, вернее, о том, что стало после него, в каком-то почти положительном ключе. Они имеют в виду, что вот, до тех страшных событий в стране ничего не было, потом все оказалось разрушенным, а теперь мы все отстроили, развили и вывели Руанду на новый уровень. Что же до уточнений, кто ты – хуту или тутси, то сейчас это считается моветоном. Нет больше никаких хуту и тутси, а есть одна единая нация – руандийцы. Удивительная перестройка сознания, как ни крути, ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как одни считались непримиримыми врагами других.

В каждом населенном пункте, даже самом крошечном, непременно есть свой условный центр. А вот электричество есть далеко не всегда. Дизель-генераторы и керосиновые лампы; с наступлением темноты жизнь не утихает сразу, а продолжает какое-то время журчать, только не так заметно. В самом центре наблюдается какое-нибудь подобие ларька; деревянный сарай с надписью «Пепси» или «Кока-кола». Там можно купить воду, пиво, лимонад, печенье, бритвенные станки и далее по списку. Если деревня крупнее — рядом есть еще какая-нибудь парикмахерская, «ресторан» или даже импровизированный паб с тремя пластиковыми стульями, мизерным, но таки ассортиментом алкоголя и громкой музыкой местного разлива. Вокруг условного центра, разумеется, полно аборигенов: женщины с различными грузами на голове, дети всех возрастов, подростки и взрослые на велосипедах и так далее.

А домики совсем крошечные, из красного или серого кирпича, порой с занавеской вместо входной двери. И непременно вокруг — мал, мала, меньше. Здесь какое-то фантастическое количество детей. И как они все помещаются там – для меня огромная загадка. Любопытно, что местные часто спрашивают: а чего у вас, белых, так мало детей? Вы же богаче? В Африке совсем другое отношение к отпрыскам: с ними никто не носится, они растут сами по себе, но являются важным социальным капиталом. Кто-то же вырастет и выбьется в люди, а значит, и родителям в старости поможет.

Ночевка в палатке невольно склоняет к образу жизни маленьких деревень, в которых нет постоянного электричества. Такие встречаются и тут; дома напоминают маленькие каменные кубики. Внутри теплятся угли, смеются или плачут дети, даже в сумерках сначала кипит жизнь, но скоро все засыпают, чтобы встать с первыми лучами солнца, а светает тут рано, в полшестого-шесть. Очень скоро приходится приспособиться к такому режиму. В противном случае, собирая с утра палатку, вы уже обнаружите какого-нибудь неподвижного свидетеля, пристально наблюдающего за действиями белых незнакомцев. Это кажется странным, но это нормально: может, это будет один человек, может два, может, целая толпа. Шли тетушки за сахарным тростником, шли дети в школу, а тут такое!
Ради этого и уроки можно прогулять, и про работу позабыть. Чаще зрители не делают попыток вступить с вами в коммуникацию. Просто молча наблюдают, и все. В первый день это даже может раздражать, но к этому быстро привыкаешь. Главное – сохранять невозмутимость. Можно улыбнуться, помахать рукой, поприветствовать.

В Восточной Африке много каучсерферов, но народ тут гостеприимный и наверняка пригласит вас к себе, если общение происходило в неформальной обстановке и затянулось.

Я, например, оказалась в гостях у директора мусульманской школы, который подбросил меня по пути в городок с поэтичным названием Гитарама.

В таких семьях всегда интересно погостить, поскольку уклад их жизни и быта традиционный, устоявшийся и почти не меняется под воздействием современных реалий. В этой семье семеро детей, супруга ходит по дому с покрытой головой, но при этом видно, что она – не только авторитет, но и предмет чрезвычайной заботы мужа. Ей 39, но выглядит она гораздо моложе. По-английски, в отличие от мужа, не говорит, но мило улыбается и от души ухаживает за гостями.

Дети вежливые и, по всему видно, образованные. Они по очереди здороваются по-английски. Только самый маленький ужасно стесняется и убегает. Директор рассказывает про свою школу, которая находится в двух шагах от дома. Дети изучают там много разных необычных, но полезных предметов, в числе которых — «основы предпринимательства» и «мировые инновации». Неплохо для африканского городка Гитарама, не правда ли?

За обедом и завтраком нас кормят как на убой. Жаль, что хозяйка совсем не говорит по-английски, кроме, разве что, «ю ар вэлкам». Как тут высказать столько комплиментов ее кулинарному искусству? Особенно впечатлил нас домашний руандийский кефир, именуемый почему-то молоком. «Это, ребята, вам для того, чтобы набраться сил!», - сообщает нам директор школы и наливает по пол-литровой кружке. Вкусно неимоверно, и мы выпиваем его залпом. В принципе, это полноценный завтрак, и мы отваливаемся от стола в изнеможении. «О, вы так быстро выпили? Вот вам еще!», - говорит директор, и кружки снова стремительно наполняются. С трудом передвигаясь, прощаемся с гостеприимной семьей и выкатываемся за порог, предварительно обменявшись контактами на бумажках. Это — непременный атрибут любого знакомства в Африке.

Вообще, кстати, блокнот и ручка – полезные вещи в путешествии по Черному континенту. Они пригодятся не только для обмена телефонами и адресами электронной почты; вы также можете что-то объяснить местным, если они вас не понимают, а также просить их записать названия населенных пунктов или улиц, через которые вам надо следовать.

А вот с фотографированием стоит быть осторожнее: взрослые этого часто не любят, а дети и вовсе могут бояться камеры. Если уж очень хочется запечатлеть кого-то из местных – спросите разрешения, и тогда вам, скорее всего, не откажут.

Что же до писем, то они и сейчас приходят мне из Африки сразу от нескольких адресатов. Например, другой руандийский учитель периодически присылает теплые весточки, рассказывая о не самой простой жизни, о подопечных детишках, о подрастающем сыне, о вечно ломающейся машине, щедро пересыпая все это расспросами о России, приглашениями вновь посетить Африку и, конечно, неизменным God bless you и призывами радоваться каждому новому дню. Мне нравятся такие письма – открытостью, простотой, непосредственностью, столь нехарактерными, на первый взгляд, для взрослого, даже пожилого уже человека.

Знаете, что такое идеальный африканский завтрак? Чапати с яичницей! Выглядит все это следующим образом: на рынке стоит торговец, у которого на угле постоянно греется некоторое подобие сковородки. На полиэтилене перед ним разложены шарики из теста. Состав, насколько я знаю, элементарный — соль, вода, мука. Он лихо раскатывает это тесто и шлепает получившийся блин на сковородку. За минуту тот поджаривается с обеих сторон. Потом торговец взбалтывает в кружке яйцо и выплескивает его на сковородку, а затем сворачивает яичницу и лепешку в один рулет, заматывает сперва в бумагу, потом в целлофановый пакет. Готово!

К антисанитарии я уже привыкла, и меня даже не раздражает, что продавец чапати одной рукой месит тесто, а другой берет у меня засаленные купюры. Стоит все удовольствие гораздо меньше 1 USD, буквально несколько центов.

Отлично подкрепляет силы. Но дома, как ни старалась, я не смогла приготовить эти лепешки так, чтобы было совсем аутентично.

У тетушки-хохотушки поблизости кипят два двадцатилитровых чайника, и тут же налажено мытье посуды. Чай не какой-нибудь, а заварной, с сахаром, очень жизнеутверждающий такой чай. И куча разноцветных кружек. Бизнес, одним словом. Причем бизнес процветающий: к тетушке выстраивается длинная очередь. Кому чаю в термос, кому согретой воды в полиэтиленовый пакет. В качестве музыкального сопровождения играет музыка с тетушкиного телефона. Аутентичная такая, африканская.

Кстати, тут, в Африке, все наливают до краев. Вот уж если подают тебе чай в деревенской забегаловке или придорожной кафешке – то так, что приходится отпивать, и только потом можно двигать кружку. И минералка тоже плещется на уровне горлышка в бутылках.

Стандартная же «пролетарская» еда будет примерно такой же, как и во всем восточноафриканском регионе: нехитрая выпечка, рис, бобы, матоке. Матоке в только что собранном виде – это зеленые бананы размером чуть крупнее обычных; их можно купить на любом продуктовом рынке, а на дорогах полно грузовиков, в кузовах которых – ящики с этими фрукто-овощами. Овощами – потому что в приготовленном виде такие бананы практически неотличимы от вареного картофеля – разве что форма другая. Это основа для многих местных блюд: матоке можно подавать как угодно – просто тушеными или с мясом.

Обычные, сладкие бананы тут, конено, тоже имеются; более того, и их тоже термически обрабатывают – жарят на гриле или на растительном масле. Также из них делают слабоалкогольный напиток – аналог пива.

Рис, бобы и сладкий картофель – батат – также распространены в качестве основы для любых блюд. Кроме того, можно попробовать местную рыбку под названием сабаза или исамбаза, она напоминает корюшку и частенько продается в сушеном виде.

***

Сама по себе руандийская кухня довольно здорова и даже, пожалуй, привычка русскому желудку, потому как не содержит какой-то экзотики или суперострых пряностей.

Многие заведения общественного питания работают по принципу шведского стола, при этом, гарниров можно брать сколько угодно, а мяса обычно мало, так что каждому посетителю достается один-два кусочка.

В Африке сложно найти качественные молочные продукты, но именно в Руанде с этим все в порядке. Коров тут разводят, прежде всего, именно для молока, а потому в магазинах можно найти йогурты, сыр и другие продукты, которых нет в соседних странах. Говядина в продаже есть, но ее мало, и даже богатые руандийцы едят мясо раз в неделю – не от безденежья, а просто потому, что так принято. Надо заметить, что в местном климате и не хочется объедаться мясом, тем более, в наличии всегда свежие овощи и фрукты.

Насчет алкоголя: в отелях и ресторанах, предназначенных для туристов, имеется весь привычный ассортимент – вина, пиво, что-то покрепче, но все это не так интересно. Даже в таких вредных для здоровья моментах всегда приятно постичь что-то из местной культуры. В соседней Танзании, например, местное население употребляет коньяги – это сорокаградусный напиток, напоминающий джин и расфасованный… в плотные полиэтиленовые пакеты по 100, 200, 250 мл. Продается вместе с печеньем и хлебом в любом продуктовом киоске и активно употребляется деревенскими жителями вечером трудного дня.

Что же касается Руанды, то тут, если вам повезет, можно попробовать два домашних спиртных напитка – икигаге и ургвагва. Первое делают из злакового растения сорго, а второе из бананов. Технология напоминает изготовление пива, но на выходе получается нечто совсем уж необычное и слабоалкогольное. Употребляют это в местных «пабах»; питейное заведение представляет собой сарай с сиденьями, в углу которого стоит женщина с большой бочкой и ковшиком-черпачком. Пьют из обычных пластиковых кружек, тянут напиток через соломинку.

1. Домашняя сладкая выпечка, купленная на рынке.
2. Кофе, а на деле травяной чай с молоком и специями, но очень вкусный. В деревенских кафе обычно налит в огромный пластиковый термос.
3. Самая рабоче-крестьянская еда – рис и бобы. Тут даже иллюстрировать нечего!

   

4. Конечно же, матоке! Вон они, желтые, на картинке. Зелень и фасоль по вкусу.
5. Икигаге и ургвагва. В питейном заведении для местных. Выглядит это как-то так.

   

Руанда не такая дешевая, как могло бы показаться, но все зависит от того, как именно вы собираетесь тратить деньги. Разумеется, за «европейский» образ жизни и насыщенную экскурсионную программу придется платить, и немало. Посещение национального парка, например, может обойтись в 300–400 USD, весьма недешевы будут цивильные гостиницы с высоким уровнем сервиса и туристические рестораны. Фешенебельные супермаркеты с европейскими сырами и колбасами тоже, само собой, весьма разорительны. В остальном же все гораздо гуманнее: тарелка горячей еды в любой деревне обойдется в доллар-два, причем это будет довольно большая порция. Бутылка газировки – примерно четверть доллара, выпечка и того дешевле. Да и любопытных сувениров домой можно набрать за небольшие деньги.

Местные рынки – место, где следует быть внимательным, и где вполне вероятно, атмосфера будет не очень комфортной по причине повышенного интереса к вашей персоне. Но зато именно здесь можно приобрести некоторые аутентичные вещи по умеренным ценам – гораздо ниже, чем в сувенирных лавках. Торговаться можно и нужно!

В самых туристических местах Руанды, например, в Гисени, довольно много сувенирных магазинчиков, но цены там не самые низкие. Лучше всего приберечь время и силы для шопинга в Кигали. Здесь вас будет интересовать, в первую очередь, рынок, хотя в столице есть и современные торговые центры с эскалаторами.

Самый большой комплекс называется Union Trade Center. Он многоэтажный, и в нем можно приобрести все и сразу: и экскурсии, и авиабилеты, и обувь, и одежду, и качественные свежие продукты. Здесь есть бутики и кафе, имеется охрана, предусмотрено видеонаблюдение. Словом, это уголок Европы для тех, кто уже устал от африканской «нецивильности».

Лучшее место для запоминающегося шопинга – центральный рынок Кигали. Тут шумно, жарко, живо, весело.

Я бы посоветовала везти отсюда яркие национальные женские костюмы, поражающие буйством красок (состоят из юбки, блузки и головного убора), плетеные корзинки с крышками и с цветными вставками, оригинальную обувь (например, в Африке шлепанцы повсеместно мастерят из старых покрышек, и в Руанде тоже такие есть). Есть также оригинальная посуда, которую выплавляют прямо в песке, выливая в подготовленную форму жидкий алюминий. Я привезла себе такую поварешку. Она легкая, не нагревается, когда забываешь ее в кастрюле с греющимся супом, отлично моется и является превосходным сувениром сама по себе. И, конечно, стоит купить разноцветных плетеных емкостей, в которые можно класть что угодно!

Везти ли кофе или чай местного производства? Оба этих напитка имеются в продаже, но, на мой вкус, уступают многим зарубежным аналогам – словом, на любителя. Стоит попробовать – вдруг вам понравится?

Рынок есть в любом мало-мальски крупном городе. Его видно издалека по скоплению общественного транспорта.

На базаре можно пройтись и по продуктовым рядам – цены будут ниже, чем в супермаркетах, но рекомендую избегать мясных и рыбных продуктов.

Являясь молодой мамой и большой сторонницей путешествий с детьми на дальние и не очень дальние расстояния, идею взять ребенка в Руанду все-таки считаю не самой удачной. Более того, я в принципе не рассматривала бы Африку как удачное направление для отдыха такого рода. Исключения – популярные курорты в северной части континента (Египет, Тунис, Марокко), и то с большой натяжкой.

Если рассматривать восточную часть, то туристические части Танзании или Кении теоретически могли бы подойти (скажем, Момбаса или Занзибар), но я бы не рекомендовала. Досуга для самых маленьких просто не предусмотрено, тогда как климатические условия весьма тяжелы: нежная детская кожа моментально обгорит на солнце, которое здесь, вблизи экватора, днем стоит очень высоко; сложности возникнут и с питанием, возможны аллергии, инфекции... Словом, рисков в подобном путешествии куда больше, чем возможных плюсов.

Забегая вперед, скажу, что сама считаю восточноафриканский регион достаточно безопасным, по крайней мере, в плане криминала Южная Америка вызывает куда большие опасения. Прежде всего, переживать стоит за здоровье, люди же здесь отзывчивые и изо всех сил постараются вам помочь, если это необходимо.

Немного информации по поводу африканских болячек. СПИД в Африке, конечно, совсем даже не спит, но про СПИД вы и так все знаете. Малярия – самая реальная из грозящих вам проблем со здоровьем. Можно пить профилактические таблетки, но они вредны для печени, к тому же, в каждой местности своя разновидность этой заразы, а потому локальные снадобья подойдут лучше.

Можно и нужно пользоваться спреями от насекомых, их тоже предпочтительнее покупать на месте: у них там правильный состав. Малярийные комары вылезают под вечер и активны ночью, а кусают чаще низко, в ноги. Именно из-за них спать всегда надо с пологом. Если вокруг вас горы или сухая пустынная равнина, вероятность их появления меньше. Если же зелень и влажно – будьте особенно внимательны и пользуйтесь защитными спреями. Не стоит думать, что комаров нет в крупных городах. Наоборот, они там еще опаснее, потому что там заведомо больше источников заражения – людей, у которых уже есть малярия, и после которых комар может укусить и вас.

Малярия лечится довольно просто, если ее вовремя диагностировать. Это просто, потому что специальные тесты можно сделать в любом более-менее крупном населенном пункте. Главные симптомы малярии, которые мне довелось наблюдать у своих попутчиков – холодный пот и лихорадка. Следует учесть, что приступы накатывают «волнами» в зависимости от фаз размножения плазмодия в крови. Так что если вас отпустило, радоваться рано, надо сходить к врачу. Вскоре может «накрыть» опять, и приступ с каждым разом будет все дольше и тяжелее.

Еще одна штука, которую стоит иметь в виду – шистосома, это паразит, который через мочевую систему проникает в организм и базируется потом в печени. От него можно уберечься, если не лезть купаться в первый попавшийся водоем со стоячей водой или в озеро с заросшими берегами. Не стоит стирать там одежду и вообще мочить руки. Впрочем, если уж угораздило, то шистосома тоже довольно легко лечится таблетками.

Из прочего реально грозящего можно отметить разве что солнечный (тепловой) удар и пищевое отравление. Запас регидрона и активированного угля в аптечке не помешает, а голову нужно защищать от прямых лучей обязательно. Вообще же Руанда вполне безопасна для здоровья, во всяком случае, куда более безопасна, чем многие соседние страны.

Маловероятно, что в случае необходимости вам организуют помощь на месте по медицинскому страховому полису, однако расходы могут компенсировать постфактум.

В целом регион безопасен для туристов: ограбления и нападения крайне маловероятны. Правда, в людных местах можно нарваться на карманных воришек. Это следует иметь в виду, находясь на базаре или на автовокзале, а также на окраинах, потому что окраины любого крупного африканского города – это один бесконечный рынок. Бывает, что вам навязчиво предлагают помощь, хватают за руки, что-то галдят на местном наречии. Пару раз мои попутчики ловили за руку подростков, пытающихся залезть в карман, но, будучи застуканными, воришки страшно пугались и убегали.

Правила, позволяющие избежать подобных эксцессов, предельно просты и работают для любого региона:

1. Не демонстрировать дорогую фототехнику.
2. Не носить ничего ценного в заднем кармане брюк или в поясной сумке. Идеальный вариант для хранения документов и денег – так называемый ксивник, который можно повесить на шею и спрятать под футболку. Лучше всего, если он сделан из непромокаемого материала – так ему не страшны ни африканский дождь, ни пот.
3. Гуляя в сумерках, идти быстро и уверенно, как бы по делам, а не болтаясь бесцельно.
4. На предложения помогателей не соглашаться. Вы сами найдете отель, осмотрите город, дойдете до супермаркета, выберете сувениры. В целом маловероятно, что на вас кто-то попытается напасть.
5. По-настоящему опасными для непривычного к африканским реалиям российского организма могут быть солнечные и тепловые удары, пищевые отравления и некоторые местные болячки – например, малярия, о которой мы говорили выше, поэтому я бы выделила еще пятый пункт: имейте с собой аварийную аптечку. Пусть в ней будет пара охлаждающих пакетов. Также добавьте в нее дезинфицирующие и ваши любимые желудочно-кишечные средства.

1. Надеяться на быстрый и безопасный загар: вроде бы и не жарко же в горной местности... Сожжете кожу в два счета! Голову покрывать обязательно.
2. Пить воду абы откуда. Покупайте бутилированную!
3. Пренебрегать защитой от москитов. Пользуйтесь аэрозолями, задергивайте полог на ночь!
4. Интересоваться у собеседника, кто он: хуту или тутси. Сейчас это не вполне неприлично.
5. Есть мясо в уличных «столовых», где оно явно могло долго храниться без холодильника.

Так, Кигали соединяется хорошим шоссе с Бужумбурой, это столица Бурунди. Страна похожих размеров и с похожим ландшафтом, точно стоит того, чтобы провести в ней хотя бы несколько дней. В Бурунди берет свое начало легендарное озеро Танганьика – одно из крупнейших в Африке.

Севернее Руанды находится Уганда, приятная страна, которую я горячо рекомендовала бы для продолжения знакомства с Африкой. Во-первых, в Уганде самые дешевые и разнообразные нацпарки, во-вторых, красочное озеро Виктория с островами Ссесе, в-третьих, линия экватора, которая также считается туристической достопримечательностью. До Кампалы, столицы Уганды, лететь какой-то час, можно воспользоваться автобусом – это будет дольше, но гораздо познавательнее. Дорога займет 10–12 часов, а уже оттуда можно уехать в Кению или Танзанию. Обе страны достойны посещения и отдельного детального описания.

Заложите примерно 150 USD на трансферы и исследуйте автобусные маршруты – они разнообразны, автобусная станция есть в любом населенном пункте, транспорт достаточно комфортабелен, но не забывайте взять с собой запас воды и имейте в виду, что расписание может не соблюдаться безукоризненно.

Денежная единица Руанды называется руандийский франк; внутри страны она обозначается аббревиатурой RF, а в международном формате – RWF. В одном франке 100 сантимов, банкноты есть номиналом от 100 до 5000, а монеты – от 1 до 5 франков. В 1 USD около 826 RWF.

Вообще, в Африке деньги меняют повсюду. С этой просьбой можно обратиться к продавцу в магазине или в закусочной. Они или сами обменяют валюту, или скажут, где это лучше сделать. Частенько вас окружает и толпа уличных менял. Курс у них обычно чуть выгоднее, однако прежде чем пускаться в подобные авантюры, неплохо узнать в интернете, у водителей или у тех же пограничников официальный курс. Если таковой возможности нет, лучше поменять для начала маленькую сумму. Самый же надежный вариант, который обезопасит вас от мошенничества, – обратиться в национальный банк Руанды.

Официальных обменников обыкновенно много неподалеку от городского рынка. Кстати, стоит иметь в виду, что мелкие долларовые купюры могут менять по немного заниженному курсу.

В крупных городах можно без проблем расплатиться банковской картой, причем, без разницы, Виза это или Мастеркард. Для маленьких населенных пунктов необходимо иметь наличность, так что озаботьтесь этим по прибытии: газировку в сельской лавке по карточке не купить. Никаких тонкостей с конвертацией валюты тут нет, по крайней мере, в отличие от соседней Уганды, где на островах последи озера Виктория курс менее выгоден, чем на суше.