Руанда
Именно эту маленькую, но удивительно интересную страну я рекомендовала бы для первого знакомства с настоящей Африкой. С одной стороны, вдумчивое путешествие по Руанде позволит подробно познакомиться с большинством реалий Черного континента, с другой – здесь не мусорно, не грязно, не голодно, и туристам, которые ранее ездили только по цивильным местам, будет здесь комфортно. К тому же, благодаря местному рельефу здесь нет изнуряющей жары. Но обо всем по порядку…

Виза и пересечение границы
Добрую половину африканских виз можно получить непосредственно на границе за наличные, но именно руандийскую необходимо запрашивать заранее. Надо признать, я не ознакомилась вовремя с визовыми требованиями, сочтя, что наиболее исчерпывающую информацию смогу получить в консульстве в одной из соседних стран. Придя в ведомство, расположенное в Бужумбуре, столице соседней Бурунди, я сказала, что хочу податься на руандийскую визу, на что сотрудники консульства заверили меня, что мне все без проблем оформят на границе.

На деле это не так. Правда, и в посольство тоже идти не придется: достаточно оформить разрешение через интернет, на сайте Управления иммиграции и эмиграции Руанды. Для этого нужно просто заполнить небольшую анкету онлайн. Она на английском языке, в ней вы сообщаете имя и фамилию, дату рождения, номер загранпаспорта, адреса проживания и электронной почты. Для получения многих африканских виз вас также попросят указать профессию и место работы; на некоторых визах, например, на южносуданской, эту информацию даже печатают, но по факту ее никто никогда не проверяет. В заявке на получение разрешения для въезда в Руанду необходимо также указать цель и временные границы вашего пребывания в стране. Подтверждение приходит в течение одного-двух дней. Его нужно будет распечатать и предъявить пограничнику вместе с паспортами. Фотографий не нужно.
Визовый сбор оплачивается непосредственно на границе. Однократная виза обойдется в 30 USD, многократная – в 60 USD. Транзитная виза существует, но стоит столько же, сколько и однократная, поэтому экономить на сборах и пытаться посмотреть страну за три дня нет никакого смысла.

Вероятнее всего, путешественник, оказавшийся в Руанде, планирует посетить еще хотя бы две-три страны в Восточноафриканском регионе. Как оказалось, с 2014 года существует единая виза, которая позволяет въезд в Руанду, Кению и Уганду. Она многократная, обойдется в 100 USD, а срок пребывания на указанной территории ограничивается 90 днями. Никаких последующих сборов на границах не взимается; получить такую визу можно, в частности, в аэропорту Энтеббе (Уганда) и Найроби (Кения).
Стоит добавить, что правила въезда в африканские страны год от года меняются; кроме того, они могут различаться даже в рамках одного и того же пограничного перехода. Так получилось и со мной, но большую роль сыграл человеческий фактор. На самом деле, без электронного подтверждения вы не можете въезжать в страну, а ждать оного пришлось бы не менее суток. К счастью, пограничники прониклись ситуацией и в виде исключения впустили меня в Руанду, организовав необходимые документы буквально за пятнадцать минут, но, разумеется, такой метод попадания в страну никак не может считаться надежным.
Вещи смотрят постольку поскольку. Могут просветить рентгеном, но, скорее всего, ограничатся печатью в ваши паспорта.
Непосредственно на границе есть отличная столовая со свежайшей выпечкой и ароматным чаем по-африкански, со специями, сахаром и молоком. Мне налили напиток в щербатую кружку с надписью «Миша». Вот так.
Как добраться
Думается, что если старт путешествия в России, единственный вариант, который вы будете рассматривать для «заброски» в Руанду или любую другую страну восточноафриканского региона – это воздушное сообщение. По нынешнему курсу неплохо запасти на это порядка 40 000 рублей (имеется в виду перелет в оба конца), но есть шанс поймать распродажу или вообще пару сегментов полета преодолеть на лоукостерах. Тогда, возможно, получится сэкономить. Лично я летела в Найроби, а оттуда уже въезжала в Руанду по земле.

Самолетом
Напрямую из России в Кигали, столицу Руанды, можно попасть такими авиакомпаниями, как Emirates и Qatar airlines c пересадкой в Арабских Эмиратах. Полет обыкновенно состоит из двух-трех сегментов и может выполняться в связке с «Аэрофлотом» или авиакомпанией «Россия». Есть прямые рейсы из Европы, в частности, из Брюсселя – туда летает местная Rwandair.
Кроме того, можно посмотреть рейсы в соседние страны, особенно если ваш маршрут предполагает посещение популярной Кении. Хорошие предложения бывают до Момбасы или до Найроби у Emirates, Etihad. Также стоит обратить внимание на авиакомпанию-лоукостера Air Arabia, которая теперь летает и из московского Домодедово – есть бюджетные варианты с пересадкой в Шардже.
Билеты из Петербурга в этом направлении обычно очень дороги, порядка 60 000 рублей (в одну сторону), однако из Москвы, если покупать хотя бы за месяц, можно найти и за 30 000. Посмотреть цены в интересующие вас даты можно по ссылке. Как правило, вам придется сделать две или три пересадки: чаще в Арабских Эмиратах, а затем в Найроби, так как это крупнейшие хабы. Соответственно, на дорогу нужно заложить сутки с ночевкой в аэропорту.
Поездом
Железнодорожное сообщение в Руанде отсутствует в принципе. В стране вообще нет рельсового транспорта.
Автобусом
Также, разумеется, можно попасть в Руанду по земле: на севере страна граничит с Угандой, на востоке – с Танзанией, на юге – с Бурунди. Разве что пересечение западной границы с Демократической Республикой Конго может быть затруднено: формально ограничений нет, однако ДРК не спешит выдавать визы россиянам из-за крайне нестабильной обстановки в стране. Со столицами соседних государств город Кигали связан регулярным автобусным сообщением.

Например, от угандийской Кампалы несколько раз в день ходят новые комфортные автобусы фирм Trinity Express, Jaguar и других. В пути придется провести порядка 9 часов. От Бужумбуры можно добраться и за 5-6 часов. От Найроби лучше все же лететь местными авиалиниями. Автобусы обойдутся в 15-20 USD в один конец, перелет – 200-300 USD, все это в один, разумеется, конец. Но если вы прилетаете в Найроби, резонно приехать в Руанду, сменив несколько автобусов: будет и дешевле (около 100 USD на все про все), и интереснее.
Автомобилем
Если точка старта находится непосредственно на африканском континенте, приехать в Руанду по земле вполне реально. Например, как раз во время пребывания в этой стране я познакомилась с супружеской парой из ЮАР, которая путешествовала на собственном внедорожнике и доехала до Кигали своим ходом. Но прокладывать такой маршрут из России невозможно уже хотя бы потому, что дорога пройдет через Сирию или Саудовскую Аравию.
Паромом
Единственный мало-мальски крупный водоем – это озеро Киву, но для крупных пассажирских перевозок оно не используется. Противоположный берег озера принадлежит Демократической Республике Конго.
Туристические регионы
Руанда – страна маленькая, чтобы проехать ее насквозь, понадобится меньше суток. Тем не менее, для себя я условно поделила ее на пять тематических регионов.

- Любителям невероятных красот и чистой воды стоит посетить озеро Киву – главный водоем Руанды, излюбленное место отдыха как самих руандийцев,так, разумеется, и приезжих. Вторая половина озера относится к Конго.
Длина Киву имеет протяжённость порядка ста километров. Вокруг много вулканов, также озеро усеяно живописными островами. В придонных слоях много метана и углекислого газа, и это одна из причин, по которым озеро чрезвычайно бедно на разного рода живность. Рыбы тут практически нет. Но зато купаться можно спокойно и с удовольствием – никакой шистосомы тут тоже не водится.
-
Север страны – наиболее ярко выраженный рельеф и самая богатая фауна. На северо-западе находится Национальный парк Бирунга, он же национальный парк вулканов, территория которого граничит с двумя другими нацпарками в Уганде и Конго, соответственно.
-
Центр страны – знакомство с бытом, культурой, общим устройством жизни. Музеи, посольства, международный аэропорт, центральная автобусная станция, лучшие места для покупок – Кигали.
-
Юг – влажные леса и самая любопытная флора. Национальный парк Ньюнгве находится именно здесь, ближе к границе с Бурунди.
-
Восток. Дикая природа, национальный парк Акагера, о котором подробнее расскажу ниже.
Топ городов
Руанда – страна маленькая, и за пределами столицы, побережья и нацпарков не особо туристическая. Тем не менее, для себя я выбрала пять запомнившихся городов.
- Кигали. Столица, административный центр. Здесь расположен главный аэропорт, здесь самая развернутая инфраструктура, позволяющая решить любые вопросы, здесь все посольства, самые крупные рынки и торговые центры, а также крупные достопримечательности вроде музея геноцида.
- Ньянза. Небольшой город, расположенный в 50 километрах к югу от столицы. Интересная колониальная застройка, выраженный рельеф (Ньянза находится еще выше над уровнем моря, чем Кигали). Здесь можно посетить Национальную художественную галерею и любопытный музей, открытый в бывшем дворце короля Мутары Третьего.
- Гисени или Гисеньи. Главный водный курорт, расположенный на пресноводном озере Киву. Широкий выбор жилья: от дешевых хостелов до дорогих отелей с действительно качественным сервисом, ресторанами и собственными бассейнами. Имеется песчаный пляж, и не один. Много сувенирных лавок. Есть также пивоваренный завод, предлагающий экскурсии.
- Бутаре. Третий по численности город, культурная столица, образовательный и научный центр Руанды. Здесь действуют национальный университет, семинария, институт научных исследований, агрономический институт и много других учебных заведений. Гостям города может быть интересен национальный музей Руанды, где можно узнать немало интересного об истории страны.
- Гитарама. Второй по численности город. Куда как менее столичный, но довольно приятный. Если вы едете из Кигали в Кибуйе, он обязательно будет на вашем пути.
Острова
На берегу озера Киву я наблюдала десятки крошечных островов, большая часть которых не населена. Кроме того, в центре водоема, почти в акватории Руанды, находится остров Иджви, который принадлежит Демократической республике Конго. Он имеет около 40 километров в длину и густо населен не только конголезцами, но и руандийцами, которые перебрались сюда во время этнических «чисток» начала 90-х.
Атмосфера на острове царит крайне нездоровая. Во-первых, само по себе озеро Киву, несмотря на красоту, а также на то, что это – один из немногих африканских водоемов, безопасных для купания с точки зрения паразитов, является, тем не менее, бомбой замедленного действия из-за скопления вулканических газов. Вероятность взрывов и извержений довольно высока, что может обернуться природной катастрофой. Что же касается постоянно испаряемых газов, то, хотя для туристов при кратковременном пребывании они и не несут никакого вреда, у островитян, живущих здесь постоянно, наблюдаются различные проблемы со здоровьем. Например, зоб есть у большей половины населения. Каждый сотый житель страдает кретинизмом. Словом, конкретно Иджви – явно не лучший туристический объект, а вот сплавать на моторной лодке на один из небольших руандийских островков – отличное развлечение и возможность сделать много красочных кадров.


Например, даже днем на одном из безымянных крошечных островов я встретила летучих мышей. Интересна также растительность, покрывающая вулканические образования. А после можно выпить немного холодной колы в одном из импровизированных ресторанчиков на берегу.
Топ достопримечательностей
- Главная рукотворная достопримечательность Кигали, да и Руанды в целом – музей геноцида. Как бы ни было тяжело, но посетить это место стоит.
Экспозиция музея геноцида оставляет глубочайшие впечатления. Статьи, фотографии, видеозаписи очень полно рассказывают о человеческой трагедии, а дополняют все это личные вещи погибших и настоящие орудия убийства. Узнать об экспозиции больше можно здесь. Вход бесплатный. - Самый большой и интересный заповедник называется Вирунга или Парк Вулканов. Он находится на границе с Конго-Заиром. Именно здесь обитают уникальные черные гориллы, которых во всем мире осталось всего несколько сотен, и половина из них – здесь, в Руанде. Кстати, именно в этом месте разворачивается действие голливудского фильма «Гориллы в тумане», вышедшего в 1988 году.
- Еще один интересный нацпарк называется Кагера. Помимо горилл, здесь много шерстокрылов, леопардов, слонов. Появление у редких горилл детенышей всегда становится праздником; по этому поводу в заповедниках проходят церемонии, в ходе которых малышам дают имена. Сюда всегда приезжают туристы, проводятся фестивали, экскурсии, торжественные мероприятия, дегустация местных блюд – словом, если вам повезет попасть сюда, это будет большой удачей.
- Пляжное местечко Гисеньи (Гисени). Сюда стоит ехать за белоснежным песком, неторопливым отдыхом на берегу моря и типично туристическими развлечениями.
- Национальный парк Ньюнгве. Здесь уникальные растения, влажные леса, потрясающие виды и удивительная фауна. Основан совсем недавно, чуть более десяти лет назад.
Погода
Вы очень удивитесь, но если смотреть на пики температур, то окажется, что Руанда ... холоднее Москвы. Действительно, даже в жаркий сезон столбик термометра тут не поднимается выше +30 по Цельсию, а под вечер нередко и вовсе бывает прохладно. Причина – рельеф: страна находится на высоте порядка полутора километров над уровнем моря. Так что Африка – это необязательно очень жарко. Пожалуй, именно здесь климат будет комфортным даже для тех, кто не переносит жары. Это, впрочем, не отменяет необходимости покрывать голову и плечи: кожа все равно обгорает моментально, и получить солнечный ожог можно даже при +20.

На побережье, само собой, чуть теплее, в центре страны, где горы выше, прохладнее.
В целом, как и везде в центральной и восточной Африке, самое прохладное время – декабрь-январь, самое жаркое – июнь-июль. Летом выпадает больше осадков. Страна приятно радует глаз свежей зеленью, густыми лесами.
Перемещение по стране
Во всех более-менее крупных населенных пунктах Восточной Африки распространены два вида общественного транспорта. Я попробовала оба, получив массу острых ощущений.
Маршрутное такси
Итак, первый вид – маршрутные такси, это старенькие микроавтобусы, покрашенные в одинаковый цвет. На них ничего не написано, маршрут следования надо уточнять у водителя.
Такой транспорт, само собой, дешевле, но может быть менее комфортным, поскольку, во-первых, всегда набит до отказа, во-вторых, крайне сложно понять, куда именно она едет, в-третьих, из-за царящего вокруг шума не всегда могут правильно понять вас. От языкового барьера никуда не денешься, а ввиду популярности маршруток и густонаселенности городcких окраин они идут сплошным потоком. Зато внутри можно вдоволь наглядеться на колоритную местную жизнь. Пассажиры перевозят животных, везут покупки с рынка и, конечно, с любопытством рассматривают вас – невесть откуда взявшихся белых.
Мототакси
Второй вид общественного транспорта — мотобайки. Парни на мотоциклах, чаще в ярких жилетках, дежурят почти на каждом углу и окликают вас, если вы проходите мимо. С ними можно договориться и поторговаться, если цена, которую они назвали, кажется вам слишком высокой. Чаще всего ее можно убавить на треть, но в среднем поездка на байке обойдется вам в 1–3 USD в зависимости от расстояния.
Когда едешь куда-то на мототакси, главное — расслабиться и получать удовольствие, наблюдая, как твой водитель едет по встречке, протискивается между машинами и лавирует между прохожими, другими мотоциклами, деревьями, столбами и прочими предметами ландшафта. Ездить втроем, да еще и с объемным багажом – нормальная практика. Навыками виртуозной езды на байках здесь все овладевают еще в детстве.

Из личного опыта
Самостоятельные путешественники должны быть готовы и к тому, что к ним частенько будут подходить «помогатели» – местные, искренне считающие, что вы беспомощны и нуждаетесь если не в проводнике, то уж точно в подробной консультации, за которую, возможно, вы их чем-нибудь отблагодарите. Это нормальное явление для Африки, вполне уместно вежливо отказаться, а если отказа не понимают с первого раза – опять же, вежливо, но твердо проявить настойчивость.
Кстати, если вы добираетесь в Руанду по воздуху, то имейте в виду, что общественного транспорта, соединяющего аэропорт с городом, просто не существует, то есть вам придется брать такси. Это будет стоить порядка 10 USD, на большую сумму не соглашайтесь – ваша попытка отыскать другое такси почти наверняка заставит водителя «передумать» в случае, если он рассчитывал вас дезинформировать.
Города соединены между собой автомобильными дорогами общей протяженностью порядка 12 000 километров. Лишь незначительная часть дорог покрыта качественным асфальтом, в основной же своей массе это укатанные грунтовки. Наиболее крупные города соединены между собой автобусными линиями; заранее купить билет не представляется возможным, поэтому необходимо прийти на станцию и уже там найти автобус, следующий в нужный вам населенный пункт. Как правило, его название будет наклеено на лобовое стекло. Билет стоит в пределах 5-10 USD, сообщение налажено хорошо, нет никаких проблем с тем, чтобы уехать в нужный город именно на автобусе.

Обратите внимание на то, что несколько лет назад многие руандийские города были переименованы, но не все путеводители и зарубежные ресурсы, равно как и Google, об этом знают, да и в самой стране все еще частенько используются старые карты. Сделано это было с той целью, чтобы название города всегда было аналогичным названию района (области), центром которого он является. Всего в стране около тридцати районов.
В обиходе чаще используются старые названия, а на междугородних автобусах пишут новые. Только Кигали по-прежнему называется Кигали, а Гитарама теперь именуется Муханга, Кибуйе – Каронги, Гисени – Рубаву и так далее. На вокзале вам обязательно подскажут, куда ехать, правда, для этого лучше найти человека в форме или с бейджем, который дежурит на платформе.
Рельсовый транспорт в Руанде отсутствует – ни метро, ни трамваев, ни железных дорог нет.
По озеру Киву могут плавать мелкие суда, но для перевозки пассажиропотока оно не используется.

Аренда автомобилей существует в виде маленьких локальных контор, преимущественно в Кигали, но я не стала бы рекомендовать пользоваться ими, так как крайне сложно доверять техническому состоянию машин – невозможно проконтролировать этот момент. Нет гарантии, что вас не обманут и при возвращении залога. Офисов крупных международных прокатных компаний вроде Hertz обнаружено не было. Попробовать подобрать авто в нужном городе страны вы можете по ссылке.
Ночлег в пути
Что касается ночлега, то цивильные отели в Африке в целом и в Руанде в частности, несомненно, есть, и их вполне достаточно не только в столицах, но и просто в крупных, хотя и отнюдь не туристических городах. За 90–100 USD в сутки можно найти вариант с завтраком и даже бассейном, причем, вполне возможно, к завтраку будет полагаться и кофе – то, чего в восточной Африке днем с огнем не сыщешь, несмотря на то, что Кения, Танзания, а также и Руанда поставляют кофейные зерна на экспорт.
Хорошие гостиницы в количестве есть не только в Кигали, но и близ национальных парков. Гестхаусов полно везде. Вы узнаете их по кустарно сделанной надписи «Hotel», которая может красоваться даже на стене невзрачной лачуги.
Большинство гестхаусов чистые и весьма приличные, что лично меня удивило. Практически все они стоят порядка 10 USD за ночь на двоих. Питание обычно не предусмотрено. У вас будет отдельная комната, даже с телевизором, двуспальная кровать с бельем и старенькими полотенцами, отдельная так называемая ванная, где есть кран или даже душ с холодной водой и слегка отдающее дегтем темно-зеленое мыло. Или белое душистое – это уж как повезет. Над кроватью в любом отеле есть москитная сетка. Позаботьтесь о том, чтобы тщательно ее задергивать на ночь, потому что комары активны именно ночью. О малярии еще поговорим.

Ночевка в палатке также возможна, но нужно иметь в виду, что это Африка, где за пределами столицы и крупнейших городов белый турист – птица редкая, а уж белый турист, которого можно наблюдать живьем около какого-то странного купола, – и подавно.
Связь
В Руанде доступны несколько операторов мобильной связи. Самые крупные – MTN Rwandacell SARL, Airtel, RwandaTel, Tigo Rwanda SA и другие. Сигнал, как мы убедились, уверенно принимается всюду; кроме того, плотность застройки в стране весьма велика, населенные пункты следуют практически друг за другом, поэтому «белых пятен» с перебоями связи совсем немного.
Здесь есть цивильные с виду салоны сотовой связи, где можно пополнить счет, есть и возможность зачислить деньги через интернет банковской карточкой, но чаще всего местное население приобретает специальные карточки у уличных продавцов. Там есть защитный слой, который нужно стереть, а под ним – номер, который вводится при помощи клавиатуры мобильного, и нужная сумма быстро зачисляется. Обнаружить таких уличных продавцов несложно – их много, очень много – по-видимому, это популярный способ заработка; они носят яркие жилетки с логотипом того оператора, карточками которого обладают – желтые или красные, например.

Выглядят эти торговцы довольно забавно. Они редко стоят поодиночке, чаще группой, но когда к нам устремлялся один, другие не мешали, но и не уходили, ведь не исключено, что у их коллеги не оказалось бы карты нужного номинала, и тогда они продемонстрировали бы свои. Белокожим туристам могут предлагать дополнительные услуги за дополнительные деньги – например, стереть ту самую защитную полоску. Не соглашайтесь!
Международный код Руанды – 250. То есть, местные номера могут набираться в формате +250 или 00250.
Мобильный интернет довольно устойчив, но может быть дорог, так что изучайте тарифы внимательнее. В крупных городах вроде Кигали можно найти немало заведений с открытой сетью Wi-Fi, не откажут вам, скорее всего, и в отелях – всегда можно посидеть в фойе, выпить чашку кофе в местном баре, а заодно устроить сеанс связи с Россией. Кроме того, в любом городе есть интернет-кафе. Как правило, выглядят они довольно заштатно, там могут стоять старые компьютеры, у которых даже мониторы не жидкокристаллические, но, тем не менее, скорости соединения вполне хватит для оперативной связи с домом.
Язык и общение
Первый встреченный нами человек, не считая пограничника, конечно, по-английски говорил средне, но зато великолепно владел французским, поэтому сначала было сложно понять, как общаться. Впоследствии коммуникация наладилась, но ни французский, ни английский не являются официальными (а в соседней Уганде английский - государственный).
Местный язык называется киньяруанда. Он относится к той же языковой группе, что и большая часть других восточно- и центральноафриканских наречий, и в первую очередь, разумеется, суахили. Что до суахили, то его также понимают многие жители этой страны примерно в тех же масштабах, что и в Узбекистане или Таджикистане говорят на русском.
В отличие от многих других соседних стран, в Руанде на языке киньяруанда общаются все, а не то, что у каждого племени и в каждой провинции свой диалект.

С европейскими языками дела обстоят чуть хуже, но в целом тоже довольно сносно. По крайней мере, значительная часть взрослого населения сможет поддержать беседу либо на интернациональном английском, или на французском.
Вы можете, конечно, попробовать выучить десяток-другой слов и на киньяруанда, но с грамматической точки зрения это очень сложно. Например, форма слова меняется здесь не с помощью окончания, а с помощью приставки. Понятие рода отсутствует в принципе, все слова подразделяются по смыслу на классы, и классов этих более десятка. В общем, если в вашем арсенале есть разговорный английский, то этого будет более чем достаточно.
Особенности менталитета
Даже сегодня Руанда ассоциируется, прежде всего, с печальными событиями 1994 года. Меньше чем за год вследствие геноцида было уничтожено около миллиона жителей – не только взрослых мужчин, но и женщин, стариков, детей.
Как известно, Раунду населяют три этнических группы – хуту, тутси и тва. Абсолютное большинство составляют хуту, а как раз тутси подверглись в 1994-м самому настоящему истреблению, причем, очень жестокому. Говорят, что за 100 самых страшных дней геноцида скорость убийств в Руанде была в пять раз выше, чем в немецких лагерях смерти в годы второй мировой войны.
Об этой человеческой катастрофе можно рассказывать долго, о ней написано немало, немало и снято – например, известная кинолента «Отель Руанда» рассказывает именно об этом, причем, говорят, довольно достоверно.
Как я с удивлением обнаружила, к геноциду в Руанде сегодня какое-то довольно странное отношение. С одной стороны, о нем говорит каждый и, наверное, в стране довольно сложно найти человека старше 30 лет, который не был бы им затронут – все-таки 94-й год был не так давно. Получается, что почти в каждой семье есть либо жертвы, либо те, на чьих руках кровь убиенных. Но вот что странно: почти все местные, с кем мне довелось обсуждать эту непростую тему, говорят о геноциде, вернее, о том, что стало после него, в каком-то почти положительном ключе. Они имеют в виду, что вот, до тех страшных событий в стране ничего не было, потом все оказалось разрушенным, а теперь мы все отстроили, развили и вывели Руанду на новый уровень. Что же до уточнений, кто ты – хуту или тутси, то сейчас это считается моветоном. Нет больше никаких хуту и тутси, а есть одна единая нация – руандийцы. Удивительная перестройка сознания, как ни крути, ведь совсем немного времени прошло с тех пор, как одни считались непримиримыми врагами других.

В каждом населенном пункте, даже самом крошечном, непременно есть свой условный центр. А вот электричество есть далеко не всегда. Дизель-генераторы и керосиновые лампы; с наступлением темноты жизнь не утихает сразу, а продолжает какое-то время журчать, только не так заметно. В самом центре наблюдается какое-нибудь подобие ларька; деревянный сарай с надписью «Пепси» или «Кока-кола». Там можно купить воду, пиво, лимонад, печенье, бритвенные станки и далее по списку. Если деревня крупнее — рядом есть еще какая-нибудь парикмахерская, «ресторан» или даже импровизированный паб с тремя пластиковыми стульями, мизерным, но таки ассортиментом алкоголя и громкой музыкой местного разлива. Вокруг условного центра, разумеется, полно аборигенов: женщины с различными грузами на голове, дети всех возрастов, подростки и взрослые на велосипедах и так далее.
А домики совсем крошечные, из красного или серого кирпича, порой с занавеской вместо входной двери. И непременно вокруг — мал, мала, меньше. Здесь какое-то фантастическое количество детей. И как они все помещаются там – для меня огромная загадка. Любопытно, что местные часто спрашивают: а чего у вас, белых, так мало детей? Вы же богаче? В Африке совсем другое отношение к отпрыскам: с ними никто не носится, они растут сами по себе, но являются важным социальным капиталом. Кто-то же вырастет и выбьется в люди, а значит, и родителям в старости поможет.
Ночевка в палатке невольно склоняет к образу жизни маленьких деревень, в которых нет постоянного электричества. Такие встречаются и тут; дома напоминают маленькие каменные кубики. Внутри теплятся угли, смеются или плачут дети, даже в сумерках сначала кипит жизнь, но скоро все засыпают, чтобы встать с первыми лучами солнца, а светает тут рано, в полшестого-шесть. Очень скоро приходится приспособиться к такому режиму. В противном случае, собирая с утра палатку, вы уже обнаружите какого-нибудь неподвижного свидетеля, пристально наблюдающего за действиями белых незнакомцев. Это кажется странным, но это нормально: может, это будет один человек, может два, может, целая толпа. Шли тетушки за сахарным тростником, шли дети в школу, а тут такое!
Ради этого и уроки можно прогулять, и про работу позабыть. Чаще зрители не делают попыток вступить с вами в коммуникацию. Просто молча наблюдают, и все. В первый день это даже может раздражать, но к этому быстро привыкаешь. Главное – сохранять невозмутимость. Можно улыбнуться, помахать рукой, поприветствовать.

В Восточной Африке много каучсерферов, но народ тут гостеприимный и наверняка пригласит вас к себе, если общение происходило в неформальной обстановке и затянулось.
Я, например, оказалась в гостях у директора мусульманской школы, который подбросил меня по пути в городок с поэтичным названием Гитарама.
В таких семьях всегда интересно погостить, поскольку уклад их жизни и быта традиционный, устоявшийся и почти не меняется под воздействием современных реалий. В этой семье семеро детей, супруга ходит по дому с покрытой головой, но при этом видно, что она – не только авторитет, но и предмет чрезвычайной заботы мужа. Ей 39, но выглядит она гораздо моложе. По-английски, в отличие от мужа, не говорит, но мило улыбается и от души ухаживает за гостями.
Дети вежливые и, по всему видно, образованные. Они по очереди здороваются по-английски. Только самый маленький ужасно стесняется и убегает. Директор рассказывает про свою школу, которая находится в двух шагах от дома. Дети изучают там много разных необычных, но полезных предметов, в числе которых — «основы предпринимательства» и «мировые инновации». Неплохо для африканского городка Гитарама, не правда ли?
За обедом и завтраком нас кормят как на убой. Жаль, что хозяйка совсем не говорит по-английски, кроме, разве что, «ю ар вэлкам». Как тут высказать столько комплиментов ее кулинарному искусству? Особенно впечатлил нас домашний руандийский кефир, именуемый почему-то молоком. «Это, ребята, вам для того, чтобы набраться сил!», - сообщает нам директор школы и наливает по пол-литровой кружке. Вкусно неимоверно, и мы выпиваем его залпом. В принципе, это полноценный завтрак, и мы отваливаемся от стола в изнеможении. «О, вы так быстро выпили? Вот вам еще!», - говорит директор, и кружки снова стремительно наполняются. С трудом передвигаясь, прощаемся с гостеприимной семьей и выкатываемся за порог, предварительно обменявшись контактами на бумажках. Это — непременный атрибут любого знакомства в Африке.

Вообще, кстати, блокнот и ручка – полезные вещи в путешествии по Черному континенту. Они пригодятся не только для обмена телефонами и адресами электронной почты; вы также можете что-то объяснить местным, если они вас не понимают, а также просить их записать названия населенных пунктов или улиц, через которые вам надо следовать.
А вот с фотографированием стоит быть осторожнее: взрослые этого часто не любят, а дети и вовсе могут бояться камеры. Если уж очень хочется запечатлеть кого-то из местных – спросите разрешения, и тогда вам, скорее всего, не откажут.
Что же до писем, то они и сейчас приходят мне из Африки сразу от нескольких адресатов. Например, другой руандийский учитель периодически присылает теплые весточки, рассказывая о не самой простой жизни, о подопечных детишках, о подрастающем сыне, о вечно ломающейся машине, щедро пересыпая все это расспросами о России, приглашениями вновь посетить Африку и, конечно, неизменным God bless you и призывами радоваться каждому новому дню. Мне нравятся такие письма – открытостью, простотой, непосредственностью, столь нехарактерными, на первый взгляд, для взрослого, даже пожилого уже человека.
Еда и напитки
Знаете, что такое идеальный африканский завтрак? Чапати с яичницей! Выглядит все это следующим образом: на рынке стоит торговец, у которого на угле постоянно греется некоторое подобие сковородки. На полиэтилене перед ним разложены шарики из теста. Состав, насколько я знаю, элементарный — соль, вода, мука. Он лихо раскатывает это тесто и шлепает получившийся блин на сковородку. За минуту тот поджаривается с обеих сторон. Потом торговец взбалтывает в кружке яйцо и выплескивает его на сковородку, а затем сворачивает яичницу и лепешку в один рулет, заматывает сперва в бумагу, потом в целлофановый пакет. Готово!
К антисанитарии я уже привыкла, и меня даже не раздражает, что продавец чапати одной рукой месит тесто, а другой берет у меня засаленные купюры. Стоит все удовольствие гораздо меньше 1 USD, буквально несколько центов.
Отлично подкрепляет силы. Но дома, как ни старалась, я не смогла приготовить эти лепешки так, чтобы было совсем аутентично.

У тетушки-хохотушки поблизости кипят два двадцатилитровых чайника, и тут же налажено мытье посуды. Чай не какой-нибудь, а заварной, с сахаром, очень жизнеутверждающий такой чай. И куча разноцветных кружек. Бизнес, одним словом. Причем бизнес процветающий: к тетушке выстраивается длинная очередь. Кому чаю в термос, кому согретой воды в полиэтиленовый пакет. В качестве музыкального сопровождения играет музыка с тетушкиного телефона. Аутентичная такая, африканская.
Кстати, тут, в Африке, все наливают до краев. Вот уж если подают тебе чай в деревенской забегаловке или придорожной кафешке – то так, что приходится отпивать, и только потом можно двигать кружку. И минералка тоже плещется на уровне горлышка в бутылках.
Стандартная же «пролетарская» еда будет примерно такой же, как и во всем восточноафриканском регионе: нехитрая выпечка, рис, бобы, матоке. Матоке в только что собранном виде – это зеленые бананы размером чуть крупнее обычных; их можно купить на любом продуктовом рынке, а на дорогах полно грузовиков, в кузовах которых – ящики с этими фрукто-овощами. Овощами – потому что в приготовленном виде такие бананы практически неотличимы от вареного картофеля – разве что форма другая. Это основа для многих местных блюд: матоке можно подавать как угодно – просто тушеными или с мясом.

Обычные, сладкие бананы тут, конено, тоже имеются; более того, и их тоже термически обрабатывают – жарят на гриле или на растительном масле. Также из них делают слабоалкогольный напиток – аналог пива.
Рис, бобы и сладкий картофель – батат – также распространены в качестве основы для любых блюд. Кроме того, можно попробовать местную рыбку под названием сабаза или исамбаза, она напоминает корюшку и частенько продается в сушеном виде.
***
Сама по себе руандийская кухня довольно здорова и даже, пожалуй, привычка русскому желудку, потому как не содержит какой-то экзотики или суперострых пряностей.
Многие заведения общественного питания работают по принципу шведского стола, при этом, гарниров можно брать сколько угодно, а мяса обычно мало, так что каждому посетителю достается один-два кусочка.
В Африке сложно найти качественные молочные продукты, но именно в Руанде с этим все в порядке. Коров тут разводят, прежде всего, именно для молока, а потому в магазинах можно найти йогурты, сыр и другие продукты, которых нет в соседних странах. Говядина в продаже есть, но ее мало, и даже богатые руандийцы едят мясо раз в неделю – не от безденежья, а просто потому, что так принято. Надо заметить, что в местном климате и не хочется объедаться мясом, тем более, в наличии всегда свежие овощи и фрукты.

Насчет алкоголя: в отелях и ресторанах, предназначенных для туристов, имеется весь привычный ассортимент – вина, пиво, что-то покрепче, но все это не так интересно. Даже в таких вредных для здоровья моментах всегда приятно постичь что-то из местной культуры. В соседней Танзании, например, местное население употребляет коньяги – это сорокаградусный напиток, напоминающий джин и расфасованный… в плотные полиэтиленовые пакеты по 100, 200, 250 мл. Продается вместе с печеньем и хлебом в любом продуктовом киоске и активно употребляется деревенскими жителями вечером трудного дня.
Что же касается Руанды, то тут, если вам повезет, можно попробовать два домашних спиртных напитка – икигаге и ургвагва. Первое делают из злакового растения сорго, а второе из бананов. Технология напоминает изготовление пива, но на выходе получается нечто совсем уж необычное и слабоалкогольное. Употребляют это в местных «пабах»; питейное заведение представляет собой сарай с сиденьями, в углу которого стоит женщина с большой бочкой и ковшиком-черпачком. Пьют из обычных пластиковых кружек, тянут напиток через соломинку.
5 блюд, которые стоит попробовать
- Домашняя сладкая выпечка, купленная на рынке.
- Кофе, а на деле травяной чай с молоком и специями, но очень вкусный. В деревенских кафе обычно налит в огромный пластиковый термос.
- Самая рабоче-крестьянская еда – рис и бобы. Тут даже иллюстрировать нечего!
- Конечно же, матоке! Вон они, желтые, на картинке. Зелень и фасоль по вкусу.
- Икигаге и ургвагва. В питейном заведении для местных. Выглядит это как-то так.
Шопинг
Руанда не такая дешевая, как могло бы показаться, но все зависит от того, как именно вы собираетесь тратить деньги. Разумеется, за «европейский» образ жизни и насыщенную экскурсионную программу придется платить, и немало. Посещение национального парка, например, может обойтись в 300–400 USD, весьма недешевы будут цивильные гостиницы с высоким уровнем сервиса и туристические рестораны. Фешенебельные супермаркеты с европейскими сырами и колбасами тоже, само собой, весьма разорительны. В остальном же все гораздо гуманнее: тарелка горячей еды в любой деревне обойдется в доллар-два, причем это будет довольно большая порция. Бутылка газировки – примерно четверть доллара, выпечка и того дешевле. Да и любопытных сувениров домой можно набрать за небольшие деньги.
Что нужно знать о шопинге в этой стране
Местные рынки – место, где следует быть внимательным, и где вполне вероятно, атмосфера будет не очень комфортной по причине повышенного интереса к вашей персоне. Но зато именно здесь можно приобрести некоторые аутентичные вещи по умеренным ценам – гораздо ниже, чем в сувенирных лавках. Торговаться можно и нужно!

Лучшие города для шопинга
В самых туристических местах Руанды, например, в Гисени, довольно много сувенирных магазинчиков, но цены там не самые низкие. Лучше всего приберечь время и силы для шопинга в Кигали. Здесь вас будет интересовать, в первую очередь, рынок, хотя в столице есть и современные торговые центры с эскалаторами.
Самый большой комплекс называется Union Trade Center. Он многоэтажный, и в нем можно приобрести все и сразу: и экскурсии, и авиабилеты, и обувь, и одежду, и качественные свежие продукты. Здесь есть бутики и кафе, имеется охрана, предусмотрено видеонаблюдение. Словом, это уголок Европы для тех, кто уже устал от африканской «нецивильности».
Что привезти из этой страны
Лучшее место для запоминающегося шопинга – центральный рынок Кигали. Тут шумно, жарко, живо, весело.

Я бы посоветовала везти отсюда яркие национальные женские костюмы, поражающие буйством красок (состоят из юбки, блузки и головного убора), плетеные корзинки с крышками и с цветными вставками, оригинальную обувь (например, в Африке шлепанцы повсеместно мастерят из старых покрышек, и в Руанде тоже такие есть). Есть также оригинальная посуда, которую выплавляют прямо в песке, выливая в подготовленную форму жидкий алюминий. Я привезла себе такую поварешку. Она легкая, не нагревается, когда забываешь ее в кастрюле с греющимся супом, отлично моется и является превосходным сувениром сама по себе. И, конечно, стоит купить разноцветных плетеных емкостей, в которые можно класть что угодно!

Везти ли кофе или чай местного производства? Оба этих напитка имеются в продаже, но, на мой вкус, уступают многим зарубежным аналогам – словом, на любителя. Стоит попробовать – вдруг вам понравится?
Рынок есть в любом мало-мальски крупном городе. Его видно издалека по скоплению общественного транспорта.
На базаре можно пройтись и по продуктовым рядам – цены будут ниже, чем в супермаркетах, но рекомендую избегать мясных и рыбных продуктов.
Отдых с детьми
Являясь молодой мамой и большой сторонницей путешествий с детьми на дальние и не очень дальние расстояния, идею взять ребенка в Руанду все-таки считаю не самой удачной. Более того, я в принципе не рассматривала бы Африку как удачное направление для отдыха такого рода. Исключения – популярные курорты в северной части континента (Египет, Тунис, Марокко), и то с большой натяжкой.
Если рассматривать восточную часть, то туристические части Танзании или Кении теоретически могли бы подойти (скажем, Момбаса или Занзибар), но я бы не рекомендовала. Досуга для самых маленьких просто не предусмотрено, тогда как климатические условия весьма тяжелы: нежная детская кожа моментально обгорит на солнце, которое здесь, вблизи экватора, днем стоит очень высоко; сложности возникнут и с питанием, возможны аллергии, инфекции... Словом, рисков в подобном путешествии куда больше, чем возможных плюсов.

Безопасность
Забегая вперед, скажу, что сама считаю восточноафриканский регион достаточно безопасным, по крайней мере, в плане криминала Южная Америка вызывает куда большие опасения. Прежде всего, переживать стоит за здоровье, люди же здесь отзывчивые и изо всех сил постараются вам помочь, если это необходимо.
Немного информации по поводу африканских болячек. СПИД в Африке, конечно, совсем даже не спит, но про СПИД вы и так все знаете. Малярия – самая реальная из грозящих вам проблем со здоровьем. Можно пить профилактические таблетки, но они вредны для печени, к тому же, в каждой местности своя разновидность этой заразы, а потому локальные снадобья подойдут лучше.
Можно и нужно пользоваться спреями от насекомых, их тоже предпочтительнее покупать на месте: у них там правильный состав. Малярийные комары вылезают под вечер и активны ночью, а кусают чаще низко, в ноги. Именно из-за них спать всегда надо с пологом. Если вокруг вас горы или сухая пустынная равнина, вероятность их появления меньше. Если же зелень и влажно – будьте особенно внимательны и пользуйтесь защитными спреями. Не стоит думать, что комаров нет в крупных городах. Наоборот, они там еще опаснее, потому что там заведомо больше источников заражения – людей, у которых уже есть малярия, и после которых комар может укусить и вас.
Малярия лечится довольно просто, если ее вовремя диагностировать. Это просто, потому что специальные тесты можно сделать в любом более-менее крупном населенном пункте. Главные симптомы малярии, которые мне довелось наблюдать у своих попутчиков – холодный пот и лихорадка. Следует учесть, что приступы накатывают «волнами» в зависимости от фаз размножения плазмодия в крови. Так что если вас отпустило, радоваться рано, надо сходить к врачу. Вскоре может «накрыть» опять, и приступ с каждым разом будет все дольше и тяжелее.

Еще одна штука, которую стоит иметь в виду – шистосома, это паразит, который через мочевую систему проникает в организм и базируется потом в печени. От него можно уберечься, если не лезть купаться в первый попавшийся водоем со стоячей водой или в озеро с заросшими берегами. Не стоит стирать там одежду и вообще мочить руки. Впрочем, если уж угораздило, то шистосома тоже довольно легко лечится таблетками.
Из прочего реально грозящего можно отметить разве что солнечный (тепловой) удар и пищевое отравление. Запас регидрона и активированного угля в аптечке не помешает, а голову нужно защищать от прямых лучей обязательно. Вообще же Руанда вполне безопасна для здоровья, во всяком случае, куда более безопасна, чем многие соседние страны.
Маловероятно, что в случае необходимости вам организуют помощь на месте по медицинскому страховому полису, однако расходы могут компенсировать постфактум.
Популярные типы мошенничества
В целом регион безопасен для туристов: ограбления и нападения крайне маловероятны. Правда, в людных местах можно нарваться на карманных воришек. Это следует иметь в виду, находясь на базаре или на автовокзале, а также на окраинах, потому что окраины любого крупного африканского города – это один бесконечный рынок. Бывает, что вам навязчиво предлагают помощь, хватают за руки, что-то галдят на местном наречии. Пару раз мои попутчики ловили за руку подростков, пытающихся залезть в карман, но, будучи застуканными, воришки страшно пугались и убегали.

Правила, позволяющие избежать подобных эксцессов, предельно просты и работают для любого региона:
- Не демонстрировать дорогую фототехнику.
- Не носить ничего ценного в заднем кармане брюк или в поясной сумке. Идеальный вариант для хранения документов и денег – так называемый ксивник, который можно повесить на шею и спрятать под футболку. Лучше всего, если он сделан из непромокаемого материала – так ему не страшны ни африканский дождь, ни пот.
- Гуляя в сумерках, идти быстро и уверенно, как бы по делам, а не болтаясь бесцельно.
- На предложения помогателей не соглашаться. Вы сами найдете отель, осмотрите город, дойдете до супермаркета, выберете сувениры. В целом маловероятно, что на вас кто-то попытается напасть.
- По-настоящему опасными для непривычного к африканским реалиям российского организма могут быть солнечные и тепловые удары, пищевые отравления и некоторые местные болячки – например, малярия, о которой мы говорили выше, поэтому я бы выделила еще пятый пункт: имейте с собой аварийную аптечку. Пусть в ней будет пара охлаждающих пакетов. Также добавьте в нее дезинфицирующие и ваши любимые желудочно-кишечные средства.
5 вещей, которые точно не стоит делать
- Надеяться на быстрый и безопасный загар: вроде бы и не жарко же в горной местности... Сожжете кожу в два счета! Голову покрывать обязательно.
- Пить воду абы откуда. Покупайте бутилированную!
- Пренебрегать защитой от москитов. Пользуйтесь аэрозолями, задергивайте полог на ночь!
- Интересоваться у собеседника, кто он: хуту или тутси. Сейчас это не вполне неприлично.
- Есть мясо в уличных «столовых», где оно явно могло долго храниться без холодильника.
5 вещей, которые обязательно нужно сделать в этой стране
- Побывать в музее геноцида в Кигали.
- Увидеть своими глазами потрясающей красоты вулканы.
- Окунуться в вулканическое озеро Киву и полюбоваться на него в сумерках, когда над водой появляются причудливые испарения.
- По возможности посетить национальный парк с гориллами, несмотря на высокую цену входного билета, либо любой другой нацпарк.
- Сходить на один из городских рынков. Вот где кипит жизнь!

Близлежащие страны
Руанда – маленькая страна, и потому в рамках одного путешествия вы наверняка захотите посетить и соседние регионы. Это можно сделать либо с помощью локальных авиалиний, либо автостопом, либо на междугородних автобусах.

Так, Кигали соединяется хорошим шоссе с Бужумбурой, это столица Бурунди. Страна похожих размеров и с похожим ландшафтом, точно стоит того, чтобы провести в ней хотя бы несколько дней. В Бурунди берет свое начало легендарное озеро Танганьика – одно из крупнейших в Африке.
Севернее Руанды находится Уганда, приятная страна, которую я горячо рекомендовала бы для продолжения знакомства с Африкой. Во-первых, в Уганде самые дешевые и разнообразные нацпарки, во-вторых, красочное озеро Виктория с островами Ссесе, в-третьих, линия экватора, которая также считается туристической достопримечательностью. До Кампалы, столицы Уганды, лететь какой-то час, можно воспользоваться автобусом – это будет дольше, но гораздо познавательнее. Дорога займет 10–12 часов, а уже оттуда можно уехать в Кению или Танзанию. Обе страны достойны посещения и отдельного детального описания.
Заложите примерно 150 USD на трансферы и исследуйте автобусные маршруты – они разнообразны, автобусная станция есть в любом населенном пункте, транспорт достаточно комфортабелен, но не забывайте взять с собой запас воды и имейте в виду, что расписание может не соблюдаться безукоризненно.
Деньги
Денежная единица Руанды называется руандийский франк; внутри страны она обозначается аббревиатурой RF, а в международном формате – RWF. В одном франке 100 сантимов, банкноты есть номиналом от 100 до 5000, а монеты – от 1 до 5 франков. В 1 USD около 826 RWF.
Вообще, в Африке деньги меняют повсюду. С этой просьбой можно обратиться к продавцу в магазине или в закусочной. Они или сами обменяют валюту, или скажут, где это лучше сделать. Частенько вас окружает и толпа уличных менял. Курс у них обычно чуть выгоднее, однако прежде чем пускаться в подобные авантюры, неплохо узнать в интернете, у водителей или у тех же пограничников официальный курс. Если таковой возможности нет, лучше поменять для начала маленькую сумму. Самый же надежный вариант, который обезопасит вас от мошенничества, – обратиться в национальный банк Руанды.

Официальных обменников обыкновенно много неподалеку от городского рынка. Кстати, стоит иметь в виду, что мелкие долларовые купюры могут менять по немного заниженному курсу.
В крупных городах можно без проблем расплатиться банковской картой, причем, без разницы, Виза это или Мастеркард. Для маленьких населенных пунктов необходимо иметь наличность, так что озаботьтесь этим по прибытии: газировку в сельской лавке по карточке не купить. Никаких тонкостей с конвертацией валюты тут нет, по крайней мере, в отличие от соседней Уганды, где на островах последи озера Виктория курс менее выгоден, чем на суше.