Аранские острова - отзывы туристов

Ехать в Ирландию и сидеть в Дублине - на самом деле, абсолютно глупо. Особенно, если от одного края страны до другого ее края с севера на юг можно добраться за каких-то 4-5 часов на машине.

Именно с такими мыслями мы с моим другом отправились на Аранские острова – ловить овец и наблюдать за деревенской жизнью. Добраться до островов несложно. Ленивый способ – взять автобусную экскурсию из Дублина или Голуэя. Мы – абсолютно неленивые, поэтому купили билеты на рейсовый автобус из Голуэя до Россавила. Оттуда до всех трех Аранских островов ходят паромы.

Наслушавшись советов местных и начитавшись отзывов на сайтах путешественников, мы решили выбрать для посещения все же самый большой остров – Инишмор.

Лучший способ обследовать весь остров – взять напрокат велосипед, благо, на причале деревеньки Килронан, куда прибывает паром, несколько прокатных контор - велосипедов хватит на всех. К тому же, по острову туристов возят на микроавтобусах и лошадиных повозках. Но, согласитесь, зависеть от настроения толпы, экскурсовода и даже (бывает и такое) лошади, не хочется ни одному путешественнику.

А нужно вообще ехать на Аранские острова?

Решать вам! Предупреждаю сразу, развлечений на острове мало, а последний паром в Россавил уходит в 6:30 вечера. Но на Инишмор, да, собственно, на любой другой остров, определенно стоит ехать, чтобы ощутить атмосферу истинно ирландского спокойствия и умиротворения, увидеть ту самую Ирландию с картинок-обоев для рабочего стола – с овцами, каменными низенькими заборчиками и зелеными-зелеными полями.

Парадокс, но атмосфере умиротворения не мешает даже приличное количество туристического народца, который вместе с тобой высаживается с парома и с маниакальным рвением спешит арендовать велосипеды или покупать туры. Кстати, не думайте, что Инишмор – это три дома в порту и полное отсутствие людей. Жизнь на острове есть, и вполне насыщенная. На Инишморе проживает более тысячи жителей, стоят современные одноэтажные и двухэтажные домики и даже ездят автомобили местных. Но наслаждаться атмосферой это никак не мешает.

Чем же тогда заняться на Инишморе?

Конечно же, исколесить его вдоль и поперек, съезжая с основной дороги, заезжая на самые неприметные дорожки, останавливаясь возле каждого столба и полуразрушенной церкви. Главное, помнить - на острове очень легко пересечь границу общественной территории и частного владения, где хозяин не будет церемонится с туристами, и, в лучшем случае, обругает вас на чистом гэльском. Что будет в худшем случае, лучше не думать, при том, что ирландцы очень доброжелательны. Кстати, на причале можно взять себе бесплатную карту с обозначенными маршрутами и местными достопримечательностями.

На Инишморе мы проехали на велосипеде в общей сложности километров 50. Делали множество остановок. Например, случайно набрели на одном пляже на лежбище морских котиков. На бесплатной карте отмечен пляж, где котики обитают постоянно. Конечно, там мы их не застали. Но стоило отъехать в менее туристическую часть острова – вот они, лежат, греют маслянистые пузики.

На пляже Килмэрви мочили ножки в ледяной, но голубой и прозрачной воде. Наблюдали, как купаются отчаянные люди в гидрокостюмах и думали, что хотим, на самом деле оказаться на их месте и нырнуть в эту ледяную воду с головой. После поездки под палящим солнцем это было больше чем, просто мечта.

Но, пожалуй, самой частой причиной наших остановок было огромное количество животных, которых хотелось потрогать, погладить и покормить. На острове множество коров, овец, лошадей и даже осликов. Они спокойные и, в какой-то мере, даже равнодушно и смиренно дают себя погладить.

Финальной точкой острова для нас стали клифы с историческим фортом Дун-Энгус (Dún Aonghasa). Я не боюсь высоты, но к краю клифа смогла только подползти на пузе. Подойти и взглянуть на океан с высоты 200 метров духу не хватило. Да и не нужно было. Смотреть вниз с 200-метровой высоты на бьющие о скалы волны, слушать шум океана и думать о вечном, погружаясь в состояние релакса – это то, что нельзя описать и нужно почувствовать, как бы приторно-банально ни звучало.

Лучшее, что можно сделать после такого насыщенного дня на острове – это засесть за пинтой Гиннесса в местном пабе. На острове их несколько, но мы выбрали рядом с паромным причалом. Несмотря на то, что место достаточно людное и проходное, народу в пабе было очень мало. Но было главное – его атмосфера. Если осмотреться, в пабе можно увидеть кучу фотографий на стенах. И нет, это не те фотографии, что вешают в московских псевдо-ирландских пабах. Это самые настоящие фотографии, которые могут рассказать вам историю этого заведения. А лучше всего эту самую историю вам расскажут местные завсегдатаи, которые сидят тут же, у края барной стойки и обсуждают локальные проблемы.

Аранские острова известны своим производством, да-да, из овечьей шерсти. Здесь вяжут знаменитые аранские свитера, а вместе с ними шапки, варежки, носки и шарфы. Перед посадкой на паром мы зашли в один из магазинов и не смогли удержаться от покупки и увезли с собой по паре носков и варежек. Цены – ломовые, но качество того стоит.

К слову, выезжая на Аранские острова нужно брать с собой теплые вещи, даже если день обешает быть жарким. Не счесть, сколько раз нам пришлось раздеваться до футболки, потому что было жарко, а потом снова одевать свитер, чтобы не промерзнуть. На клифах всегда ветрено, поэтому, непродуваемая куртка будет очень кстати. Удивительная особенность острова в том, что погода тут может меняться каждую минуту.