Грузины безоговорочно любят свою страну и, рассуждая о причинах этой любви, они, независимо от региона своего рождения и проживания, хором повторяют: «В Грузии есть всё: горы и море, архитектура и виноградники». И действительно, на относительно малой площади страны (Грузия в 245 раз меньше России) сосредоточено все природное разнообразие. Грузия состоит из одного города государственного значения (разумеется, это пышный Тбилиси), 9 краёв и автономной республики Аджария. Я расскажу про свои самые любимые и хорошо изученные за месяцы путешествия по Грузии регионы.
Картли, который делится на Квемо Картли и Шида Картли
Регион Картли обязательно надо посетить тем , кто интересуется историей и культурой Грузии: регион богат древними крепостями и храмами, музеями и художественными галереями. Именно в Картли сосредоточена активная общественная, культурная и политическая жизнь Грузии, это центральный и самый густонаселенный регион страны. Столичный Тбилиси (а это 1 200 000 жителей) расположен именно здесь, а в Средневековье отсюда начиналось грузинское государство.
Постарайтесь прилететь в Тбилиси ночью, как это сделала я, впервые прибыв на грузинскую землю. Не жадничайте, возьмите такси из аэропорта (цена около 13 USD или 30 грузинских GEL) и поезжайте по улицам столицы. Ночью вам наверняка понравится площадь Свободы с яркой теплой подсветкой и нарядный проспект Руставели, главная центральная артерия. Я ничего толком не поняла во время ночной встречи с Тбилиси, зато многое почувствовала. Попробуйте и вы: за ночь впечатления утрясутся, и утром вы выйдете на улицы города с чувством, что вы уже немного знакомы. Это приятно. Говоря откровенно, Тбилиси можно посмотреть за один день и кусочек ночи. Пробежать по уже знакомому проспекту Руставели, свернуть к фуникулеру и быстро прокатиться на гору Мтацминда, не забыв навестить могилу Грибоедова. Потом отобедать в каком-нибудь духане, затерянном в переулках старого района Сололаки, подняться по канатной дороге на крепость Нарикала, спуститься обратно к Метехскому мосту, пройтись вдоль Куры (в Грузии ее зовут намного красивее – Мтквари). Вот, собственно, и все: основной план выполнен.
Конечно, в Тбилиси полно важных и красивых мест, на неспешное исследование которых можно потратить не одну неделю (большую часть которой займут застолья и знакомства с грузинскими винами и людьми). Я назову свои любимые места, площади и базары:
- цветочный рынок неподалеку от Сухого моста понравится любителям свежих естественных букетов из полевых цветов. Кроме шуток - здесь можно запастись вдохновением на полгода вперед. Торговцы, как правило, немолодые колоритные мужчины. Я забрела на этот базар в первый день и сразу же получила в подарок букет от одного из них, некоего Георгия. Стоит ли говорить, что после такого жеста я не могла не влюбиться в жителей Грузии;
- духан «Рача» на пересечении улицы Дадиани и Лермонтова. Тусклое подвальное помещение с деревянными столами, маленькими неудобными табуретками и страшненькой уборной. Но это – настоящий грузинский антураж. Место, где важно не внешнее, а внутреннее, а именно еда и вино. Заказ делайте прямо у стойки, платите сразу на месте. Не ждите улыбок. «Рача» — заведение для местных, но в последнее время здесь почти всегда много туристов. Из еды хорош шашлык с тонкими колечками лука, из соусов мне особенно нравится зеленый ткемали. Хинкали подают от пяти штук. Вино разлито с бутылочки из-под минеральной воды. Оно здесь самое настоящее, домашнее. Летом принято пить белое Ркацители (на самом деле оно янтарного цвета), зимой – терпкое Саперави, от которого синеют губы;
- Ботанический сад. Можно подняться к нему пешком по крутой Ботанической улице, а можно спуститься от крепости Нарикала. Раньше на этом месте располагались Царские сады, о которых еще в 1671 году писал французский путешественник Шарден (его именем названа улица в центре Тбилиси, и сложно найти в городе более негрузинское место, чем эта улица). В саду вас ждет 128 восемь гектаров аллей, цветников, водопадов и ущелий. Изучайте карту при входе и отправляйтесь в глубину зеленых чащ. Бамбуковая роща, пруд с лилиями и лягушками, цветущие гортензии или красноватые клены – что-то из этого ждет вас в зависимости от сезона. Если повезет, вы не встретите во время прогулки ни одного человека;
- район Чугурети (станция метро Марджанишвили). Старый исторический район на левом берегу Мтквари. Не шумный попсовый центр, но настоящий старый Тбилиси. Когда-то давно здесь жили немцы, и по району было разбросано несколько кирх. Сейчас от них ничего не осталось. Впрочем, католический и русский храмы существуют до сих пор. Пройдитесь по улицам Джавахишвили, Цинамдзгвришвили, Ниношвили, Чавчавадзе, не стесняйтесь заглядывать во дворы. Летом 2016 года чугуретские улицы были отремонтированы, но, надеюсь, очарование старого города их не покинуло. Любителям Пиросмани будет интересно посетить дом №29 на одноименной улице, где весной 1918 года в маленькой комнатке скончался Нико Пиросмани, совсем неоцененный при жизни, но представляющий большую гордость Грузии в настоящее время. Сейчас здесь находится небольшой музей художника;
- пока вы не ушли далеко, загляните в магазинчик «Estia» на улице Цинамдзгвришвили, 60 (кстати, если выговорить название улицы не получится, скажите таксисту просто «Плеханова», он поймет это старое название. Почти все улицы района были переименованы, но местные жители часто оперируют прежними названиями). «Estia» - это и магазин, и мастерская, и просто красивое место, куда можно зайти за следующей порцией вдохновения. Здесь продают разукрашенные вручную комоды, дощечки для резки овощей и керамические миски. Свечки в виде хинкали, фигурки грузинов, украшения и открытки. Все – до невозможности милое и трогательное. Если не хочется везти в подарок друзьям чурчхелу и вино, берите свечки-хинкали. Здесь можно пройти мастер-класс по росписи тарелки, например.
Когда Тбилиси надоест (да, такое тоже может случиться), езжайте на автовокзал Дидубе на одноименной станции метро и отправляйтесь в однодневное путешествие.
Мцхета
Полчаса езды от Тбилиси, половина доллара (1 GEL) за маршрутку, и вы в Мцхете, прежней столице Грузии. Это маленький городок с облагороженными улочками, торговцами сувенирами и несколькими храмами, между которыми проложен туристический маршрут. Посетите хотя бы самый главный – Светицховели.
С момента своей постройки (1029 год) он является главным кафедральным собором всей Грузии. Изначально храм построили из дерева и, как это обычно случается с деревянными постройками, он сгорел. Сейчас он каменный, большой и прохладный, что в жару придает ему особую привлекательность.Оставляйте Светицховели (в переводе с грузинского это означает «животворящий столп»), берите такси и езжайте к монастырю Джвари («крест»), тем более, вы его уже давно заметили на горе. По пути встретите памятник стройному Лермонтову, и это очень логично: в его поэме «Мцыри» описываются эти самые места. Все помнят еще со школы строки: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…» Монастырь Джвари маленький и очень популярный у туристов и молодоженов, поэтому сделайте фотографию слияния двух рек и прогуляйтесь по отрогу.
После Джвари можно с легкой душой возвращаться в Тбилиси или уехать в Гори (опять же через Тбилиси, если только вы не путешествуете автостопом).
Гори
Час езды с вокзала Дидубе – и вы в Гори, административном центре Шида-Картли. Откровенно говоря, смотреть здесь особо нечего, но люди едут, потому что город прочно связан с именем Иосифа Сталина. Одной из причин отсутствия значимых исторических достопримечательностей является мощное землетрясения 1920 года. Тогда Гори был полностью разрушен, и в 30-е годы был отстроен заново. Так что главные здешние красоты родом из Советского Союза.
- крепость Горисцихе, своего рода Горийский кремль. Она возвышается на холме посреди города, и вы сразу ее увидите. Точная дата постройки Горисцихе неизвестна, первые смутные упоминания о ней датируются 13 веком. В настоящее время крепость полуразрушена, ремонтные работы не ведутся. Можно насладиться видом на окрестные долины, если вы любите исследовать новые места с высоты. Посещение крепости - бесплатно.
- в общем, скорее перебирайтесь в музей Сталина, тем более что он находится в 15 минутах ходьбы от набережной Куры, протекающей у подножия Горисцихе. Здание большое, монументальное, в стиле сталинского ампира. Сразу становится понятно, в честь кого оно было построено. Архитектором, разумеется, был выбран грузин - Арчил Курдиани. Начали строить в 1949 году, закончили уже после смерти Иосифа, в 1955. Перед зданием музея стоит маленький глиняный домик с деревянным крыльцом – тот самый, где Сталин родился. Внутрь можно только заглянуть через оградительную веревочку. Впрочем, смотреть там особо нечего: семья будущего вождя жила бедно и скромно.
В основном здании музея можно заказать экскурсию (бесплатно) и провести там не меньше часа. В числе экспонатов – фотографии юного Сталина, его ученические дневники, распечатанные цитаты, личные вещи, картины, подарки со всего мира. В одном из последних залов – посмертная маска.
Рядом со зданием музея стоит персональный вагон Сталина: на нем он ездил в Тегеран в 1943 году на ту самую известную конференцию. Вагон прекрасно обустроен, в нем можно с комфортом жить. Говорят, Сталин из-за своих страхов летал на самолетах только дважды в жизни.Через дорогу от музея есть неплохой ресторанчик, где можно скоротать время в ожидании начала экскурсии. Если в Гори вам больше делать нечего, можно покидать родину Иосифа Джугашвили (знаете, да, что «джуга» по-грузински «сталь»?).
Уплисцихе
Древний пещерный город, в котором можно легко провести полдня, особенно если вы художник или писатель: вдохновение там витает в воздухе.
Уплисцихе в дословном переводе означает «Божья крепость». Это первый пещерный город со сложной и витиеватой историей, построенный на территории нынешней Грузии. Первое тысячелетие до нашей эры – можете себе представить? Около 700 пещер, в которых было все: спальни, гостиные, храмы, театры, купальни, больницы. Сейчас сохранилось не более 150 пещерных сооружений, но они все равно прекрасны. Светлый камень под ногами, далеко внизу – лента Куры, сильный ветер, освежающий летом и неуместный зимой – это все Уплисцихе. Дождь здесь не страшен: просто укройтесь в одной из пещер и представьте себя древним человеком.
Царицу Тамару, обожаемую грузинами, венчали именно в Уплисцихе. Сохранился даже парадный зал, который сейчас носит ее имя.На территории заповедника сохранился маленький и очень уютный храм Уплисцули. Его построили христиане на месте старого языческого. Еще несколько лет назад настенная роспись в храме отсутствовала, и на его стенах можно было разобрать надписи солдат русской армии. Они квартировались в этих краях в 1848 году во время Кавказских войн.
В 2000 году в Уплисцихе произошло небольшое землетрясение, которое повредило некоторые пещерные сооружения. Здешняя порода – мягкий песчаник, и эрозии неизбежны. Поторопитесь добраться до чудесного Уплисцихе, пока он еще хранит свою красоту и историю.Добираться проще всего на такси из Тбилиси или из Гори.
Сванетия (она же Сванети), которая делится на Земо и Квемо
Сванетия создана для путешественников, которые вместо прогулок по городам и посещению музеев предпочитают исследовать дикую природу. Этот регион идеально подходит как для несложных пеших маршрутов, так и для многодневного трекинга. Главное – одевайтесь очень тепло (Сванетия – самый высокогорный регион страны) и заряжайте свои камеры: такой красоты, как в Сванетии, вы не увидите нигде в Грузии.
«Квемо» означает на грузинском «нижний», «земо» – «верхний». Я расскажу о Верхней Сванетии: путешествие туда стало одним из самых ярких моментов моей грузинской жизни.
Коренное население Сванетии – сваны. Когда я собиралась ехать в этот регион, все знакомые грузины подшучивали и говорили, что сваны – суровые и серьезные. Один боржомский товарищ сказал такую фразу: «Сваны – это камни». Но сваны оказались самыми улыбчивыми и веселыми людьми, которых я встречала на территории Грузии. Так что слушать рассказы и легенды местного населения – это хорошо, но всегда лучше поехать и проверить самостоятельно. Кстати, мало кто из грузинов бывал в Сванетии.Для начала вы должны решить для себя важный вопрос: ради чего вы собираетесь в Сванетию? От целей путешествия зависит выбор сезона. Если вы едете просто погулять по холмам, подышать прозрачным воздухом и полюбоваться горами, то лучшее время – с июля по октябрь. Дорога должна быть в хорошем состоянии, погода – тоже. Летом будет зелено, с середины сентября будет красиво. В любом случае берите теплую одежду: на таких высотах ночами всегда холодно.
Если вы хотите кататься на лыжах или доске (вам нужны поселки Хацвали или Тетнульди), приезжайте с ноября по март. Дорогу в Сванетию регулярно чистят, но место труднодоступное, поэтому к вылету домой выезжайте заранее.Кстати, как добраться до Сванетии. Самый быстрый – самолет. Сорок минут полета из пригорода Тбилиси Натахтари или из Кутаиси - и вы в городе Местиа, столице Верхней Сванетии (здесь живет 2 600 человек). Билет из Натахтари стоит около 30 USD (65 GEL), есть ограничение по весу багажа: 15 килограммов. Полет из Кутаиси дешевле: 17 USD (40 GEL) за взрослого и 12 USD (28 GEL) за ребенка. Имейте в виду, что из-за погоды вылет может задержаться, поэтому главное условие путешествия по Сванетии – наличие времени в запасе.
Сванетия еще не испорчена цивилизацией, но туристов здесь становится все больше. Чтобы прочувствовать атмосферу горных хребтов, лучше всего остановиться на ночлег в небольшом гостевом доме или в палатке, если вы «дикие» путешественники.
Несколько любопытных фактов о Сванетии:
- участок Великого Шелкового пути проходил по территории нынешней Сванетии;
- село Ушгули внесено в список ЮНЕСКО как самое высокогорное постоянное поселение Европы;
- вошла в состав Российской империи в 1840 году;
- здесь никогда не было крепостного права;
- легендарный альпинист Михаил Хергиани родился в Местии (сейчас здесь открыт хороший музей его имени);
- сваны верят, что их край крестил апостол Андрей в 1-м веке;
- в Сванетии был придуман чанги, струнный щипковый музыкальный инструмент, одна из разновидностей угловой арфы;
- один из сванских деликатесов – зисхора: кровяная колбаса из жира;
- самой молодой сванской башне более 700 лет.
Кстати, о башнях. Перед поездкой вы наверняка посмотрите фотографии Сванетии, прочтете где-нибудь, что Сванетию называют «страной тысячи башен», и будете с нетерпением ждать встречи со знаменитыми и непонятными сванскими сооружениями. Для чего все-таки их строили?
Однозначного ответа нет и не будет. Башни строились в Сванетии на протяжении нескольких тысяч лет, и именно поэтому в разные периоды времени их назначение менялось. Вероятно, башни - это некая архитектурная особенность региона. Детали и функции у каждой были свои: оборонительные, сигнальные, боевые, хозяйственные.Типы сванских башен:
- сигнальные зачастую строились высоко в горах на определенном расстоянии друг от друга. В случае вражеского набега на первой башне зажигался сигнальный огонь, который был виден людям в следующей башне. Они тоже зажигали огонь. Таким образом, огонь оповещал по цепочке всех. Такие башни строили четко по сторонам света;
- хозяйственные башни, где хранили продовольствие. До сих пор в башне, которая является своего рода амбаром, сванам очень удобно хранить овощи и много другое;
- «Башня Любви» на берегу горной реки в общине Ипари. По древней легенде, молоой человек погиб на охоте, а его возлюбленная каждый день приходила оплакивать его на место гибели. Отец видел, как страдает дочь, и решил построить ей башню. В ней и прожила девушка до конца своих дней. Грустная история;
- башни-укрытия: на них могла быстро взобраться вся семья в случае угрозы. На первом этаже хранили огромные камни, которыми плотно задвигали вход в убежище;
- иногда сванские башни отражали могущество влиятельного рода. Рассказывают, что в общине Бечо башня знатных князей Дадешкелиани имела высоту примерно в 10 этажей;
- башни служили людям для защиты от внешних врагов, например, кабардинцев. Выявить территории, на которых случались бои, можно и сейчас: в деревнях, где больше всего разрушенных башен, велось больше всего войн. Одна из таких деревень – Латали.
С виду все сванские башни очень похожи, но это только на первый взгляд. Некоторые башни строились вплотную к дому и соединялись дверью с жилыми комнатами. Другие были соединены с домом подземным лабиринтом. Часть башен возводилась в отдалении от поселения на самом высоком месте.
Если вы поедете в Ушгули (а оно того стоит, поверьте: я прокатилась туда одним днем, потратив на путь в 40 км около 4 часов. Таких пейзажей вы не видели нигде, даже если посетили уже 98 стран), то увидите все разнообразие сванских башен. У них даже цвет разный! В Ушгули преобладают черные, а в Латали они светлые, бежевые. Логично, что строили их из подручных материалов, оттого и все эти различия в материалах и цвете.
Важно знать: подобные башни существуют во многих горных и не очень районах Грузии (Хевсурети, Амбролаури, Хеви), но сванские башни считаются особенными. Возможно, это оттого, что сам регион Сванетия долгое время был изолирован от страны, как в техническом смысле (нормальную дорогу построили относительно недавно), так и в культурном: у сванов даже есть собственный язык, который остальные грузины не понимают.
Кстати! Чтобы подготовиться к поездке и лучше понимать сванов, можете посмотреть фильм «Сван» (режиссеры Сосо Джачвлиани и Бадри Джачвлиани). Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о кровной вражде между сванскими общинами.
Топ-шесть достопримечательностей, которые стоит посетить в Верхней Сванетии:
- Ингурское водохранилище. Его вы увидите, если поедете в Сванетию на маршрутке. Сине-бирюзовая гладь искусственно образовавшегося водоема покажется слева и будет сопровождать вас несколько километров. Попросите водителя остановиться, он не откажет! Водохранилище образовалось 1978 году в результате постройки Ингурской ГЭС, крупнейшей на Кавказе;
- село Ушгули, самое высокогорное постоянное поселение Европы. Пара часов езды из Местии на маршрутке: цена за всю машину, куда помещается около 20 человек, фиксированная – 100 USD. Поначалу мне показалось это слишком дорогим удовольствием, но потом, когда я увидела эту дорогу, мнение мое изменилось. Во-первых, путь очень красивый, особенно осенью, когда горы приобретают невозможные оттенки, а внизу шумит сильная река Ингури. Во-вторых, дорога очень сложная для водителя (вот туда точно не стоит соваться на собственной машине) и зачастую опасная. В пропасть вы, конечно, скорее всего, не упадете, но от некоторых особенно узких мест, будет захватывать дух. Впрочем, сваны привыкли к горным серпантинам, поэтому смотрите в окно и наслаждайтесь. Поселение Ушгули состоит из нескольких деревень. Лучше всего отправиться на прогулку в одиночестве или небольшой компанией: так вы прочувствуете атмосферу и быт этих мест. У меня было стойкое ощущение, что я оказалась в Средневековье. Грязь по щиколотку, огромные лохматые собаки, каменные дома и башни, звенящая тишина окружающих гор… Если повезет, увидите высочайшую гору Грузии – Шхару. Она на 160 метров выше более привычного нам Казбека.
- музей Михаила Хергиани, великого альпиниста и, пожалуй, самого известного свана. Музей состоит из дома, где Михаил провел детство, и мемориальной выставки с личными вещами мастера. Хергиани, для которого Ушба с детства была мечтой, начал заниматься альпинизмом как раз с целью покорения горы. Он осуществил свою мечту и взошел на вершину Ушбы, причем по самому сложному склону. Весь мир называл его «Тигр скал», но в 1969 году в Доломитовых Альпах веревку, которая страховала Михаила, перебил камень, и альпинист погиб. Похоронен в родной Местии.
- канатная дорога в Хацвали. Это всего 8 километров в гору от Местии, и вы можете прогуляться пешком (лучше оставить прогулку на обратный путь), либо взять такси за 9 USD (20 GEL). Лучшие виды на Местию и окрестные горы, если вы не совершаете треккинговый маршрут. У верхней станции находится ресторан;
- гора Ушба (высота – 4 710 метров). Ее вы увидите в ясную погоду с канатной дороги. Знаменитые «ушки» Ушбы только с виду кажутся милыми, на самом деле эта гора – одна из опаснейших в мире. В гестхаусе Кутаиси я разговорилась с соседом-латышом, и он поведал, что едет в Сванетию на велосипеде, чтобы посмотреть на Ушбу и совершить своего рода паломничество: при восхождении на Ушбу прошлым летом погиб его друг;
- мясной пирог (иногда лепешка) кубдари. В идеале мясо для кубдари должно быть рубленным и представлять собой микс из свинины и говядины. Даже если вы вегетарианец, попробовать сванский пирог на его родине однозначно стоит.
Между прочим. Природные достопримечательности Сванетии не поддаются подсчету. Десятки вершин, ледников, горных озер и перевалов, многие из которых доступны только пешим путешественникам с палаткой.
Кахетия
Кахетия создана для тех, кто хочет узнать больше о древней винной культуре Грузии, посетить деревенские винные хозяйства и погреба, пролегустировать самые разные сорта здешних вин и проникнуться идиллической атмосферой грузинской глубинки. А еще здесь (в городе Сигнахи) можно пожениться в любое время дня и ночи без предварительной подачи заявления, так что если у вас были подобные планы - добро пожаловать в Кахетию.
Любите ли вы вино так, как его любят грузины? В Грузии пьют много - и вина, и чачи. За праздничным столом тамада пьет наравне со всеми, и даже больше, но не пьянеет! Ведь опьянеть тамаде за столом – это позор и непрофессионализм. Впрочем, и меру грузины знают: за несколько месяцев жизни в Грузии я видела пьяного местного всего один раз.
На черноморском берегу старейшины деревни Букнари учили меня: больше трех стаканов черного вина пить нельзя: оно сильно повышает давление. А вот белого можно сколько угодно!Черное вино – это то, которое мы называем красным. Но если вы скажете «красное», вас, конечно, поймут, и нальют щедрую бутылку домашнего вина. Оно всегда казалось мне вкуснее бутылочного. Более терпкое, насыщенное, с привкусом истории конкретной семьи и региона. Вино в Грузии делают почти во всех регионах: в Раче, Аджарии, Самцхе-Джавахети, но самый винный регион Грузии это, конечно, Кахетия.
История Кахетии сложна и печальна. Она часто становилась объектом персидских набегов. После этого земля, и без того засушливая, долго восстанавливалась. К 17 веку были разрушены почти все кахетинские города, в том числе прелестный Греми, столица Кахетии на тот момент. Кахетинский царь решил не восстанавливать город заново, а перенести столицу в Телави. В Греми, на территории крепостного замка, сохранился храм 1565 года постройки, названных в честь святых Архангелов Михаила и Гавриила. Внутри похоронен царь Леван Кахетинский, основатель замка.В 18 веке Кахетия вошла в состав Грузии, а вскоре и Российской Империи.
Сейчас самыми известными городами Кахетии являются столица Телави (вы же помните, что главный герой фильма «Мимино», которого сыграл неподражаемый Вахтанг Кикабидзе, был родом именно из Телави? ) и Сигнахи (в обоих названиях ударение падает на второй слог).
Между прочим, слово «мимино» переводится с грузинского как «сокол». Так что в фильме еще одного талантливого грузина Георгия Данелии все логично.
Телави
Город маленький, и я даже не уверена, что в нем стоит оставаться на ночь. В центре расположена крепость Батонис цихе, что в дословном переводе означает «крепость господина». Кстати. Очень часто от грузинов можно услышать обращение «батоно» или фразу «ки, батоно», которая означает «да, господин». Здесь не кроится никакого подобострастия: обычно так обращаются к человеку старше по возрасту.Около крепости, внутри которой вы найдете храмы, дворцы, картинную галерею и смотровую площадку, расположен памятник царю Ираклию Второму. Грузины его очень любили. Рассказывают, что Ираклий был очень мал ростом, что, впрочем, не мешало ему править Картли-Кахетинским царством и воевать с врагами до преклонного возраста. Говорят, что как-то раз 75-летнего Ираклия насильно увели с поля боя собственные внуки. Похоронен царь в соборе Светицховели (если вы ездили в Мцхету, то наверняка видели его могилу).
Тушетия (Тушети)
Этот регион понравится тем, кто хочет провести время наедине с природой и самим собой, без лишних людей и повсеместного интернета. Тушетия хороша для активных трекинговых маршрутов, ночевок в палатке и прогулок по горам верхом на лошади.
Пожалуй, самый труднодоступный регион Грузии. И то только летом. Зимой горная дорога, вьющаяся лентой по перевалам, закрыта, а в особо снежные недели продовольствие местным жителям сбрасывают с пролетающего вертолета. На Новый год тоже обязательно пролетает вертолет и люди получают своеобразный подарок к празднику. Впрочем, большая часть тушинцев провоит зиму в Алазанской долине, а оетом возвращается в свои родовые дома в горах. Тушетия граничит с Хевсуретией (еще один регион Грузии), Дагестаном и Чечней. Автомобильное сообщение есть только с Грузией: со стороны России высятся непроходимые горы. Путь представляет собой непростая грунтовая дорога длиной в 70 км, которая открыта с июля по сентябрь и ведет через красивейший перевал Абано (2850 м). Если вы любите трекинг, то можете прийти в Тушетию пешком: путь из Хевсуретии (из деревни Шатили) займет примерно пять дней. Идеальный вариант – нанять водителя на внедорожнике, который будет одновременно и гидом, и переводчиком, и проводником по самым красивым местам Тушетии. Примерная цена по рассказам друзей - 500 GEL (200 USD) за два дня, причем в стоимость включена дорога, топливо, ночлег и питание. Больше двух-трех дней в Тушетии делать нечего, если только вы не собираетесь исследовать все тамошние холмы или сбежать от цивилизации.
Первые 20 километров пути проходят относительно спокойно (эта дорога была построена в 1980-х годах), зато потом начинается самое интересное. 50 километров до Омало машина преодолевает за 3-4 часа. Головокружительные виды, серпантин (если вас укачивает, захватите таблетки) и пропасть, смотреть на которую поначалу страшно, а потом – привыкаешь.
Погода – типичная горная: днем может быть жарко и солнечно, ночью – холодать до +10 градусов тепла. В гестхаусах есть одеяла и нередко камин.В Тушетии сохранились древние башни (они похожи на сванские), в основном, в поселениях Омало и Дартло. Часть региона занимает национальный парк, где живут редкие звери Закавказья.
Важно, что в Тушетии нет автозаправок, поэтому если вы едете на своем автомобиле, то стоит запастись бензином. Конечно, тушетинцы не бросят вас в беде: они такие же гостеприимные, как и равнинные жители Грузии, хоть и отличаются более суровым нравом. Мобильная связь в Тушетии ловит с переменным успехом, интернет тоже бывает. Магазинов в регионе в общепринятом понимании тоже нет. Можно найти домашнее вино, шоколадки, пиво, крупы, саха и соль. Но еду тоже лучше брать с собой, тем более если у вас есть какие-то особые предпочтения. Ресторанов в Тушетии, разумеется, нет, а редкие кафе и гестхаусы предлагают довольно скудный выбор пищи: вся еда здесь привозная. Кстати, насчет пива: в Тушетии варят местный вид, который нигде в Грузии не встречается: оно очень слабое и похоже на квас, но вкус абсолютно сказочный. Вот чего в Тушетии вдосталь, так это хлеба и домашнего сыра. С мясом сложнее – хранить его негде, поэтому в кафе вы можете встретить его в день завоза (что гарантирует его свежесть). Хинкали в Тушетии стоят дорого: около 1 GEL (0,5 USD). Тушетинцы исповедуют православную религию, хоть и с некоторыми оговорками: они не едят свинину, не допускают женщин к храмам и, по историческим данным, в давние времена совершали жертвоприношения на алтарях храмов. Возможно, это связано с тем, что раньше нередкими были набеги чеченцев, которые преодолевали горные хребты и нападали на тушинцев. В таких случаях пригождались башни: женщины и дети укрывались внутри, а мужчины сражались с врагами. Впрочем, несправедливо было бы говорить только о негативе в отношениях тушинцев и чеченцев. Нередко заключались браки между представителями разных национальностей и таким образом происходило смешение культур.
Между прочим. Фильм «Мимино», о котором я уже упоминала, снимался именно в Тушетии, на равнинном плато между поселками Омало и Шенако. Здесь до сих пор сохранились остатки взлетно-посадочной полосы для маленьких самолетов и вертолетная площадка. По сценарию, герой Кикабидзе был родом из тушетинского села Шенако.
Если занимаетесь верховой ездой, то найдите лошадей и отправляйтесь в конное путешествие по холмам Тушетии.Важно: не приближайтесь к отарам овец, тем более если вы не на коне. Выпасом занимаются гигантские собаки (часто – алабаи), которые довольно воинственно настроены по отношению к чужакам. Если встретите грозного пса, готового напасть, садитесь на землю и ждите, когда придет пастух и спасет вас. Кстати, овцеводство – историческое занятие тушинцев, поэтому в качестве подарков из Тушетии можно привезти изделия из шерсти, например, национальную обувь с орнаментом читы или просто яркие теплые носки.Если захотите подготовиться к путешествия в Тушетию, найдите в сети телевизионный сериал 1976 года «Пастухи Тушетии», который повествует о повседневной жизни пастухов в этом горном краю. Почти все действующие лица - местные жители. История снята по мотивам документальных событий.
Аджария
Сюда стоит ехать за морским отдыхом, прогулками по Ботаническому саду и активной ночной жизнью. А еще Аджария подойдет тем, кто скучает по турецким пляжам: от Батуми до Турции всего полчаса езды, можно пересечь границу пешком и весь день наслаждаться чистым теплым морем, а вечером сесть в маршрутку и вернуться в Батуми.
Жаркая и душная летом, промозглая и дождливая зимой. Это Аджария со столицей Батуми, автономная республика на юго-западе Грузии, граничащая с Турцией.Истори Аджарии непростая: в 17 веке ее захватили турки, и долгое время регион входил в состав Османской империи. Именно в этот период здесь почти не осталось христиан, а большую часть населения составляли мусульмане. В 1877 году армия Российской империи освободили Аджарию (хотя до сих пор около 30% населения региона исповедуют ислам). Во времена СССР пляжи Аджарии не особо ценились: климат в соседней Абхазии в разы лучше, и большинство грузинов отдыхали там. Сейчас Аджария стала символом красивой жизни, сюда приезжают, чтобы погулять по бульвару и посетить модные бары.
За четыре визита мне так и не удалось полюбить этот регион, хотя многим он приходится по душе (особенно туркам, которых в летний сезон здесь больше, чем грузинов).Крупнейший порт Грузии и всего черноморского побережья. Образец уникального архитектурного и культурного микса. Галечные пляжи, казино, высотные здания и памятник влюбленным и новенькая канатная дорога. Батуми, конечно, достоин посещения. Батуми и Тбилиси – как Москва и Питер. Два крупных важных города, один – в центре страны, второй – на берегу моря. Оба важны и прекрасны, но все равно еще что-то продолжают делить. Аджарцы обожают Батуми и недолюбливают Тбилиси. Тбилисцы относятся к Батуми более благосклонно, хотя и предпочитают посещать иностранные курорты: вода в Батуми грязная (ведь рядом порт!), народа летом много, цены в сезон неоправданно высокие.
В первый раз я примчалась к морю на полтора дня и почти ничего не увидела. Потом я приезжала в разгар сезона, попала в пробку, шла вдоль порта, вдыхая ароматы рыбы и корабельной смазки. Было очень жарко, и сделать так, как я любила делать в остальной Грузии – попить воды из-под крана – я не могла: вода в Батуми все-таки не самая чистая. Потом сидела на бульваре и смотрела на море. Конечно, в Батуми хорошо по вечерам, когда жара спадает, улицы становятся похожими на разноцветные реки, потому что на них стекаются все: люди, автомобили, мопеды.
Добраться до Батуми можно на самолете (летают из Москвы, Минска), поезде из Тбилиси и других городов (5 часов в пути). Поездка на маршрутке Тбилиси-Батуми займет не меньше 6 часов. Причем все говорят, что меньше, но на деле (проверено лично мной несколько раз) – меньше 6 не получается ну никак!
Чем заняться в Батуми?
- прокатиться по канатной дороге «Арго», одной из длиннейших в мире: 2600 метров ровного хода над городом Батуми с видом на зеленые горы и Черное море. На верхней станции есть ресторанчик с живой музыкой и площадка для лучших селфи;
- сходить на концерт в новый Концертный зал, построенный при Саакашвили. Нарядное здание в восточном стиле с фонтанами у входа расположено совсем рядом с морем. После концерта можно прогуляться пешком до центра города (займет час-полтора). Если во время вашего путешествия в Батуми будут выступать «Сухишвили» (легендарный ансамбль народных грузинских танцев), обязательно купите билет;
- съездить на один день на пляж Сарпи, расположенный на границе с Турцией. По крайней мере, МТС, как только вы оказываетесь в Сарпи, присылает смс-ки «Добро пожаловать в Турцию». Самый чистый пляж Аджарии с галькой и бирюзовой прозрачной водой. На берегу есть пара кафе и магазинчиков, можно арендовать зонтики от солнца и лежаки. Провести здесь целый день – прекрасно, маршрутки до Батуми ходят регулярно. Оставаться здесь на ночь смысла нет: поселение маленькое и почти всегда забито фурами и автомобилями, которые едут в Турцию. Кстати, при желании вы можете заглянуть в соседнее государство;
- съесть хачапури по-аджарски. Разумеется, пробовать его надо на родине – в Аджарии. Всем известная «лодочка» из теста, начиненная сыром и свежим сырым яйцом, может заменить собой целый обед или ужин. Встречаются экземпляры с пятью яйцами! Такие лучше брать на всю компанию;
- посетить Ботанический сад, один из крупнейших садов Европы. Находится в 9 километрах к северу от Батуми (добраться можно за один лари (0,5 USD) на маршрутке № 31 от нижней станции канатной дороги или на такси, возьмут недорого). Делится на сектора, где произрастают растения разных регионов мира: Латинской Америки, Японии, Мексики, Азии. Площадь сада 119 гектаров, поэтому летом можно воспользоваться электромобилем, которые рассекают по саду и подвозят туристов. Еду и напитки приносите с собой: на территории сада поесть негде. Оттуда можно спуститься прямо на пляж и продолжить день на морском берегу;
- прийти на Батумский бульвар, широкий, просторный, освещенный. Есть новый и старый, строительство которого началось в в 1881 году при участии двух немецких садоводов. Длина бульвара 7 километров, и на каждом шагу вас подстерегают сюрпризы. Например, танцующие фонтаны. Или памятник Али и Нино (там целая драматичная история о влюбленных, которые не могли быть вместе из-за религиозных заморочек). Или – внимание! – так называемая Chacha Tower, или попросту Башня чачи. По замыслу Саакашвили, из фонтанчиков около этой башни (которая до ужаса напоминает мечеть) должна была бить настоящая чача. Задумка невероятная, но ей не суждено было осуществиться. Аттракционы, скамеечки, бары и весь батумский свет – все гуляют вечером по бульвару. В любой момент можно перейти на пляж и продолжить прогулку по галеуному берегу;
- если вы путешествуете с ребенком, то вам прямая дорога в Батумский дельфинарий. Я не была, но все в восторге. Представления проходят утром и вечером, длятся полчаса и стоят от 15 GEL (6 USD). Также есть возможность поплавать с дельфинами.
Самцхе-Джавахети
Летом регион подходит для спокойного отдыха на природе, конных и пеших маршрутов по окрестным горам, сплавов по реке Куре и поиска душевной гармонии. Зимой в Самцхе-Джавахети стоит приезжать ради активного отдыха: с декабря по март здесь работают горнолыжные курорты с прекрасным снежным покровом.
Один из южных регионов Грузии, затерянный в зеленых горах (не таких высоких, как в Сванетии или Тушетии, но все же), славится своим воздухом. Жители многих областей страны признают: в Самцхе-Джавахети – самый чистый воздух.
Ахалцихе
Столица – Ахалцихе – ничем не примечательна. Во всех путеводителях пишут про крепость Рабати, но, как по мне, так делать там нечего. Рабати – это новая сверкающая крепость с мечетью, синагогой и храмом за крепостными стенами. Многим нравится, но когда осознаешь, что постройки – новые, интерес к месту угасает. Кстати, название города Ахалцихе дословно переводится как «новая крепость», так что все вышло очень логично.
Вардзиа
Вардзиа – вот куда нужно попасть! Пещерный город-монастырь 12 века с церковью и фресками того времени на высоте 1300 метров над уровнем моря (осенью 2016 года фрески пострадали при пожаре, но будем надеяться, что специалисты смогут сохранить их хотя бы частично), где сейчас проживают монахи.
Дорога до Вардзии тоже заслуживает внимания: внизу вьется лента Куры (по-грузински – Мтквари), встречаются виноградники и живописные деревушки с чистейшими родниками и тутовой водкой в продаже.Если будете ехать в Вардзию из Боржоми (а, скорее всего, так и будет), посетите по пути Зеленый монастырь, один из древнейших мужских монастырей в Грузии. К монастырю ведет дивной красоты дорога (причем хороша она и летом, и зимой). Сам монастырь представляет собой тихое место с небольшим храмом 9 века, часовней, родником со святой водой и прохладной речкой поблизости. Есть еще одно помещение, там хранятся черепа монахов, погибших при обороне монастыря от османов.
Боржоми – славный небольшой городок, на который можно потратить день или даже два, если вы никуда не спешите. Чем тут заняться?
- прокатиться по канатной дороге и спуститься оттуда в город пешком: дорога, петляя, пролегает через хвойный лес;
- сфотографироваться с памятником Чайковскому в центре города (вы знали, что композитор очень любил эти места и написал в Грузии не одно свое произведение?);
- совершить прогулку к бассейну с теплой минеральной водой и, разумеется, искупаться. Дорога идет вдоль русла Боржомки по ущелью. Очень красиво;
- погулять вдоль речки Боржомки в черте города, попить невкусной, но полезной воды из источника, посидеть в черных беседках над водой;
- поесть вкусной и дешевой шаурмы напротив здания вокзала;
- посмотреть резной дом Мирза-Риза-хана, который изначально был дачей иранского консула. Дом называется «фируза» («бирюза»), полностью оправдывая свой внешний вид;
- если совсем нечем заняться, сходите в Краеведческий музей: он один из старейших музеев в Грузии (открыт в 1926 году). Внутри археологические артефакты, посуда, чучела животных. Намного больше меня впечатлило здание музея: это – бывшая императорская канцелярия конца 19 века;
Бакуриани
Бакуриани – еще одно прелестное место региона Самцхе-Джавахети. Зимой там катаются на лыжах, а летом и в межсезонье хорошо просто прогуляться, пообедать в каком-нибудь ресторанчике и уехать обратно.
В случае с Бакуриани намного важнее не куда, а как.
Попасть туда можно только из Боржоми (с другой стороны – горы), и тут начинается самое интересное. Можно доехать за полчаса на маршрутке и считать, что вы молодец. Но есть вариант не для слабаков, а для ценителей красоты: поезд «Кукушка». Он отправляется дважды в день (в 7 и 11 утра) и расстояние в 40 километров проезжает за два часа! По пути вы увидите коров, деревни, людей и детей, машущих вслед поезду, скалы, подступающие к самым вагонам и зеленые горы. Такое путешествие стоит двух часов времени, тем более вернуться можно на маршрутке.