Кладбище Реколета

Как таковых могил здесь нет. По всей территории расположены ровные «проспекты» базилик, усыпальниц и мемориалов. Здесь хоронили членов известных фамилий и знатных особ 19–20 века. И поскольку семьи были не бедные, то и в организации последнего пристанища для своих родственников старались блеснуть и посоревноваться.

История

В 1820 году эти земли были экспроприированы у францисканского монастыря. А в 1822г. в Буэнос Айресе появилось первое публичное кладбище. До появления христианства кладбища назывались некрополями (город мертвых). С приходом христианства было введено другое слово – cementerio. Оно пришло из греческого языка и переводится как «спальня». Так христиане выражали надежду на воскрешение после смерти.

Поначалу вечный покой на этом кладбище обретали только персоны христианской веры. Но с 1863 года декретом президента Митре было разрешено хоронить на нем усопших и других религий. Всего сementerio имеет около 4870 захоронений. Из них 70 склепов были провозглашены народными памятниками. А с 1946 года и само кладбище считается национальным музеем. Вот, не зря я именно так его и восприняла. Это одно из наиболее известных и важных своей исторической ценностью кладбищ в мире.

Помимо своей архитектурной значимости, сементерио Риколета славится тем, что здесь захоронены почти все президенты Аргентины, многие известные деятели политики, искусства и культуры, ученые, нобелевские лауреаты и спортсмены. В общем, самые прославленные сыны и дочери страны. Одна из которых, конечно же, Эва Дуарте (Перон). Первая леди страны и ярая защитница прав бедняков.

Но кладбище интересно не только захоронениями известных людей. В каждом склепе, за каждым надгробием, скрываются удивительные истории жизни, любви и смерти аргентинских аристократов.

Как добраться

Кладбище находится по адресу: Junin, 1790. Если ехать на метро, то вам нужна станция Pueyrredon по зеленой линии D.

Из автобусных маршрутов ищите №17, 60, 67, 95, 102.

Городские легенды

За много лет биографии захороненных здесь людей обросли множеством слухов и легенд. Но каменные cкульптуры и памятники каждый день молчаливо рассказывают посетителям кладбища свои истории.

Уснувшая навсегда

Пожалуй, самая известная из таких историй связана погребенной в 1903 году Руфиной Камбасерес (Rufina Cambaceres). В день своего 19-летия девушка собиралась в театр, но была найдена мертвой в своей комнате. Так заключили трое врачей, что ее осматривали. Вскоре после погребения ее могилу навестил один из родственников и заметил, что гроб был немного смещен. При вскрытии склепа были обнаружены царапины с внутренней стороны крышки гроба и на лице самой Руфины. Очевидно, девушка безуспешно пыталась выбраться.
Злые языки говорят, что все это дело рук ее матери, француженки и бывшей проститутки, которая была любовницей поклонника Руфины. А он был не кто-нибудь, а сам президент. И тут не обошлось без сериальных страстей. Мать всего лишь хотела уединиться с любовником, подмешав дочери снотворного. Но что-то пошло не так, и девушка приняла слишком большую дозу, отчего впала в глубокую кому, чтобы проснуться в полной темноте могильного склепа и погибнуть вновь. С тех пор пантеон украшает статуя Руфины, которая пытается открыть дверь.

Впрочем, с годами легенды обрастают подробностями. Но то, что мать Руфины потом родила своему любовнику сына, исторически подтвержденный факт.

Влюбленный в свою могилу

В начале 20 века один из хранителей кладбища Давид Айено (David Alleno) решил построить там и собственный склеп. Но он был заурядным служащим и у него не было для этого достаточно денег. Давид был настолько одержим своей идеей, что на протяжении 20 лет терпел лишения и нищету, вел жалкую жизнь, не имел дома, никогда не женился. Все ради того, чтобы построить себе усыпальницу.

И он смог это сделать. Чтобы отпраздновать это событие, он…покончил с собой. Хотя, говорят, что это выдумки, и он умер много позже, уже пожилым. Легенды на то и легенды. До сих пор на кладбище можно найти его статую с инструментами для работы в руках. И сейчас Давид единственный счастливый обладатель этого склепа.

Обида на всю жизнь

Еще одна история гласит, что вицепрезидент генерала Уркиса Cальвадор Мария дель Карриль (Salvador Maria del Carril) имел жену, которая любила покутить. Закатить фиесту, накупить платьев и этим наделать долгов, за которые он не пожелал расплачиваться. В ответ жена перестала с ним разговаривать. Видимо, деньги мужа она любила больше самого мужа. Так они и прожили вместе 20 лет. Молча.

А после его смерти она воздвигла ему памятник, где Сальвадор изображен вальяжно сидящим в кресле. Еще через 15 лет она пожелала установить рядом и свой бюст. Но сделала это в ироничной манере – спиной к своему мужу. Так они и продолжают друг с другом не разговаривать.

Трагедия после свадьбы

Лилиана погибла в 26 лет под лавиной на лыжном курорте во время своего медового месяца. Безутешный отец сделал для нее склеп, где все в точности повторяло ее комнату вплоть до кукол. И распорядился поставить у входа ее статую, где она облачена в фату с уложенными как она любила волосами.

Контрасты

Я уже говорила, что в стенах Cementerio Recoleta не чувствуешь атмосферы кладбища. Хотя некоторые мои друзья замечали, что ощущали себя жутковато, но это, по-моему, индивидуальный настрой.

Территория совсем небольшая и заблудиться здесь сложно. Этот город мертвых аристократов находится в самом центре, соседствуя с парком, где по выходным горожане собираются глотнуть мате. Окна жилых домов и дорогих отелей смотрят на все эти памятники и надгробия, и никого такое соседство не смущает.

Тут и там «разбросаны» зонтики кафешек. Почти через дорогу находится большой торговый центр Реколеты. Играет музыка. Портеньос (жители Буэнос Айреса) гуляют с собаками. Вдоль стен Cementerio проходит ферия (ярмарка выходного дня). Все это так органично сочетается! Может быть потому я не воспринимаю данное место как кладбище, а скорее, как музей.

Как попасть внутрь

Вход в некрополь бесплатный. Была история, когда один предприимчивый аргентинец продавал у входа схему кладбища под видом входных билетов. Но в конце концов его разоблачили.
Часы работы с 7 утра до 17-30 вечера. В будние дни, конечно, меньше народу. Но в выходные больше жизни вокруг самого кладбища, и можно погулять по ярмарке или выпить мате в парке поблизости.

Пропустить нельзя, посетить

Cementerio Recoleta продолжает быть кладбищем, и на нем до сих пор хоронят. Многие усыпальницы имеют несколько уровней, уходящих под землю. Но не в этом главное его предназначение, на мой взгляд. Это история Аргентины в камне, ее мемориал. И для тех, кто хочет сильнее ощутить дух этой страны, пережитые ею события, посетить это место стоит без сомнения.