Солсбери — отзывы туристов

В Солсбери за вдохновением

Так получилось, что оба раза я приезжал в Солсбери (местные произносят его как Созбери) в составе групп интернациональных туристов. В первый раз я просто оплатил тур в гостинице, подошёл в означенный момент к «Рицу», что на улице Пикадилли, и отправился в полдневный автобусный пробег изучать его и Стоунхендж. Второй раз он оказался первой точкой моего путешествия по Великобритании и Ирландии, которое также проходило в американо-канадо-австрало-новозеландской атмосфере. Оба раза я выбирал буржуазных туроператоров не только ради приобщения к языку, которому вот уже не один год учу подрастающее поколение и его родителей, но и чтобы получить информацию из уст местных гидов.

Кстати, когда меня спрашивают о разнице между английскими «сити» и «таунами», я обязательно привожу в качестве примера Солсбери. По размеру и атмосфере – это крохотная деревенька, даже не «таун». Живёт в нём как будто 40 000 человек, но, видимо, живут они всё-таки не в нём, а где-нибудь в Лондоне, поскольку увидеть местных жителей гораздо сложнее, нежели туристов. Так почему же Солсбери присвоен статус «сити»? А надобно знать, что «сити» - это именно «статус», его присваивают, за него отчаянно борются и потом им страшно гордятся. Солсбери в этом плане повезло изначально. Потому что разрастался он до своих карликовых размеров вокруг знаменитого собора Девы Марии. А именно наличие собора давало и даёт населённому пункту Великобритании право получать от королей и королев специальную хартию, где он значится как «сити».

Примечательно, что в оба моих посещения Солсбери погода стояла великолепная, солнечная, с весьма фотогеничными облачками. Видимо, поэтому, когда в дальнейшем я взялся написать книжку о своих странствиях по Британщине, название родилось само собой: «Солнечный Альбион». В Солсбери, надо сказать, вообще царит какая-то особенная, вдохновляющая к писательству атмосфера. Как вы наверняка знаете, именно с Солсберийского собора «списывал» свой знаменитый роман «Шпиль» лауреат Нобелевской премии Уильям Голдинг. Позднее именно он, как мне кажется, а вовсе не католический собор Санта-Мария-де-Витория в Испании, сподвиг Кена Фоллетта к написанию замечательных «Столпов земли», которые сегодня, увы, лучше знают по сериалу. А если вы вдруг большой поклонник Толкиена, то я представляю ваше ощущение, когда вы узнаете, что до недавнего времени, точнее, до 2009 года, официальным названием Солсбери было Новый Сарум. Вы же помните противного белого волшебника Сарумана, не правда ли?

Автобусы на территорию центральной части города не въезжают, благо от стоянки до собора (а в Солсбери приезжают сугубо ради него, потому что больше там смотреть не на что, поскольку атмосфера невидима) идти минут шесть. Если медленно. И что самое приятное – основная часть маршрута проходит через зелёную лужайку, я бы даже сказал, зелёное поле, окружающее собор. Оба раза мы сворачивали сюда с центральной улочки направо, через живописные воротца, похожие на Мост Вздохов в Венеции, и далее – по уютному переулку Норс Уолк. Кстати, в доме, ставшим воротами, композитор Гендель, тоже вдохновлённый Солсбери, жил и писал свою знаменитую «Музыку воды». Идя по переулку, обратите внимание и на домик слева. Это частная школа с мемориальной табличкой. Если присмотритесь, то узнаете, что именно здесь учился упомянутый выше Голдинг.

Солсберийский собор известен не только своим самым высоким в Англии шпилем – не то 121, не то 123 метра. Кстати, когда его туда затащили, всё здание, стоящее на полутораметровом фундаменте при общем весе порядка 6 500 тонн повело. Катастрофы удалось избежать, и тут не последнее слово сказал знаменитый лондонский масон Кристофер Рен. Когда будете внутри собора, обратите внимание на то, что изнанку купола вы не увидите – Рен закрыл его фальшпотолком, чтобы не было заметно стягивающих конструкций.

Моя первая экскурсовод – кельтка, как она себя называла – запомнилась мне тем, что на примере собора показала, какой на самом деле была средневековая готика. Оказалось, что вовсе не такая серая и хмурая, как этот стиль обычно изображают. По её словам, изначально весь интерьер собора был выкрашен в яркие, жизнеутверждающие цвета и радовал глаз. И только потом всю эту красоту пуристы от англиканцев и протестантов стали по всему миру счищать. Но она открыла нам одну маленькую тайну, которой я готов поделиться и с вами: если пройти от главного входа весь неф и повернуть направо, вы увидите в числе прочих надгробие рыцаря. Кстати, вторая моя гид – шотландка – про него не знала. Так вот, это чудом сохранившееся деревянное надгробие рыцаря – первое в Европе запечатлевшее геральдическое изображение щита. Но главное – если приглядеться, видно, что кое-где на щите и вокруг него остались следы той самой яркой краски, которая когда-то украшала здесь всё.

Мимо чего ещё в соборе не стоит проходить? Здесь, при входе, вы увидите самые старые действующие механические часы размером с маленький трактор. Их соорудили, говорят, в 1386 году и вплоть до 1792 года они работали в звоннице. Про то, что можно заказать часы – да и весь собор – в Китае, тогда не знали. Чуть дальше, идя вдоль левого нефа, поднимите голову и взгляните на жалкие остатки старых боевых знамён. Правее, в центре нефа – массивный стол в форме изумрудного креста. Приложите к его поверхности руку, и вы обнаружите, что это вода – перед вами купель. Но главная достопримечательность хранится здесь в отдельном зале капитула. Я имею в виду один из четырёх оригиналов Магна Карты, или Хартии Вольностей, которая прячется тут от солнечного света с 1215 года. Американским туристам обязательно скажут, что она является предтечей их любимой конституции. Мне же её убористый почерк и небольшой размер напомнили школьную шпаргалку. Фотографировать, разумеется, нельзя.

Если вы путешествуете самостоятельно или если гид вас вдруг не торопит обратно в автобус, выйдите из собора не через главный вход, а напротив зала капитула. Тогда ещё одно сильное впечатление вам гарантировано. Потому что вы можете прекрасно перекусить в настоящем (и очень вкусном) ресторане самообслуживания прямо под высоченными готическими стенами, которые видно через стеклянный потолок. И не бойтесь, в Солсбери вас точно не отравят…