Террачина — отзывы туристов

Италией у туристов принято восторгаться. И, пожалуй, есть, за что: такой концентрации маленьких интересных городков, не говоря уже про большие, вроде тех же Рима, Флоренции или Венеции, нет, наверное, ни в одной европейской стране. Вот и любят многие прилететь, взять напрокат автомобиль, и каждый день переезжать из города в город, открывая все новые красоты.

Я же сейчас, пожалуй, внесу увесистую ложку дегтя в эту бочку меда. И, пожалуй, я имею на это право, так как провел в одном таком маленьком городке аж две недели.

Террачина является неофициальной столицей пляжного курорта Ривьера де Улиссе или, в переводе на русский, Побережье Одиссея. Расположена она почти на одинаковом удалении от Рима и Неаполя, и на первый взгляд является отличным местом для тех, кто хочет совместить пляжный и экскурсионный отдых.

Вот только на деле все не столь радужно.

Пляжи Террачины

Пожалуй, пляжи – это единственный плюс данного курорта. Все они песчаные и с умеренно крутым сходом. Платных и бесплатных примерно поровну, и найти место на бесплатном участке проблем не составит.

Единственный минус пляжей Террачины – большое количество водорослей в воде. Но это явно лучше, чем мусор, оставленный людьми, к тому же встречались мне места, где этих самых водорослей значительно больше.

Где поесть в Террачине

А вот и первая проблема.

То есть на первый взгляд кажется, что проблемы нет: вдоль всей набережной тянется вереница кафешек. Вот только если вы попытаетесь зайти в большинство из них вечером, окажется, что все закрыто. И это в конце августа – начале сентября! При этом на двери может быть написано, что все работает, но, похоже, хозяев это мало волнует.

Пожалуй, единственным выходом из положения являются так называемые рыбные кооперативы – заведения, где вам нужно идти с подносом вдоль прилавков, после чего расплачиваться на кассе. Морепродукты там достаточно свежие и цены на первый взгляд привлекательные, но в этих заведениях безбожно обсчитывают. Единственный выход – тормозить очередь и насойчиво выспрашивать у тех, кто накладывает, сколько стоит каждое блюдо.

Есть еще ресторан Centisedici, который тоже работает вечером, но стоимость нормального блюда из мяса там начинается от 20 евро. Все, что дешевле – ни о чем.

Магазины в Террачине

Они в этом замечательном городке страдают тем же недугом, что и рестораны, то есть почти не работают. Да, я знаю про сиесту в средиземноморских странах, но, во-первых, в курортных местах ее чаще всего нет, а во-вторых, после нее заведения все-таки открываются. Но не в Террачине, где даже сетевой супермаркет Brio может закрыться в 12.00 и больше не открыться.

Ну а поиски аптеки, когда я умудрился заболеть ангиной, и вовсе превратились в самостоятельный квест, когда подходишь к дверям заведения, чтобы прочитать на приклеенной к двери бумажке адрес, по которому находится работающая аптека.

Транспорт в Террачине

Поскольку по городу я перемещался исключительно пешком, здесь пойдет речь о транспорте из Террачины в соседние города.

На первый взгляд, с этим в городе все отлично.

В Террачине имеется собственный вокзал, откуда 2 или 3 раза в день отправляются прямые поезда в Рим. В качестве альтернативы можно доехать на автобусе до станции Монте Сан-Бьяджо, откуда электрички в Вечный город ходят практически каждый час и с чуть большим интервалом – в Неаполь. Вот только автобус, который призван довезти вас до заветной станции, может попросту не приехать, не взирая на расписание.

Кстати, на большинстве остановок автобусов никакого расписания нет, а местные жители зачастую не говорят по-английски, так что будьте готовы потратить немало времени, чтобы узнать, к какому часу вам нужно быть на остановке.

Единственным положительным моментом в этом пункте являются так называемые билеты BIRG, которые дают право в рамках одного дня не только доехать до Рима и обратно, но и перемещаться по Вечному городу на тамошнем общественном транспорте. Для Неаполя такой опции не предусмотрено.

Билеты, кстати, продаются в табачных киосках, а киоски эти подвержены заболеванию под названием «террачинская сиеста», то есть придется постараться, чтобы застать их работающими.

Впрочем, опыт показал, что в случае необходимости можно ездить на местном транспорте и зайцем. Кагда я возвращался в Террачину из соседней Сперлонги, это было единственным выходом, поскольку с наступлением полудня этот городок (тоже, кстати, курортный) полностью умер, и билет было купить вообще негда.

Что посмотреть в Террачине

А посмотреть там действительно есть, на что.

Во-первых, небольшой, но при этом неплохо сохранившийся старый город с узкими улочками и постройками из видавшего виды камня.

Из отдельных зданий мне запомнилась церковь Чистилища с нестандартным барочным фасадом, на котором красуется выразительное изображение скелета.

Но, пожалуй, старый город в Террачине не так уж выделяется на фоне многочисленных исторических частей других итальянских городков. Куда интереснее подняться на храм Юпитера, откуда открываются шикарные виды не столько на город, сколько на все Побережье Одиссея. А еще там можно проводить закат.

Вот только, если вы путешествуете не на автомобиле, когда придет время спускаться с горы, вам придется слегка понервничать, поскольку расписание автобусов в Террачине – вещь очень непрозрачная.

Кстати, так называемое «вечернее шоу» в Храме Юпитера, как по мне, оказалось весьма примитивным: на стенах в некоторых местах внезапно возникали проекции актеров, наряженных римлянами, которые что-то говорили на латыни.

Ехать или не ехать

Тут каждый решает сам. Тем не менее, для длительного пляжного отдыха я это место категорически не рекомендую, причем как семьям с детьми, так и самостоятельным взрослым туристам, путешествующим в одиночку или парой.

Если же вы просто путешествуете по городам Италии, заехать в Террачину на денек вполне можно. Да и в других городах Побережья Одиссея есть, на что взглянуть. Вот хотя бы Грот Тиберия в соседней Сперлонге. Но это уже другая история.