Эфиопия — отзывы туристов
Как ни шаблонно звучит эта фраза, но Эфиопия, по истине, страна контрастов. Меня поразило потрясающее разнообразие ландшафтов, культур, животного мира этой африканской страны. Это из положительных моментов. Были и отрицательные.
Но обо всем по порядку.
Виза
Получали в посольстве в Москве. Проблем не возникло. Как всегда, очень позитивно пообщались с сотрудниками посольства, получили полезную информацию.
Перелет
Авиакомпанией Egyptair с удобной стыковкой в Каире.
Мы ступили на землю Эфиопии как раз накануне нового года, сбежав на праздники из холодной Москвы. Планы на поездку были обширные, но мы понимали, что за 10 дней осмотреть немаленькую, в общем, страну не получится.
Условно Эфиопию можно разделить на северную и южную части, с находящейся точно посредине между ними Аддис-Абебой.
Юг, это, прежде всего, племена долины реки Омо, то есть туда лучше ехать тем, кто интересуется этнографией и любит снимать экзотические портреты людей.
Северная часть Эфиопии – это фантастические пейзажи – горы, вулканы, пустыни, озера. Ну и все главные архитектурные достопримечательности сосредоточены тоже на севере.
В итоге выбор наш пал именно на эту часть страны.
Транспорт
Эфиопию охватывает достаточно разветвленная сеть дорог, но движение очень медленное, поэтому на преодоление значительных расстояний уходит много времени. Если у вас этого времени в обрез, лучше воспользоваться самолетом.
Мы решили не тянуть быка за рога, а сразу по прилету, из аэропорта Аддис-Абебы полететь в город Гондэр. Приключения начались! Оказалось, что самолет вылетает буквально через полчаса и надо срочно брать билеты. Билеты-то нам продали, только пока оформляли, самолет уже улетел. Что поделаешь, Африка! Акуна матата в действии. Дальше последовала долгая процедура возврата денег и покупка новых билетов уже на завтра и до Бахр-Дара, который находится чуть ближе к Аддис-Абебе. А мы отправились знакомиться с эфиопской столицей.
Остановились в отеле Itegua Taitu hotel. Вот он.
Очень рекомендую – это самый старый отель Аддис-Абебы, построен в 1986 году. Очень колоритный, построен в колониальном стиле, по стенам развешаны портреты эфиопских императоров, поэтому внутри он похож на какое-то посольство. Атмосферное место.
Первые впечатления о стране. Пестрая смесь запахов, пыльные грязные улицы и огромное количество народа. Как-никак больше 100 миллионов. Значительная часть людей занята ничегонеделаньем и просто слоняется по улицам. «Лучше умереть от голода, чем от работы» – эта эфиопская поговорка прекрасно характеризует нацию в целом.
Что еще сказать о жителях Эфиопии – наверное, это самые приставучие люди из всех, что мне встречались. Белому человеку просто не дают прохода, стоит выйти на улицу, его тут же окружает толпа. Со всех сторон слышишь: «Ю, ю» – это так пытаются привлечь внимание. Маленькие дети гурьбой бегут за тобой с криками «Гив ми уан быр, мистер».
Деньги
Быр – это местная денежка, чуть больше двух рублей по сегодняшнему курсу. Вроде, немного, но тому дал, другому, третьему – вот быры уже и закончились, надо опять менять. С обменом, кстати, проблем нет, обменные пункты на улицах крупных городов встречаются повсеместно. В целом страна недорогая, это касается и отелей, и транспорта, и еды.
Также неудобство доставляют многочисленные хелперы, которые просто не желают понять, что в их услугах не нуждаются, они следуют за тобой по пятам, предлагая отвести в какое-нибудь «очень интересное место», найти отель, поймать такси, купить марихуану и прочее. Помощь, естественно, не бескорыстная.
Еда
Устав за целый день от назойливых эфиопов, мы забились под вечер в небольшой ресторанчик неподалеку от отеля и воздали должное местной кухне. Основа ее инжера – большая лепешка из кислого теста. Она же выполняет роль тарелки, столовых приборов и салфетки.
Отрываешь кусок этой инжеры, ухватываешь им начинку (мясо, овощи, рыба, все, как правило, щедро сдобрено специями) и отправляешь в рот. Оригинально и довольно вкусно.
Чат
Или кат – так называется растение, листья которого местные жители, от мала до велика, непрерывно жуют.
Говорят, обладает тонизирующим и слабым наркотическим эффектом. Мы попробовали, съели, наверное, по килограмму этих листьев – полная ерунда, чувствуешь себя каким-то жвачным животным. Потом прочитал, что как обладает кумулятивным эффектом, то есть надо его каждый день есть, тогда будет эффект.
На утро нас ждал перелет эфиопскими авиалиниями в Бахр-Дар, расположенный на озере Тана. О нем я подробно писал здесь.
Озеро – настоящий рай для любителей птиц. На его болотистых, заросших берегах нам попался не один десяток видов пернатых.
Вот еще интересная вещь – папирусная лодка. На таких же точно лодках плавали еще в древнем Египте тысячелетия назад. А здесь до сих пор такими пользуются.
Обязательным пунктом программы стояло посещение водопадов Голубого Нила. Интересный природный объект, рекомендую к посещению.
Следующая остановка – в соседнем городе Гондэр. До него около 180 километров. Вроде, рядом, а на дорогу полдня ушло. В Гондере основной достопримечательностью является древний замок.
Помимо этого, недалеко находятся Симиенские горы, красивейшее место с уникальной флорой и фауной. Будь у нас больше времени, обязательно совершили бы трек по этим горам с восхождением на Рас-Дашен, высочайшую вершину Эфиопии. А так пришлось ограничиться однодневной экскурсией. Прошлись по предгорьям Симиена, посмотрели мартышек-колобусов и бабуинов гелад.
Заехали в иудейскую деревню.
В окрестностях Гондера места менее обжитые, здесь мы первый раз смогли переночевать в палатке.
Проживание
Как я уже писал, проблем с отелями нет, их много и большинство из них достаточно недорогие.
А вот с палаткой встать проблематично. Мы-то рассчитывали большую часть поездки ночевать на природе, а оказалось, ненаселенных мест практически нет, а вставать рядом с деревнями не хотелось. В итоге почти всю поездку протаскали палатку в рюкзаке.
Чем еще заняться
По-хорошему, на север Эфиопии нужно хотя бы пару недель. Ведь здесь есть еще такие интереснейшие места, как пустыня Данакиль с озерами кипящей кислоты и соляными полями, действующий вулкан Даллол и такие исторические места, как подземная церковь в Лалибэле и древние стелы Аксума.
Все это мы отложили до другого раза.
А в оставшиеся пару дней съездили на озеро Авасса, что чуть к югу от Аддис-Абебы.
Посмотрели бегемотов, аистов-марабу и других птиц.
И довольные, но немного ставшие от назойливости местных жителей, полетели домой.
Несколько советов
Эфиопия, в общем, типичная африканская страна, с характерными плюсами и минусами.
Не забываете про профилактику малярии (в окрестностях озера Тана ох как много комаров!), почаще мойте руки, на улицах будьте внимательны, следите за кошельком. Мягко, но настойчиво отказывайте хелперам, как правило, ничего хорошего они вам не посоветуют. Не пробуйте чат – оно того не стоит, и с ним связана одна разводка от местных, на которую ведутся многие иностранцы (мы не стали исключением).
Если ну прям очень хочется – просто купите пачку листьев на рынке, стоят пять копеек.
Да, забыл – обязательно попробуйте местный кофе. Я не любитель кофе от слова совсем, но на родине этого напитка его варят каким-то особым образом, в общем, очень вкусно.
Абиссинские заметки. Мекеле – Вулкан Эрта Але - Харер
Столица эфиопской провинции Тиграй – довольно современный город. Для нас же Мекеле являлся пунктом сбора и отправки в 4-х дневную экспедицию в пустыню Данакиль и на вулкан Эрта Але. И вот мы в пути, температура за бортом свидетельствует о приближении пустыни:
Фото в пути:
В период расцвета древнего Аксумского царства (6 век) был основан самый древний монастырь Эфиопии Дебре-Дамо. Монастырь вырублен в скалах, попасть туда можно, только забравшись по веревке на высоту порядка 30 метров. Что интересно: монахи, игнорируя веревку, спокойно забираются по отвесной скале, с улыбкой и в резиновых тапочках.
Первая ночевка – на озере Афдера, местном аналоге Мертвого моря: лежать на воде можно, плавать – кое-как, нырять – не получится.
После «засолки» можно окунуться в источник с пресной водой:
Тем не менее, даже при такой солености воды в ней живут мелкие рачки, за которыми охотятся цапли. Афдера является центром добычи соли по современной технологии, мы тоже приняли участие:
А вот на другом месторождении соли, озере Ассаль, до сих пор соль добывают вручную.
Ежедневно соледобытчики с 5 часов утра до 3 часов дня вырубают плитки соли и грузят их на верблюдов и ишаков.
За одну плитку весом 6 кг рабочий получает около 4 рублей на наши деньги. Все дело в том, что в Эфиопии совершенно не развита промышленность, экономика основана на натуральном хозяйстве. И в этом регионе ручная вырубка соли – единственная работа для местных. Теоретически можно было бы механизировать процесс добычи, но тогда эти люди останутся без работы. И вот так, изо дня в день, с минимумом воды (стоит денег), с риском для здоровья...
Раньше такие бруски соли использовались в Эфиопии в качестве платежного средства.
Вулкан Далол представляет собой соляной купол посреди соляного же озера и является самым низким расположенным на суше вулканом. Фумарольные газы от магматического очага с глубины выносят на поверхность соль. Фумаролы и являются проявлением вулканической деятельности Далола. Самородная сера, выносимая вместе с солью, окрашивает поверхность в желтые цвета, серная кислота образует зеленоватые озера, а нефть придает ландшафту коричневатые тона. Прозрачны как вода мелкие озера с раствором хлористого магния. Соляные террасы, причудливые соляные фигуры и композиции, разнообразные узоры из соляных образований. Все это уникальное произведение ландшафтного искусства было создано неким архитекторским триумвиратом: вулканом, водной и ветровая эрозия, которые по совместительству являются и скульпторами, и художниками, и дизайнерами... Ну и без дефляции тут не обошлось... А в результате получились фантастические пейзажи, декорации к самому удивительному фильму – «Моя планета»...
По дороге на вулкан Эрта Але проезжали вот такое место. И здесь тоже живут люди...
Последний пункт перед пешим восхождением на вулкан Эрта Але – пограничная застава.
Граница с Эритреей тут совсем рядом. Наши рюкзаки, воду, матрасы и прочее снаряжение навьючили на верблюдов и в 6 часов вечера двинулись в путь длиной в 8 километров.
В принципе, высота вулкана незначительна: всего 600 с небольшим метров над уровнем моря. Однако дорога была не из самых простых, плюс к тому освещение налобным фонариком скалистой тропы – это не прогулка по Невскому проспекту. Но вот мы дошли до бивуака на краю кратера, затем еще немного по лавовым наплывам – и мы у цели. Метрах в 5-6 ниже нас плескалась, пучилась, перетекала волнами и вздымалась фейерверками самая настоящая лава. В зависимости от температуры она приобретала то желтый, то малиновый, то бордовый цвета. Вот где 50 оттенков красного! Особую пикантность моменту придавали фонтанирующие брызги жидкой магмы, практически долетающие до нас.
Несмотря на нелегкий подъем сюда, мы более часа стояли у кромки огненного озера. Завораживающее зрелище. В мире всего пять вулканов с лавовым озером в кратере, но реально добраться только сюда.
Интересно, что здесь, среди лавовых потоков живут какие-то грызуны. Где они добывают хлеб свой насущный?
Затем мы вернулись в лагерь за периметром кальдеры, а утром снова пришли посмотреть на кипящий лавовый котел.
Остывающий вулкан рядом:
Обратная дорога:
Далее наш путь лежал в восточную, мусульманскую часть страны. Центр региона, город Харар, пережил свой расцвет в 16 веке. Харарский султанат был центром исламской культуры и довольно мощным государством тех времен. Старая часть города представляет собой типичную арабскую медину.
За 4-метровыми стенами на извилистых улицах раскинулся бесконечный рынок, периодически перемежаемый мечетями и кафешками. Один из самых предлагаемых товаров здесь – кат, растение семейства бересклетовых. Во всем мире он считается наркотиком, но в Эфиопии, Йемене и некоторых странах Африканского Рога кат легализован. Листья ката жуют здесь практически все.
На обочинах дорог, среди куч мусора круглосуточно сидят и лежат люди с пакетиком листьев и бутылкой воды.
Судя по большому количеству людей с врожденными физическими недостатками, употребление ката явно имеет побочные эффекты. Когда вечером мы сидели на террасе гостиницы, неожиданно в какой-то момент на улицы города вышло множество харарцев с очень, мягко говоря, странной внешностью. Было жутковато, казалось, что знакомое по фильмам-ужастикам восстание зомби уже началось.
Вид из окна гостиницы: кот смотрит на грифов, коих в Хараре очень много
Впрочем, кот – настоящий боевой абиссинец и грифами его не испугаешь:
Интересным аттракционом в Хараре является шоу-кормление гиен. Но нам не удалось найти место проведения этого мероприятия, однако ночью в кафе один разговорчивый человек в кафе предложил все устроить, что называется, за долю малую. Быстрая речь и красные глаза выдавали в нем любителя ката. Впрочем, вид у него был вполне дружелюбный и мы согласились. Наш будущий проводник в мир местной экзотики извлек из кармана мобильник в стиле крутых парней 90-х годов и с кем-то о чем-то договорился, после чего мы вышли «в ночь». Надо сказать, что темнота в Эфиопии, как и вообще многое в этой стране, - первозданная, то есть «хоть глаз выколи»... За те полчаса, что мы шли вслед за своим гидом по ночным улицам Харара, в голову приходило много версий о конечной цели нашего похода – от банального ограбления до похищения с целью выкупа. Но после очередного темного поворота наш ждал какой-то человек с мешочком. Он свистнул и со всех сторон как будто фары зажглись: гиены в силу инстинкта окружали нас кольцом. Тоже ощущения своеобразные. Но звери были приучены – их интересовали мясные обрезки в котомке у человека, который кормит их постоянно и даже зовет гиен по именам. Но рутиной этот процесс кормления никак не назовешь... Романтика африканской ночи, красивые и мускулистые звери, похрустывание костей в их мощных челюстях – ради всего этого стоило добраться до Харера!
После Харара мы вылетели в Аддис-Абебу и, далее, в предновогодний Санкт-Петербург. Из колыбели христианской цивилизации в колыбель трех революций... В самолете было некое чувство отрешенности – калейдоскопом перед глазами проносились картинки увиденного: жерло вулкана, церкви и монастыри, горы и озера, гиены, зебу, орлы, грифы... Но главное, как и в любом путешествии, самое ценное сокровище на моей планете - люди...
Абиссинские заметки.
Бахир Дар – Гондэр – Лалибела – Аксум.
В декабре 2013 года мы с друзьями прилетели в Эфиопию, чтобы, как писал А.С. Пушкин, чей прадед Абрам Ганнибал был уроженцем здешних мест, «средь полуденных зыбей, под небом Африки моей, вздыхать о сумрачной России». Межконтинентальный перелет из Санкт-Петербурга в Аддис-Абебу оказался еще и путешествием во времени, поскольку эфиопское летосчисление отстает от европейского на 8 лет. Смена суток, кстати, здесь происходит не в полночь, а с восходом Солнца. В столицу страны мы прилетели на самолете компании Ethiopian Airlines, а это дает скидку в 50% на все внутренние перелеты, что в условиях ограниченного времени делает путешествие по стране вполне бюджетным. И вот мы уже загружаемся в элегантный Bombardier, чтобы вылететь рейсом Аддис-Абеба - Бахир Дар.
Бахир Дар расположен на берегах озера Тана, которое дает начало Голубому Нилу. Прогулка на катере по озеру включает наблюдение за бегемотами, но, сколько мы не курсировали в местах их предполагаемого обитания, увидеть гиппопотамов так и не удалось. Видимо, эти «речные кони» (так переводится латинское название бегемотов) ускакали на дальний кордон. Зато мы увидели огромные стаи пеликанов, обитающих на озере. Прогулка по Тана включает в себя посещение монастырей на островах озера. Построены они были в основном в 16-17 веках. Церкви украшены яркими иконами и выразительными изображениями на библейские темы. Поначалу создается впечатление некоторого примитивизма, однако такая своеобразная эфиопская живопись создает возвышенную атмосферу некой причастности к чему-то великому даже для не религиозного человека.
Следующий обязательный к посещению пункт программы в Бахир Даре - водопады Голубого Нила, Tis Issat на амхарском языке, что в переводе означает «дымящая вода».
А это мост через Голубой Нил:
После насыщенного дня с «водными процедурами» и прикосновением к истокам православного христианства возвращаемся в гостиницу, где застаем нового постояльца в нашем номере и идем ужинать. Основное блюдо эфиопской кухни – инжера, которую готовят из перемолотой и перебродившей крупы местного злака тэф. Надо заметить, что выращивать тэф не очень выгодно по сравнению с другими сельскохозяйственными злаками и советские агрономы даже вывели специальный сорт пшеницы для эфиопского климата, но местное население предпочло жить по старинке... Вкупе с тем, что Эфиопия является единственной страной в Африке, которая никогда не колонизировалась и, соответственно, не может рассчитывать на экономическую помощь метрополии, еще совсем недавно голод здесь был очень большой проблемой, да и сейчас Эфиопии имеет крайне низкий уровень жизни. Но вернемся к инжере. В готовом виде она представляет собой большой пористый блин с кисловатым вкусом, который подают вместе с мясом и соусом. Если инжера – это гастрономическая визитная карточка Эфиопии, то изюминкой «винной карты» страны является медовуха тедж. Однако в меню кафе, куда мы заходили в Бахир Даре, тедж не было. Спросили у случайного прохожего на улице – где, мол, теджа-то испить? Он показал на соседний дом. И действительно, нас пригласили внутрь и налили. Ни вывески, ни прейскуранта не было, мы так и не поняли, что это – кафе или просто чей-то дом? Интересно, что тедж традиционно подается в пузатых бутылочках типа лабораторной посуды. В общем, как-то так, гламурненько...
ГОНДЭР.
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.
Николай Гумилёв. Как практически все крупные города Эфиопии, Гондэр некогда был столицей страны и резиденцией императора Эфиопии Фазиладаса. Крепость Фазил-Гебби в историческом центре города – свидетель тех времен.
К северо-востоку от Гондэра, на севере Эфиопского нагорья находятся Сименские горы. Тамошний национальный парк внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Действительно, очень красивые пейзажи.
На дорогах Эфиопии обязательной константой является бредущий куда-то эфиоп с палочкой, а также зебу: А если ты где-то остановился рядом с детьми...
ЛАЛИБЕЛА. Царь Гебре Мескель по прозвищу Лалибела, из династии Загве, в 12 веке построил здесь уникальнейший храмовый комплекс. Построили в данном случае не совсем правильное слово, поскольку более десяти храмов были вырублены в скале. Масштабы работы поражают воображение и не совсем понятно, как технически это было осуществлено. Сверхидея царя Лалибелы заключалась в строительстве Нового Иерусалима на эфиопской земле, ибо как раз в то время Саладин отбил у крестоносцев Иерусалим. Поэтому в комплексе есть и свой Иордан, и своя Голгофа, и даже могила Адама находится тоже здесь.
Самая известная и примечательная церковь Лалибелы находится на некотором отдалении от основного комплекса. Это Дом Святого Георгия (Бьет Гиоргис). Храм вырезан в глубине скалы в форме креста, высота здания – 12 метров.
Ныне Лалибела находится под защитой ЮНЕСКО как уникальнейший памятник культуры, сюда приезжает много туристов и паломников.
АКСУМ. На площади Northern Stelae Park установлено 120 каменных стел разной величины. Некоторые совсем гладкие, большинство же покрыты надписями и орнаментом. Предназначение стел неизвестно, хотя в свое время они были установлены над гробницами.
Первым царем Эфиопии был Менелик, по преданию – отпрыск царя Соломона и царицы Савской. Именно здесь, в Аксуме, была построена первая христианская церковь. Сегодня на этом месте находится комплекс Марии Сионской («Mariam tsion») - это две церкви и часовня, место хранения Ковчега завета, который Менелик привез из Иерусалима. Новая церковь Святой Девы Марии – типичный новодел в греко-византийском стиле на эфиопский лад.
Ковчег завета, содержащий две каменные скрижали с начертанными на них заповедями, золотой кувшин с манной небесной и жезл Аарона, никогда не покидает пределов сокровищницы. Более того, священник-хранитель также не выходит наружу, будучи избранным на эту должность.
А это охранник главной святыни Эфиопии:
я нашел ошибку!