Бывают же отличные денечки в январе — 15-20 градусов тепла, солнце.
В Стамбуле это не редкость, конечно, но бывает и такое.
В этот раз прогноз на хорошую погоду был устойчивый, и поэтому мы решили в самом «центре» зимы отправиться на Принцевы острова, куда вся стамбульская знать (и не только она) выезжала на отдых летом, дабы обрести умиротворение, подышать морским воздухом, провести время в тишине и созерцании, отдалившись от городской суеты.
Нужно сказать, что нам удалось получить все это за один зимний погожий день.
Само осознание того, что ты находишься на острове, уже делает свое дело. Но остров острову, как говорится, рознь. Например, Кипр, или Сардиния, Майорка или Тенерифе… Вроде тоже острова, но инфраструктура и цивилизация на них не дадут вам почувствовать, что вы находитесь в изоляции (знаете, что isole по-итальянски значит остров?).
Другое дело — Принцевы острова. В чем разница? Попробую рассказать.
Что за острова, где находятся
Этот архипелаг — один из районов Стамбула (административное название Адалар) — насчитывает девять небольших островков в Мраморном море, один меньше другого, самый отдаленный из них находится примерно в 35 км от центральной части города.
Из девяти островов четыре заселены и принимают гостей — Буйюкада (Büyükada), Хейбелиада (Heybeliada), Бургазада (Burgazada), Кыналиада (Kınalıada), один — Седефадасы (Sedefadasi) — наполовину недоступен для посещения, два — Кашикадасы (Kaşıkadası) и Йассыада (Yassıada) — являются частными владениями, и еще два — Сивриада (Sivriada)и Тавшанадасы (Tavşanadası) — совсем необитаемы.
Около тысячи лет назад островов в архипелаге было десять, но один из них ушел под воду после крупнейшего землетрясения. Остров назывался Вордониси (Vordonisi) и находился ближе всех к нынешнему Стамбулу. Говорят, что на этом месте на глубине пяти-шести метров до сих пор лежат руины древнего монастыря Фотиос. Сейчас опасное для мореплавателей место обозначено маяком.
Почему так называются
Принцевы острова (как романтично звучит!) во времена византийской империи были местом сосредоточения большого количества монастырей (они даже назывались Papaz Aladari — острова священников), некоторые из которых летом превращались в императорские резиденции, а некоторые становились последним прибежищем для ссыльных знатных опальных особ — князей, священников, даже императоров, отсюда и название Принцевы.
Есть и еще одно — Кызыл Адалары (Kizil Adalari), что значит красные острова — цвет их почвы преимущественно красный из-за большого содержания в ней железистых веществ.
Это название острова получили уже во времена османской империи.
Через некоторое время после того, как Константинополь вошел в ее владения, права пользования архипелагом получил греческий Патриархат. С тех пор до середины XIX века основное население островов составляли в основном немусульманские общины — здесь жили греки, армяне, евреи.
С 1846 года, когда между Стамбулом и архипелагом запустили паромное сообщение, турки также стали охотно селиться на островах или покупать здесь дома для летнего отдыха.
Прогулка
Я предлагаю вам прогуляться от центра Стамбула до Буйюкады — самого большого из островов, поскольку именно на нем мы и провели отличный день, а по пути делать небольшие остановки.
Отправление
Отправиться на острова, как вы догадываетесь, можно только по воде.
Из Стамбула отлично налажено паромное сообщение с населенными островами, уехать можно как с европейской части с причала Кабаташ, так и с азиатской с причалов Кадыкёй и Бостанджи.
Короткая справка. Стамбул — город, который принадлежит сразу двум частям света — Европе и Азии, разделяемым проливом Босфор. Поэтому районы, расположенные в Европе (их больше), называют европейской частью, а в Азии, соответственно — азиатской.
Имейте в виду:
сообщение налажено-то отлично, но шторма и туманы никто не отменял, поэтому при таких погодных условиях вам не удастся осуществить свои планы — навигация закрывается. Кроме того, если с утра было солнце, а туман застал вас по пути туда или, что еще хуже, во время отправления последнего вечернего парома в Стамбул, то у вас есть все шансы остаться на острове до улучшения погоды или на ночь. Поэтому совет — выбирайте день с максимально устойчивым прогнозом, пасмурный или ветреный лучше провести в городе.
Добраться до причала Кабаташ можно на трамвае ветки Т1, маршрут которого проходит практически через весь центр города и заканчивается с одной стороны в Зейтинбурну, а с другой как раз у пристани. Остановка так и называется «Кабаташ».
Из района Султанахмет — 5-7 остановок, примерно 25 минут, из Лалели — на 2-3 остановки дальше, из района Галаты от остановки Каракёй доберетесь быстрее — минут за 15.
Если вы остановились в районе Таксим, то спуститься к причалу будет совсем просто. По подземному тоннелю фуникулер преодолеет большой перепад высот буквально за пять-семь минут.
Вход на остановку фуникулера находится там же, где вход на станцию метро «Таксим».
До пристани Кадыкёй, если вы живете на азиатской части, доехать можно на трамвае ветки Т3 до остановки «Чарши» или на метро М4 до остановки «Кадыкёй».
Если же вы живете на европейской части, нет никакого смысла ехать до этого причала.
Кроме того, всех пассажиров с Кадыкёя “подбирает” тот же самый кораблик, который отправляется с Кабаташа, поэтому в сезон или в хороший погожий день найти свободное удобное место на пароме будет проблематично.
Ближе всех к островам расположился причал Бостанджи. Он находится уж совсем не в туристической части города, добираться туда не так удобно, если только вы не живете поблизости.
У Бостанджи свое расписание, рейсов немного больше, здесь паром никого не подсаживает, а первую остановку делает уже на острове.
Вот расписание от всех пристаней:
в будние дни туда
в будние дни обратно
и в выходные дни туда
в выходные дни обратно
Примечание: у меня почему-то была идея, что с самых известных центральных причалов "корабли" отправляются по всем направлениям. Это не так — с причалов Каракёй и Эминёню, с причала Ускюдар на азиатской части паромы на Принцевы острова не ходят!
Итак, выбирайте место и время отправления, дождитесь хорошей погоды, зарядите фотоаппарат и отправляйтесь на прогулку.
Это Кабаташ не слишком ранним утром — мы решили отчалить в 10.40. Рекомендую вам выйти с запасом времени, потому что за билетами может быть очередь — народу даже не в сезон вполне достаточно.
Билеты продаются непосредственно на причале, стоят 3, 5 TL (около 1,5 евро).
Кроме того, если вы не успели позавтракать, запаситесь здесь же парой свежих симитов (традиционные бублики с кунжутом),
а на пароме вам предложат ароматный чай опять же в традиционных стаканчиках.
Не отказывайтесь, он действительно вкусный, а антураж добавляет удовольствия.
На второй палубе работает небольшое кафе, можно выбрать что-то другое.
Маленький совет: даже если вы не голодны, или не любите бублики, купите парочку. Деньги небольшие, а симиты пригодятся. Зачем — напишу чуть ниже.
Следующая остановка — Кадыкёй, до нее минут 20 неспешного паромного ходу и столько же красоты за его бортом.
Когда увидите Леандрову башню
и вокзал Хайдарпаша,
приготовьтесь потесниться — скоро причал Кадыкёй.
После того, как паром потяжелеет на пару тысяч килограммов, отправляемся дальше — на выход в Мраморное море.
Дышим морской свежестью, любуемся панорамой, следуем примеру местных жителей — кормим чаек (вот для чего симиты!)
и неспешно причаливаем на первый остров.
Кыналиада
В переводе с турецкого это «остров с хной» — он почти весь покрыт красноватым кустарником, да и подобный цвет почвы, обогащенной медью и железом, добавляет колорита. А вот греки, которые жили тут раньше, называли его Проти (Proti) — значит, первый. Вполне логично — он ближе всех к Константинополю.
Во времена Византии отсюда вывозили камни для возведения и укрепления крепостных стен, а совсем "недавно", в XIX веке, для строительства пристани Топхане и причала Хайдарпаша.
Остров ни мал, ни велик по сравнению с «соседями» — его площадь составляет 1,3 кв.км. Ширина — 1,1 км, длина — 1,5. Населяют его около двух тысяч человек, в подавляющем большинстве это армяне. На острове есть церкви, мечеть и монастырь. В далекие времена, в начале XI века, сюда был сослан византийский император Роман IV Диоген из династии Комнинов-Дуков.
Интересно то, что до середины XX века на острове не было электричества, и аж до 80-х годов — водоснабжения.
По большому счету, сегодня ничем не примечателен, кроме богатых особняков и дорогих яхт жителей острова, чистотой моря и прекрасного пляжа в Монастырской бухте.
Время стоянки нашего парома рассчитано ровно настолько, чтобы одни люди успели сойти на берег, а другие, соответственно, зайти с него на борт. Следующая остановка — Бургазада.
До нее примерно пятнадцать минут, и за это время можно попробовать разглядеть два островка — Сивриаду и Йассыаду. Держащиеся чуть особняком, они «ушли» в море от Киналыады и Бургазады примерно на семь-восемь километров — это такое же расстояние, какое остальные острова имеют с материком.
Сивриада
Ничего удивительного, что его так называют — «остроконечный»
Но у острова было и другое название — Хайырсызада, что значит «бесполезный, ненужный». Остров переходил от одного владельца к другому, которые так и не смогли найти ему нужного применения: в середине XIX века его купил английский посол, построил на нем особняк, а потом почему-то продал его египетскому паше, который тоже приобрел его без особой нужды. Прекрасный небольшой островок площадью всего-то 0,045 кв.км, возвышающийся над уровнем моря на девяносто метров, с маленькой бухтой и с пресноводным колодцем (!) так и не нашел своего хозяина.
Даже бездомные собаки, которых в 1911 году было приказано отловить на улицах Стамбула и вывезти на остров, каким-то чудом смогли его покинуть и вернулись в городские условия (это, конечно же, легенда, на самом деле собаки на острове погибли от голода, и на острове даже установлена памятная доска, констатирующая факт жестокости по отношению к животным). Фото доски найти не удалось, зато это изображение очень символично.
Сегодня на необитаемую Сивриаду приезжают отдохнуть жители соседних островов, когда начинается сезон отпусков и туристы буквально осаждают Буйюкаду, Бургазаду, Хейбелиаду и Кыналиаду. Остров никому не принадлежит и поэтому сюда можно беспрепятственно добраться (если есть на чем) и провести выходные «дикарями».
Йассыада
Соседний с Сивриадой остров Йассыада имеет такую же площадь (0,05 кв.км), но с тех пор, как его облюбовали военные турецкие моряки и открыли на нем учебную базу, не может пожаловаться на невостребованность.
Даже на фото со спутника видна плотность застройки такого небольшого участка земли.
В 60-е годы XX века здесь отбывал ссылку премьер-министр Турции с несколькими приближенными лицами. Их приговорили к высшей мере наказания, но приговор привели в исполнение на другом острове Мраморного моря —Имралы. Даже «дурная» слава не помешала заинтересованным лицам продолжать использовать остров в учебных целях — в свое время Стамбульский университет претендовал на размещение здесь профильного «морского» факультета. А сегодня репутацию «острова-школы» поддерживают более мирные организации — школы дайвинга.
Кроме того, с 2013 года идут разговоры о реконструкции острова, его озеленении и реставрации исторических объектов.
Бургазада
Причаливаем ко второму из крупных островов архипелага.
Что здесь интересного? Еще не великан, но уже и не кроха — 1,5 кв.км — третий среди девяти. Первое свое имя получил в III веке до н.э. от Деметрия I Полиокрета, что возвел на острове крепость и назвал ее Антигони в честь своего отца Антигона Одноглазого. Греки стали называть остров просто Пиргос, что по-гречески значит башня, а византийцы подметили другую его особенность и переименовали в Панармос, т.е. удобный для высадки. Турки же предпочли оставить в названии первоначальный смысл и именуют его Бургазада (от турецкого слова burgaz, что значит крепость) по сегодняшний день.
До 1953 года на острове были только православные церкви и монастыри, и только через пятьсот лет после взятия Константинополя здесь построили мечеть.
Первый санаторий в Турции появился тоже здесь, на Бургазаде, в 1928 году. Климат здесь особенно мягкий, виды живописные, пляжи чистые каменистые — что еще нужно для отдыха и восстановления сил?
Несмотря на дороговизну аренды, остров никогда не остается без гостей в летний период, и население его увеличивается почти вдвое.
Если вы решите выйти на Бургазаде, то можно
- дойти до Церкви Иоанна Крестителя, возведенной в 842 (в некоторых источниках 867) году на месте подземелья, где отбывал заключение Мефодий I, ставший впоследствии патриархом Константинополя; отреставрирована церковь в 1896 году. Как видите, она совсем рядом с пристанью
- до монастыря Святых метаморфоз Христа Спасителя, который находился на вершине холма, а сейчас здесь можно обнаружить его руины и небольшую церковь постройки 1896 года;
- до монастыря Святого Георгия на северном побережье (его еще почему-то называют австрийской больницей Св. Георгия). В 20-е годы прошлого века здесь нашли приют беженцы из Советского Союза.
А вот полюбоваться красивыми особняками лучше всего с береговой линии, именно тут их основное скопление, а середина острова почти не застроена.
Весь маршрут займет у вас часа полтора, если нигде подолгу не останавливаться.
В ожидании парома можно дойти до маяка, а потом вернуться на пристань, чтобы отправиться дальше, на Хейбелиаду.
По пути к следующему острову вы наверняка обратите внимание на небольшой участок суши слева по ходу движения парома — это Кашикадасы
Кашикадасы
Этот кусочек земли расположился в море в виде ложки, отсюда и название.
Длина этой "ложечки" всего-то около 500 метров, площадь не больше 0,008 кв.км, а самая высокая точка над уровнем моря не превышает отметки 13 метров. Подплыть к нему на своей яхте не воспрещается, а вот долго стоять на якоре и тем более причалить к берегу нельзя — частная собственность.
Пока я мечтала о такой собственности, причалили к берегу.
Хейбелиада
Во времена Константинополя остров назывался Калкитис или Халки — здесь было месторождение меди, а турки назвали его Хейбелиадой за внешние очертания (хейбели — седельный вьюк).
Если Бургазаду вы обойдете за час-полтора и отправитесь дальше, то повторить подвиг на Хейбелиаде и продолжить путь на Буйюкаду скорее всего уже не получится, придется туда отправиться только на следующий день.
Хейбелиада имеет площадь в два раза большую (3,25 кв.км), здесь уже почти «большой город» — достопримечательности, отели и даже транспорт (целых два маршрута фаэтонов). Конечно, вы можете воспользоваться одним из них (получасовым или часовым), объехать остров, вернуться на пристань и продолжить путь.
На мой взгляд, это не очень разумно, потому что сама атмосфера этих мест располагает скорее к неспешности и отдыху, чем к стремительному поглощению впечатлений. На Хейбелиаде можно отлично провести день-два, а если вам нужен более продолжительный отдых, оставайтесь на неделю.
Даже снаружи она как-то по особенному привлекательна — изящная, с мягкими очертаниями, ее постройки отличаются хорошим вкусом — они сдержаны и скромны, не кричат о своем богатстве, не выставляют его напоказ.
Возможно, на такое отличие от других повлияла духовная история острова — в IX веке здесь был основан Троицкий монастырь, который на много лет стал центром учености и духовности, его библиотека насчитывала около ста двадцати тысяч книг, сюда съезжались лучшие представители византийского патриархата.
После взятия османами Константинополя, монастырь постепенно разрушался, и только в 1844 году, спустя почти четыреста лет, в его стенах открылась богословская школа, ставшая впоследствии духовной семинарией и просуществовавшая до 1971 года. Кстати, сегодня ведутся споры о возобновлении ее деятельности, но пока они ни к чему не привели, а территория открыта для посещения в любой день, кроме воскресенья. Здесь проходят выставки, тематические встречи.
Нынешний морской лицей (на фото справа) является потомком морской кадетской школы, здание которой было построено в 1773 году (на фото слева)
На Хейбелиада провел тридцать два года (с 1912 по 1944 г.) своей жизни турецкий писатель-республиканец Рахми Гюрпинар, известный своей социально-политической активностью и сатирической критикой феодальных устоев в турецких семьях. С 1999 года в его доме открыт музей.
Работает с 10.00 до 16.00 во все дни, кроме понедельника.
Ныне живущий и более известный широкой публике турецкий писатель Орхан Памук тоже провел «летнее» детство на Хейбелиаде, у его семьи был здесь собственный дом, а сейчас любит приезжать сюда в начале осени, когда разъезжаются отдыхающие.
Загляните в книгу "Другие цвета" (глава 26 "Острова") — буквально на пяти страничках вы найдете очень атмосферное описание этих мест, основанное на личных воспоминаниях и впечатлениях автора.
К слову, рекомендую почитать его «Стамбул. Город воспоминаний» (в другом издании «Биография Стамбула») — удивительное по своей честности и проникновенности признание в любви родному городу.
Что еще интересного на Хейбелиаде? Это зависит от ваших предпочтений: можно гулять и разглядывать особняки, можно полазить по холмам. Их тут четыре: Дегирментепе (мельничный холм), Ташоджагы Тепеси (холм каменоломни), Юмит Тепеси (холм надежды) и Макариос Тепеси (холм Макариоса), можно сходить в гавань Чам Лиманы (сосновая бухта), которая славится своей живописностью, а можно просто взять напрокат велосипед и поколесить по острову.
Мы отчаливаем с некоторым сожалением, что не сошли на берег, зато с намерением приехать сюда обязательно.
Пока любовались, паром уже приблизился к конечной остановке — острову Буйюкада, пора готовиться к выходу.
Буйюкада
Выходим на берег самого большого острова архипелага (в византийские времена он так и назывался Megalo, что значит большой). Площадь его целых 5,6 кв. км, жителей насчитывается около семи тысяч, и даже пристань здесь отличается от причалов других островов — размером и архитектурой.
Греки же называли остров Prinkipo, то есть принц. Тут и задумаешься — то ли архипелаг назвали по имени самого «главного» острова, то ли все-таки потому, что царственные особы провели тут свои ссыльные годы.
Прежде чем отправиться на прогулку, нужно определиться с некоторыми практическими вещами.
Во-первых, если вы голодны и рассчитываете подкрепиться минут через 15-20, оглядевшись и чуть углубившись внутрь острова (как это планировали сделать мы), то вам придется разочароваться — вся еда сосредоточена у пристани и на близлежащих улочках. Если вам достаточно шоколадки, печенья или снеков, то лучше запастись ими тут же, в магазине Carrefour. В глубине острова вы, конечно, найдете лавочку-другую, но бутылка воды там будет «золотой».
И во-вторых, рекомендую вам сразу определиться со способом передвижения по острову, учитывая ваши физические возможности и возможности ваших детей. Здесь, как на остальных островах архипелага, полностью отсутствует какой-либо общественный транспорт, разрешены только фаэтоны (повозки, запряженные парой лошадей).
и велосипеды (естественно, ролики, сигвеи и самокаты, если они у вас припасены с собой).
Машины, которые вы сможете изредка встретить, являются спецтранспортом (пожарные, полиция, скорая, и некоторые социальные службы).
Фаэтоны предназначены в том числе и для проведения экскурсий по острову — вас провезут по проложенному маршруту и вернут туда, откуда взяли. Маршрутов выбор невелик — большой (büyük) да маленький (kücük). Большой — 12 км по всему острову, стоит около 80 TL (25 евро), маленький — в два раза короче, а стоит почти столько же — 60-70 TL (18-20 евро).
Стоянки фаэтонов находятся рядом с пристанью и в глубине острова, а велосипед можно взять напрокат на центральной площади, расположенной, как вы догадываетесь, также у причала. Стоит прокат велосипеда значительно дешевле, чем развлечение на фаэтоне — около 5 TL (1,5 евро) в час, а если вы арендуете его на весь день, тем лучше — 20-30 TL (6-9 евро).
Решив взять велосипед, учитывайте также, что ландшафт довольно «гористый» и перепады высот достаточно резкие, много крутых спусков и подъемов, поэтому рассчитывайте свои силы.
Есть даже специальные дорожные знаки, предупреждающие об опасном спуске
и крутом подъеме.
А вот эти ребята — привычные, осталось только решить, кто поедет первым.
Мы же предпочли свой обычный и любимый способ освоения новых пространств — пеший.
Куда идти
Можно куда глаза глядят, а можно по карте.
Где взять карту? Говорят, что в здании «морского вокзала» есть небольшой инфоцентр, там можно поинтересоваться достопримечательностями острова и взять карту, нам же ее предложил какой-то дядечка на пароме. Конечно, он вручит ее и вам тоже, поскольку это его работа — приглашать гостей-туристов в свой ресторан, который заботливо на этой карте отмечен рядом с другими историческими объектами.
Но нам пока ресторан не нужен, фаэтон тоже, и мы двигаемся вглубь острова.
Рассматриваем дома,
дорогие и красивые особняки,
знакомимся с одним из респектабельных владельцев
и с хозяином жилища другого класса.
Преодолеваем подъемы, радуемся спускам,
и, наконец, оказываемся в центре острова — в большом парке на вершине одного из холмов.
Сезон совсем нетуристический — народу местами ни души, местами — совсем мало; густой сосновый аромат смешивается с морским и с ароматами других растений, и от этого воздух кажется таким плотным, что можно ощутить его вкус; в тишину иногда вмешиваются звуки, и от того, что они редкие и раздельные, воспринимаются как небольшое событие.
Отдохнуть можно на скамеечках, заботливо расставленных по всей территории парка, а потом двинуться дальше.
Дойдите до монастыря Святого Николая, он находится рядом с бухтой Караджабей. Раньше монастырь располагался прямо у воды, и со временем оказался под ней, а в XVI веке чуть поодаль была построена церковь, но и она пострадала — не от воды, а от землетрясения в 1894 году. То, что осталось от монастыря на сегодняшний день — результат его восстановления в конце XIX – начале XX веков.
Дальше можно направиться к монастырю святого Георгия, что расположился на южном, самом высоком холме острова — Юджетепе — его высота 203 метра над уровнем моря.
От монастыря Святого Николая до монастыря Святого Георгия недалеко, но маршрут будет выглядеть так
Как видите, вам не удастся миновать площадь Бирлик (Birlik meydan), от которой расходятся дорожки по всем направлениям, здесь же расположилась стоянка фаэтонов.
По дороге к монастырю вы наверняка обратите внимание на цветные ниточки, тянущиеся от дерева к дереву. Не обошлось и здесь без народных поверий — «будешь богатым, счастливым, здоровым, если пройдешь весь путь до монастыря, размотав клубок ниток». У настоящих паломников другой обряд — они должны пройти весь путь молча, без единой остановки и в постоянной молитве. Как будете подниматься вы (и будете ли) — решайте сами, но приготовьтесь к тому, что подъем достаточно крутой, особенно на последнем этапе.
По другую сторону от уже известной вам площади Birlik — монастырь Христа. Он находится на вершине северного холма, но после восхождения на предыдущий дорога покажется более легкой.
Год его основания предположительно 1158. Конечно же, он был реставрирован и перестроен, но, к сожалению, информации о нем очень мало.
Мне известно лишь то, что в начале 20 века здесь был устроен детский дом, который просуществовал до 1964 года, после чего здания монастыря были отданы под жилые нужды, а церковь на его территории сильно пострадала от землетрясения в 1999 году.
К слову о детских домах — посмотрите на вершину холма:
Это Prinkipo Palace, т.е. «принцевый» дворец, а позже — Prinkipo Greek Orthodox Orphanage, т.е. Греческий приют.
В 1898 году для европейской пассажирской компании, которая обслуживала Восточный Экспресс, был построен роскошный отель и казино, но правивший в тот период султан Абдул Хамид II не дал разрешение на его открытие, и с 1903 года здание стало функционировать как детский приют, просуществовавший так же как и его «сосед» в монастыре Христа, до 1964 года. Удивительное дело, но этот архитектурный шедевр, остающийся по сей день самым большим деревянным зданием в Европе, до сих пор находится в таком плачевном состоянии.
Его автором был Александр Валери, известный османский архитектор, уроженец Стамбула, предположительно имевший французские корни.
В Стамбуле обратите внимание на наиболее известные его постройки:
- кафе Лебон в районе Бейоглу,
- Галата Антик Отель в районе Шишхане,
- отель Пера Палас там же,
- главное здание Археологического музея в районе Султанахмет.
Если вы еще не нагулялись, попробуйте найти дом, в котором провел четыре ссылочных года Лев Троцкий.
Заметила, что не в каждом путеводителе можно прочитать о ссыльной императрице Ирине, о монастыре Христа и о «деревянном дворце», зато даже в самой скромной заметке о Буйюкаде вы найдете упоминание об этом загадочном доме, о котором все читают, но далеко не все находят. Просто потому, что во всех источниках указывают дом №55 по улице Cankaya, а на самом деле он находится чуть ближе к морю, на Hamlaci sokak (к слову, sokak — улица, cadessi — проспект).
Если спускаться вниз по улице, можно найти то, что осталось от трехэтажного особняка русского революционера с мировым именем.
Пишут, правда, что его нынешние хозяева предлагают властям выкупить дом, чтобы те смогли создать в нем музей.
Куда еще сходить? Можно, например, задаться целью и найти все церкви острова — их тут немало: греческие, армянские, латинская, синагога и мечеть.
Или пересчитать все отели на Буйюкаде — я не знаю, сколько их, как минимум, семь, если насчитаете больше, поделитесь потом результатами.
А мы двигаемся в обратную сторону и мечтаем найти ресторан или кафе.
По пути вместе с местными жителями наблюдаем уличную сценку,
находим кошачью столовую,
и продолжаем поиски.
Как я уже говорила вначале, они оказались тщетны, и поесть нам удалось только у пристани, где на самом берегу расположились самые пафосные и дорогие рестораны, а чуть дальше, «на второй линии», места подороже уже чередуются с местами попроще. Здесь больше народу, даже в это время года занятых столиков больше, чем свободных. Средний счет в таком мини-ресторанчике приблизительно такой же, как в приличном стамбульском кафе — около 40 TL (15 евро) на человека.
Для поклонников сетевых кофеен — пожалуйста, есть Старбакс.
После обеда-ужина в ожидании парома можно поглазеть на сувенирные лотки, купить очаровательный нежный венок из маленьких цветочков, съесть мороженое или локму (это шарики из теста, пропитанные медовым сиропом) или просто понаблюдать за тем, как успокаивается день.
Небольшой совет: не гуляйте до последнего, приходите на пристань пораньше, если вы хотите более-менее комфортно провести полтора часа на пароме. Народу опять будет достаточно, особенно на вечерних рейсах, а простоять всю дорогу после такой прогулки — настоящее испытание.
На наш паром уже объявили посадку, мы поднимаемся на борт и, отчаливая, наблюдаем, как садится солнце и зажигаются фонари на острове.
На обратном пути
Совсем рядом с Буйюкадой остались еще два маленьких, неосвоенных нами островка — Седефада, что значит перламутровый, и Тавшанада — кроличий.
На Седефаде есть около сотни частных домов, но подход к ним закрыт для случайных посетителей, зато есть хороший пляж и один ресторан. Добраться сюда можно только летом и только с причала Бостанджи.
На «кроличьем» острове людям и вовсе нечего делать, его население — кролики да зайцы — счастливые обладатели небольшой, но абсолютно свободной от цивилизации территории.
За исключением мелких неточностей в названиях, очень подробное и красочное описание. Спасибо авторам большое за познавательную экскурсию!