Не знаю, как у большинства путешественников, но у меня до поездки в Непал с этой страной ассоциировались только Эверест, буддийские монахи и «ом мани падма хум». Казалось, что все достопримечательности и развлечения так или иначе связаны с Гималаями или эзотерикой.
Если вы тоже подвержены этим стереотипам, пора их разрушать.
Выяснилось, что все не так однозначно в Непале: рельеф — это не только горы (правда! на западе и юго-западе даже болотистые низины), в число достопримечательностей входят не одни лишь буддийские монастыри, а трекинг и альпинизм не единственные варианты отдыха.
Эта крохотная страна только недавно вышла на туристическую арену, а предлагает много вариантов отдыха — и активного, и спокойного (пусть и не море).
Не буду привязываться к административному делению Непала, по-моему, оно не говорит ничего о туристических возможностях. В своем описании отталкиваюсь от интересных мест и активностей, привлекающих путешественников в тот или иной регион.
Трекинг
Гималаи — главная ценность Непала и основной туристический магнит. Мне кажется, духовность, верность традициям, архитектурные особенности, характер — все культурное многообразие выстраивается вокруг них.
Да, я понимала, что еду к высочайшим вершинам мира, но реальные масштабы гор лишают дара речи. При виде этих громад, ущелий и ледников понимаешь, какое место занимаешь в этом мире и насколько «значимы» твои проблемы.
Чтобы вдохновиться величием Гималаев (или ужаснуться ему), не обязательно быть опытным походником или спортсменом. Популярные треки доступны всем людям в хорошей физической форме. По моим ощущениям, на главной тропе мира (к базовому лагерю Эвереста) преобладают пенсионеры. Хотя не уверена, что этот высокогорный маршрут с резкими подъемами дается им легко: даже молодые люди чувствуют симптомы горной болезни.
При этом непальцы делают все, чтобы путешествие было максимально приятным. Не нужно думать о ночлеге и питании: на всем пути есть гостевые дома с «ресторанами», душем (правда, иногда из ведра) и даже wi-fi. В меню, помимо национальных блюд, привычная западная кухня в непальской интерпретации. Не могу сказать, что местная еда на треке запомнилась. Все-таки хозяева ориентируются на западных туристов и тот небольшой ассортимент продуктов, которые реально вырастить в суровых условиях гор или привезти снизу (на самолетах, яках и собственной спине). Поэтому непальская кухня представлена базовыми блюдами: дал батом, тукпой и пакодой. Вкусную оригинальную непальскую еду нужно искать либо в нетуристических районах, либо в ресторанах Катманду. Что обязательно стоит попробовать в Непале, рассказываем здесь.
Тяжелый рюкзак можно переложить на спину портера, для которого это неплохой заработок (10—15 USD в день). И налегке уже можно отправляться в горы.
Все трекинговые районы соответствуют национальным паркам, подробнее посмотреть маршруты советую на сайте Великой Гималайской тропы.
Сагарматха
Так красиво называют непальцы Эверест и национальный парк, где он находится. Это суровая территория камней и льда.
Помимо популярного трека к базовому лагерю, по которому проходят сотни тысяч путешественников, здесь есть неизбитые маршруты для подготовленных туристов-мизантропов:
- Гокио-трек к высокогорному озеру пронзительного бирюзового цвета.
- Три перевала. Название говорит за себя, хоть и не отражает степень тяжести: придется преодолеть три перевала выше 5000 метров и неделю жить в состоянии гипоксии (здравствуй, головная боль, усталость, бессонница!). Здесь уже не приходится рассчитывать на оборудованные тропы и чайные домики каждые пару часов.
Все уважающие себя бэкпэкеры стремятся к базовому лагерю Эвереста, но далеко не каждый может себе это позволить. Традиционно трекеры стартуют в Лукле, куда добираются на самолете (300 USD в оба конца). Наземный путь из Катманду (частично на джипах, частично пешком) займет от 3 до 5 дней.
Аннапурна
Треки в районе Аннапурны попроще (если рассматривать самые популярные), чем в парке Сагарматха, и на мой взгляд, разнообразнее и живописнее. Если по пути к Эвересту практически сразу окружают снежные вершины, то на кольце Аннапурны пейзажи сменяются плавно, позволяя морально подготовиться к величию восьмитысяников. Сначала — пальмы, зелень, цветущие рододендроновые леса в узком ущелье реки Марсьянгди, и только потом — шок от вида вершин Аннапурны. После перевала Торунг Ла картина резко меняется: открываются космические тибетские пейзажи.
Выбор маршрутов неплохой, от легких до средней тяжести:
- Панорама Аннапурны — совсем легкий и короткий поход с выходом на главную смотровую площадку — Пун Хилл, где каждое утро сотни туристов поджидают с фотоаппаратами рассвет.
- Джомсом трек: от Покхары до Муктинатха — места поломничества индуистов и буддистов — вдоль самого глубокого ущелья в мире через рододендровые леса и вишневые сады. Большинство путешественников проезжают маршрут от Джомсома до Муктинатха на джипах, упуская самую ценную часть — так называемый Нижний Мустанг — осколок некогда закрытого королевства Мустанг. Это аутентичные деревеньки, напоминающие скорее крепости: сильные ветра в долине Кали-Гандаки вынуждают строить каменные лабиринты домов с высокими стенами. Массивные заборы, кажется, не повлияли на характер местных жителей: нас встречали с радушием и интересом. И эта доброжелательность особенно чувствовалась по сравнению с другими местами, где к туристам уже привыкли.
- Трек к базовому лагерю Аннапурны — возможность увидеть настоящих альпинистов, которые готовятся к штурму одной из самых опасных гор.
- Кольцо Аннапурны — самый долгий, интересный и живописный маршрут в этом районе, захватывающий Джомсом-трек и Нижний Мустанг, с множеством вариаций и боковых треков.
Еще одно преимущество путешествия в этом районе — логистическая доступность: до старта из Катманду можно добраться за один световой день на автобусах (джипах) вполне бюджетно - от 16 USD (если хорошо поторгуетесь). Нюансы подготовки и организации самостоятельного похода вокруг Аннапурны и особенности национального трекинга в отдельной статье.
Лангтанг и Хеламбу
По меркам Непала «низкие» районы: долины окружают семитысячники, а максимальная точка на маршрутах 5106 метров. Но непопулярность этой приграничной с Тибетом территории для путешественников, скорее, плюс. Это возможность увидеть быт тамангов, сохранивших тибетские традиции и еще не перенявших западные ценности.
Значительная часть маршрутов проходит по джунглям, а значит, путешественников ждет встреча с их обитателями: обезьянами, кабанами, пандами и даже гималайскими медведями. По-моему, отличная альтернатива сафари в Читване.
К тому же самый доступный район для большого трекинга с точки зрения логистики: от столицы его отделяют 5 незабываемых часов на автобусе. Хороший вариант для тех, у кого осталось немного времени — от 5 до 8 дней.
Несколько треков разного уровня сложности можно объединять между собой, но каждый — этнографическая экскурсия:
- кольцо Хеламбу;
- священные озера Госайнкунд;
- долина Лангтанг;
- Ганжа Ла.
Хотя эпицентр землетрясения 2015 года пришелся на этот регион, инфраструктура уже восстановлена и Лангтанг принимает трекеров.
Западный Непал
Еще больше экзотики для этнографов, орнитологов, эзотериков и интровертов — в западном Непале, в районе Рара, Джумла, Долпа. Рара — самое большое озеро в Непале и место гнездовья птиц. Кстати, последних здесь гораздо больше, чем туристов. Если и встретятся путешественники, то они, скорее всего, направляются в Тибет к Кайласу.
Кроме птиц: горы, горы, дикие животные (вдруг повезет увидеть издалека снежного леопарда?), бирюзовые озера, тысячелетние традиции, удивительное сочетание индуизма, буддизма и шаманизма.
Правда, есть и минусы:
- удаленность от Катманду: 2 перелета (до Непалгундж и Джумла);
- дорогие разрешения для посещения некоторых районов (например, верхний Долпо обойдется в 500 USD за десять дней и по 10 USD за каждый следующий).
Восточный Непал
Когда треки в районах Аннапурны и Сагарматхи пройдены, а душа (или что там) требует приключений, пора на восток! Сюда еще не добралась западная культура и альпийский стиль трекинга с лоджиями (гостевыми домиками), пивом и сникерсами. Поэтому отелем почти на все 3 недели маршрута становится палатка, а еду вместо ресторана готовят на горелках. Правда, переложить эту задачу можно на наемного повара, а рюкзаки — на портера.
Внимание со стороны местных жителей обеспечено: европейцев они примут, скорее, за йети.
Легких маршрутов в этом районе нет, выбирать приходится из сложных:
- К базовому лагерю Канченджанги — пятиглавой горы, овеянной легендами и вдохновлявшей Верещагина и Рерихов.
- К базовому лагерю Макалу — еще одному труднодоступному восьмитысячнику.
Даже с учетом перелета из Катманду к началу трека (Тапледжунг или Тумлингтар) на поход нужно закладывать три недели. Пройти маршруты в одиночку не удастся: для этого района обязательно сопровождение непальского гида.
Верхний Мустанг
Это путешествие в другой мир марсианских пейзажей, каменных дюн, цветных гор, и, главное, — аутентичных тибетских поселений. В закрытом до 1992 года загадочном королевстве сохранился уклад жизни предков, древние буддийские гомпы.
Это единственное место, куда можно смело отправляться в сезон дождей (с июня по сентябрь) — нагорья закрыты от муссона окружающими вершинами.
Прикоснуться к тибетской культуре недешево: только разрешение на 10 дней стоит 500 USD. Кроме этого придется заплатить непальскому гиду.
Есть и эконом-вариант: нам удалось подсмотреть одним глазком за обособленной жизнью тибетцев в Нижнем Мустанге, открытом для трекеров по пермиту для парка Аннапурна (20 USD).
Парапланеризм
Покхара — непальская мекка парапланеров в 7 часах езды от Катманду, в окружении красивейших непальских вершин. Хотя я считаю, что если и ехать сюда, то только ради того, чтоб полетать на параплане, потому что горами и озерами лучше любоваться в менее оживленных местах.
Здесь базируются несколько школ для пилотов любого уровня. Тех, кто никогда не парил в небе, возьмут под крыло опытные инструкторы. Кстати, договориться о полете в тандеме можно напрямую с пилотом, в обход парапланерного клуба.
Для тех, кто сам хочет стать пилотом, есть полноценные курсы с выдачей международного сертификата.
Рафтинг и каякинг
Я не рассматривала Непал как страну для сплавов (какие реки, когда есть горы!), и как оказалось, зря. Где еще можно сплавиться по бурной горной реке в окружении восьмитысячников? Здесь сердце замирает и от пейзажей, и от порогов, и от белоснежных пляжей вдоль реки, которые никак не ожидаешь увидеть в этой стране.
Не все рафтинговые туры рассчитаны на спортсменов, есть маршруты для новичков.
Начинающих сплавляют по реке Тризули или верховью Сан Кози. И та, и другая всего в паре часов езды от Катманду. Идеальное время для знакомства с водным спортом — октябрь и ноябрь. Во время муссонов (с мая по сентябрь) даже тихие реки превращаются в бешеные потоки. Чтобы приключение не превратилось в катастрофу, советую посмотреть информацию о сезонах (причем не только для сплавов).
Уверенным в своих силах водникам будет интересно в национальном парке Аннапурны — на трехдневных сплавах по Марсьянгди и Кали Гандаки, так что водные активности можно совместить с трекингом.
Для опытных и искушенных рафтингистов и каякеров — многодневные сплавы по реке Тамур в восточном Непале. Это уже формат экспедиции: до стартовой точки 4 дня пути (минимум 18 часов на автобусе и 3 дня пешком).
Паломничество
Места силы в Непале даже не придется искать — они здесь повсюду. Сами горы уже священны, связаны с именами буддийских или индийских божеств (а сколько их в пантеоне!). На небольшой территории мирно уживаются индуизм, буддизм (несколько школ) и шаманизм, так что неудивительно, что многие святыни им приходится «делить».
Муктинатх в Мустанге — место паломничества буддистов и индуистов. И пусть одни приходят сюда поклониться Вишне, другие - принять омовение в водах 108 источников, символизирующих богиней дакини, идея одна — очиститься и исцелиться.
В районе Сагарматха, помимо природных святынь, есть и рукотворная — гомпа (так называется буддийский монастырь) в Тенгбоче, на службе в которой могут побывать и туристы.
Паломники направляются не только в горы: в Тераях (низинных областях) западного Непала — в Лумбини — родился Будда. Сейчас вокруг священного места разрастается огромный комплекс, где представлены буддийский монастыри десятков стран. Может быть, когда я в следующий раз окажусь в этом месте, там будет уже и русский монастырь.
Не обязательно уезжать вглубь страны, чтобы прикоснуться к святыням индуизма и буддизма. В самом Катманду находится крупнейшая тибетская ступа Боднатх, главный храм Шивы — Пашупатинатх и Сваямбунатх, почитаемый и буддистами, и индуистами.
Культурный отдых
Хоть восьмитысячники перетягивают на себя туристическое внимание, но Непал не только мекка для альпинистов. Мистическая и неизвестная страна привлекает богатством культуры, верностью традициям и возможностью увидеть уклад жизни таким, каким он был столетия назад.
Причем для этого не обязательно преодолевать высокие перевалы и многочасовые переезды по тошнотворным серпантинам.
Исторические, архитектурные, религиозные ценности сохранились и в долине Катманду.
Катманду
«Нет места лучше и в раю, чем родное Катманду» — не сразу я поняла слова «Крематория».
Первая попытка породниться с городом закончилась шоком, слезами и желанием отсидеться в отеле: пыль, мусор, цветовой и звуковой шум, навязчивость продавцов, любопытство прохожих. Таким я поначалу увидела город.
Но потом заметила, что между развалинами проглядывают дворцы с уникальной неварской резьбой, буддийские ступы и индуистские мандиры, любая дверь в старом городе — живописная картина, чуть ни в каждом здании — божества и маленькие алтари. Какофония звуков складывается в мелодию, на пыльных лицах появляются улыбки, а навязчивость оказывается открытостью, интересом и желанием помочь.
На охоту за настоящим Катманду нужно выходить рано утром, когда первые лучи только наполняют запутанные улочки, нужно не бежать, а бродить, сворачивать в дворики, останавливаться и рассматривать, наблюдать за утренними ритуалами.
А где именно искать традиции, уникальную архитектуру и атмосферу, рассказано в обзорной статье по городу.
Во время прогулок по городу невозможно удержаться от покупок, да и не стоит, наверно. Посмотрите, что лучше привезти из Непала в подарок себе и близким.
Патан
Старая столица Непала, которая практически срослась с современной. Центр Катманду и Патана отделяют 30 минут на маршрутке.
Здесь еще больше архитектурных сокровищ, святынь (как везде в Непале, одновременно индуистских и буддийских), музеев, но без суеты и шума Катманду.
Патан показался мне оазисом спокойствия даже днем. Сюда вполне можно сбежать из суматошного Катманду.
Бхактапур
Город-музей, застрявший где-то в средневековье, всего в часе езды от Катманду. Как в большинстве музеев, посещение платное (11,2 USD), но мы знаем секретный вход для экономных путешественников (делимся в обзорной статье по Катманду).
Музеем под открытым небом Бхактапур стал не только из-за концентрации памятников, дворцов и храмов, но и благодаря сохранившемуся образу жизни. Это город ремесленников, земледельцев и просто талантливых людей, которые вечерами собираются на площадях и играют на национальных музыкальных инструментах.
Киртипур
Отправляясь на 6 км к югу-востоку от Катманду, еще больше погружаешься в историю. Киртипур — очаровательная деревушка-крепость, в которой, должно быть, немногое изменилось за последние столетия. Национальные костюмы, ковроткачество, обработка пшеницы прямо на площадях среди пагод — все это не представление для туристов, а часть жизни. В Киртипуре живет каста музыкантов, поэтому праздники здесь особенно яркие и звучные.
Нагаркот
Настоящий горный курорт недалеко от Бхактапура с потрясающими панорамными видами Гималаев. Это возможность любоваться снежными вершинами (при большой удаче — даже Эверестом), не отказывая себе в комфорте.
Сами непальцы спасаются в Нагаркоте от летней жары (для меня признание местных равнозначно знаку качества!).
Экотуризм
В Катманду мне казалось, что Непал и экология — вещи несовместимые: на улицах мусор, пыль, от которой местные спасаются с помощью масок и курток, дым от костров. Но за пределами столицы, в небольших деревнях и тем более в горах отношение к окружающей среде другое.
Илам
Когда я готовилась к поездке в этот восточный регион на границе с Дарджилингом, было ощущение, что в Иламе побывали только пара-тройка русских путешественников. А ведь именно здесь растет непальский чай, известный только ценителям.
Всего 18 часов на автобусе из Катманду и меня ждали бесконечные волны чайных плантаций, отсутствие заборов и явного желания заработать на туристах, искренний интерес и доброжелательность.
А если хочется не только посмотреть со стороны, но и поучаствовать в сборе чая (и не только), пожить в непальском стиле, можно остаться ненадолго на ферме. Хозяева с удовольствием принимают волонтеров в свою семью. Именно в семью: мы не только помогали им, мы прожили вместе с ними это время, рассказывая о своем мире, узнавая их традиции и представления о жизни, учась новому.
Кстати, такие варианты «сельского» туризма есть и в окрестностях Покхары, найти свой мне помог сайт для волонтеров.
Читван
Королевский национальный парк. Уже это уточнение («королевский») обещает что-то необычное, роскошное и масштабное. Читван — тот случай, когда ожидания оправдываются: за почти королевскую цену получаешь массу незабываемых впечатлений от пребывания в джунглях с дикими животными. Кажется, что слон здесь основное транспортное средство. Хотя кроме него, можно покататься на каноэ (от 13 USD/1 400 NPR) или совершить сафари на джипах (170 USD/18 100 NPR за день).
Мой совет: чтобы не чувствовать себя членом китайской экскурсионной группы, стоит ехать в Читван зимой, тем более что погода в это время наиболее приятная для субтропиков.
Вот так разбросаны национальные парки и районы «сельского туризма» на карте.
И напоследок самое вкусное!
Гастрономический туризм
Не стоит удивляться. Для каждого региона Непала, пусть это даже крохотная деревушка, характерна своя кухня. Высокие перевалы, отсутствие дорог, труднопроходимые горные реки, — одним словом, изолированность регионов, позволила сохранить тысячелетние кулинарные традиции. И пусть вы не пойдете специально в Марфу за яблочным пирогом (я бы пошла — таких больше нигде не пробовала), оригинальные блюда можно попробовать в регионах.
Ортодоксальные мясоеды могут спокойно оставаться в долине Катманду, в крайнем случае выбраться в Покхару. Это «ореол» неварской кухни, изобилующей мясными блюдами, в основном из буйвола.
В Гималаях преобладает тибетская кухня с традиционными момо из мяса яка, многообразием зерновых, превращенных в лапшу или лепешки, и соленым чаем с маслом.
Уникальная этническая еда тамангов в долине Лангтанг включает такую экзотику, как ферментированные соевые бобы, ростки бамбука, кукурузные и гречневые лепешки и пиво из кукурузы.
В Тераях (Читване) благодаря климату большее разнообразие для вегетарианцев: рис с многочисленными овощными вариациями, экзотические фрукты. Из нерастительного меню — блюда из козлятины, рыбы или птицы.
В Иламе любителям мяса и гурманам придется совсем непросто — местная кухня без изысков: дал бат, такари (овощи), момо и самосы с растительной начинкой. Из кулинарных радостей — многообразие фруктов и йогурт.
Конечно, большую часть этнических блюд можно найти в ресторанах Катманду (подскажем, каких). Но если повезло выбраться за пределы долины, не отказывайте себе в удовольствии попробовать местные вкусности — экспериментируйте!
***
Непал — это приключение нон-стоп. Прошли треки вокруг Катманду? Отлично, значит, готовы забраться подальше и повыше. Проверили выносливость и погрузились в непальские традиции в Лангтанге? Можно попробовать силы на кольце Аннапурны. Уже? Может тогда пора на восток, к Канченджанге... Кто знает, на что вы замахнетесь в следующий раз. Мой непальский вишлист только растет!