Так уж получилось, что все мои встречи с Венецией начинались и заканчивались прогулкой по Гранд-Каналу. Я проплывала по нему множество раз: от вокзала к Сан-Марко и обратно. Часто я выходила к самым разным местам Канала, блуждая по лабиринтам венецианских улиц. Случалось мне и подолгу стоять на мосту Риальто, наблюдая за бурной жизнью этой необычной водной улицы. Смотреть на Канал никогда не надоедает: думаешь, что здесь давно уже всё знакомо, а взгляд обязательно остановится на каком-нибудь дворце, не замеченном ранее, и замрёт в восхищении. Уверена, каждый увидит здесь что-то своё, особенное, что запомнится навсегда.
Едва ли можно встретить человека, который бы побывал в Венеции и ни разу не проплыл по Гранд-Каналу – центральной улице знаменитого города на воде. «Канал дворцов» (так его, примерно, здесь и называют – «Canalazzo») не только главная транспортная артерия города, но и музей под открытым небом. Старинные палаццо, фасады которых – один краше другого – выходят прямо на Канал, хранят множество тайн удивительной венецианской истории.
Гранд-Канал в истории Венеции
Строго говоря, Гранд-Канал каналом не является: так называют искусственно созданные протоки, а венецианский Canalazzo изначально представлял собой нечто вроде небольшой речушки, петляющей между островами лагуны. Вдоль Канала возникали одни из первых поселений будущего города, например, в районе нынешнего Риальто. Уже тогда обозначилась главная функция Канала – транспортная, которая сохранилась и до сих пор. Здесь могут пройти даже крупные суда, доставляющие необходимые грузы в разные точки Венеции. Широкий проток проходит насквозь через весь город, изгибаясь по форме перевёрнутой буквы «S».
К X веку Гранд-Канал уже превратился в главную улицу быстро развивающегося города. Сюда подвозили товары, прямо здесь же зачастую кипела торговля. Канал удачно связал основные центры Венеции: политический (площадь Сан-Марко) и экономический (Риальто). С учётом всего сказанного, неудивительно, что в скором времени на Гранд-Канале стали один за другим появляться дворцы местной знати: селиться на центральной улице было модно и престижно. А кроме того – удобно: выходишь из дома прямо в гондолу и плывёшь по своим делам. Для купцов (а Венеция всегда была торговым государством) немаловажную роль при строительстве дома на Канале играл и экономический аспект: упрощался подвоз товаров, появлялись широкие возможности для рекламы и т.д.
Так, уже в X-XII веках начал формироваться архитектурный облик Гранд-Канала, который поражает нас сегодня. Главные фасады строящихся дворцов, конечно же, выходили на воду. Поэтому между знатными венецианцами развилось своего рода соревнование: кто роскошнее и красивее украсит своё палаццо. Можно сказать, что за многие шедевры Гранд-Канала нам стоит благодарить банальное человеческое тщеславие.
Нет нужды говорить, насколько трудно было строить эти дворцы практически на воде. Впрочем, к тому моменту венецианцы накопили уже изрядный опыт и разработали надёжную технологию. Сначала в водянистый грунт вбивались в изрядном количестве деревянные сваи. Известно, например, что для церкви Санта Мария дела Салюте таких свай длиной больше 4 м потребовалось больше миллиона. Казалось бы, такая основа должна довольно быстро сгнить – почему же венецианские здания до сих пор стоят, как ни в чём не бывало? Оказывается, морская вода, воздействуя на дерево, как бы цементирует его, в результате чего деревянные сваи превращаются в прочнейшие, практически каменные, столбы. Так что многие палаццо Гранд-Канала до сих пор устойчиво стоят на сваях, вбитых в грунт около 1000 лет назад. Одна беда – земля под дворцами медленно, но верно проседает: глядя на залитые водой нижние этажи многих палаццо, мы ясно видем, как сильно они опустились вниз.
Архитектура дворцов Гранд-Канала пережила несколько этапов развития: вначале преобладал византийский стиль, на смену ему пришла готика, а впоследствии – барокко. С XIX века новые палаццо на Канале практически не появляются (собственно, облик всей Венеции после падения республики изменился незначительно). С давних времён центральная улица Венеции служила местом проведения праздников и пышных шествий, отголоски которых дошли и до наших дней. Во время Венецианского карнавала или исторической регаты здесь легко можно окунуться в атмосферу беззаботного прожигания жизни, которая царила в последние годы существования республики.
Гранд-Канал в наши дни. Чистота воды
Современный Гранд-Канал остаётся важнейшей транспортной магистралью Венеции – здесь непрерывно курсируют вапоретто, гондолы, катера различных городских служб. Вот, к примеру, плывёт местная «скорая помощь».
Сама не видела, но говорят, что случаются здесь и настоящие пробки. Проходимость Канала во все времена очень заботила городские власти: именно поэтому, например, здесь так неохотно возводили мосты – опасались, что они затруднят движение судов. До второй половины XIX века знаменитый мост Риальто служил единственной переправой через Канал. Сейчас мостов четыре, с одной стороны, при длине Канала менее 4 км вроде бы достаточно; с другой, при прогулках по Венеции иногда возникает ощущение, что переправ маловато. Здесь на помощь приходят трагетто – гондолы, перевозящие людей с берега на берег за 1 EUR в определённых точках Канала.
Лодки с туристами, конечно, непрерывно снуют по Каналу. Хотя если уж вы ангажировали гондолу, гораздо интереснее будет поплавать по мелким канальчикам – ответвлениям от Canalazzo.
Ну а проплывая по Гранд-Каналу ранним утром, обязательно понаблюдайте, как гондольеры готовятся к рабочему дню — это бывает очень занятно.
Вода в Гранд-Канале – отдельная тема для разговора. Вы наверняка слышали расхожую байку о том, что «в Венеции везде стоит отвратительный запах – невозможно дышать, а в Гранд-Канале плавает чёрт-те что». Насчёт запаха неправда: в некоторых местах мне встречались неприятные ароматы, как в любом городе, но тотальной проблемы с этим в Венеции нет. Что касается Гранд-Канала, то здесь всё не так однозначно. Дело в том, что Гранд-Канал участвует в хитрой системе венецианской канализации, о которой нельзя не сказать. Централизованную систему канализации, к которой привыкли мы, реализовать в Венеции невозможно. Поэтому под каждым домом в городе существует специальный резервуар для сбора продуктов жизнедеятельности. Большая часть твёрдых отходов остаётся здесь, а вот вода, пройдя несколько этапов очистки, в итоге поступает именно в Гранд-Канал. А дальше всё происходит естественным образом: во время отливов (они бывают два раза в день) часть воды попадает в море, причём по пути она дополнительно очищается песком, проходя через три мелководных пролива. Ну а вскоре происходит прилив, и в Гранд-Канал поступает свежая и сравнительно чистая водичка из Адриатики. Такая вот оригинальная система.
Из вышесказанного ясно, что обычно ничего лишнего в Канале не плавает, и неприятного запаха его вода не издаёт. Но так же понятно, что плавать здесь и тем более, пить отсюда воду, мягко говоря, нежелательно.
Говорят, правда, что местные мальчишки спокойно купаются в городских каналах. Наверно, чтобы получить должную закалку, надо родиться в Венеции. Кстати, глубина у Гранд-Канала приличная – около 5 метров.
Завершая разговор о чистоте воды в Венеции, стоит добавить, что мелкие канальчики в городе периодически чистят, предварительно откачав воду. Мусора при этом находят очень много.
Ну а на Гранд-Канале такую чистку осуществить трудновато, тут, видимо, рассчитывают на силы природы – те самые приливы и отливы. Теперь давайте совершим прогулку по Гранд-Каналу и познакомимся более предметно с его знаменитыми палаццо.
Прогулка по Гранд-Каналу
От пьяццале Рома до моста Риальто
Предлагаю вам начать нашу небольшую поездку на пьяццале Рома – сядем здесь на вапоретто №1 или №2.
Катера по этим маршрутам идут по Гранд-Каналу со всеми остановками, а значит, мы успеем рассмотреть в пути всё интересное. Собственно говоря, все лодки движутся по Каналу не слишком быстро: существует ограничение по максимальной скорости – 11 км/ч. Это правило связано не столько с транспортной безопасностью, сколько с обеспечением сохранности архитектурных объектов на Канале: если лодки будут плавать слишком быстро, фасады зданий будут подвергаться постоянному воздействию мощных всплесков морской воды. Большинство туристов садится на вапоретто прямо на выходе из вокзала Санта-Лючия – это остановка, следующая после Пьяццале Рома. Ну а мы проедем одну лишнюю остановку, чтобы исследовать Гранд-Канал что называется «от и до». Время в пути до остановки San-MarcoGiardinetti (примерно там кончается Канал) составит около 35 минут.Во время прогулки нам придётся вертеть головой во все стороны, чтобы ничего не упустить. Предлагаю воспользоваться картой, приведённой ниже – на ней обозначены основные точки нашего маршрута.
Итак, садимся в катер на пьяццале Рома (1), поехали!
Практически сразу перед нами вырастает самый молодой мост, перекинутый через Канал – мост Конституции (2). Его построили совсем недавно – в 2008г.
Как это водится, проект сразу же вызвал массу критики: «уже есть рядом мост, зачем ещё один», «не вписывается в ландшафт Венеции» и т.д. Из-за этого открыли новую переправу тихо и без всяких обычных церемоний. А по-моему, мост в этом месте был как раз очень нужен: он соединил два ключевых транспортных узла Венеции – вокзал и площадь Рима, так что теперь людям не нужно тратить 20 минут на обход.
За мостом справа от нас зеленеет самый большой парк в центральной части Венеции – Сады Пападополи (3), а слева остаётся ничем не примечательное здание вокзала.
Впереди уже виден мост Скальци (4), построенный в 1934г.
Своё название (в переводе – мост Босоногих) он получил от церкви Санта-Мария ди Назарет (5), находящейся рядом – в ней с XVII века обитали монахи ордена босых кармелитов.
В этом храме, кстати, похоронен последний венецианский дож – Лодовико Манин, переживший республику на целых 5 лет. Обычно дожей хоронили в главных соборах Венеции, например, в церкви святых Иоанна и Павла, но Манин, очевидно, такой чести не заслужил.
К слову, в середине XIX века венецианцы попытались восстановить свою свободу и подняли восстание против оккупантов-австрийцев. Венеция была объявлена независимой республикой и вскоре оказалась в осаде. В ходе этой осады произошло знаковое событие: в 1849 г впервые в истории состоялась воздушная бомбардировка – австрийские аэростаты сбрасывали взрывчатые снаряды на Венецию. Эффект от этой затеи был, правда, невелик. Сейчас на одном из домов Гранд-Канала можно увидеть своеобразный памятный знак о тех событиях.
Справа, чуть не доезжая до моста, обратите внимание на ещё одну церковь – Сан-Симеоне Пикколо (6). Она и впрямь, в соответствии с названием, маленькая, зато её зелёный купол непропорционально велик.
Наполеону приписывают следующее высказывание об этом храме: «Я видел много церквей без купола, но впервые вижу купол без церкви». За мостом по левой стороне сразу привлекает внимание церковь Сан-Джеремия (7). Свой нынешний вид она приобрела к середине XVIII века, но сразу видно, что в её архитектуре присутствуют элементы разных эпох.
Действительно, первая церковь стояла на этом месте уже в XI веке. Храм знаменит тем, что в нём хранятся мощи святой Лючии, перенесённые сюда из церкви, находившейся когда-то на месте нынешнего вокзала. В 1981г останки святой похитили и требовали за них выкуп, но в итоге святыню вернули на место.
Рядом с храмом приютилось палаццо Лабиа (8). Его главный фасад выходит не на Гранд-Канал, а на канал Каннареджо. Возможно в XVIII веке, когда строился этот дворец, найти местечко на Канале было уже непросто, и семейство Лабиа решило проблему просто – выставить на парадную улицу хотя бы краешек своего дома.
Гранд-Канал во все времена вдохновлял своими видами художников, и в разных галереях мы можем отыскать множество картин с видами местных палаццо. Большинство из них мало изменились с давних пор и легко узнаются на старых полотнах.
Теперь по правой стороне подряд идут три интересных здания. Первое – палаццо Фондако деи Турки (9), в котором сейчас размещается Музей естественной истории.
Дворец построили ещё в 1225г, и он является одним из классических образцов ранней венецианской архитектуры, неразрывно связанной с византийским стилем. В давние времена во дворце останавливался император Византии и другие важные гости республики, а в 1621г очередной владелец палаццо – дож Приули – сделал здание центром турецкой купеческой общины, в результате чего дворец получил своё нынешнее название. Если вы путешествуете с детьми, особенно советую посетить музей в палаццо Фондако деи Турки.
Следующее здание напоминает скорее крепость, чем дворец, и в общем, так оно и есть.
Эта постройка XIV века – бывшее Зернохранилище (10), здесь хранился неприкосновенный запас зерна на случай голода в Венеции. Известно, что за всю историю республики к закромам зернохранилища обращались только 3 или 4 раза – в самые трудные моменты. Обратите внимание на изображение льва на фасаде.
Когда Наполеон захватил Венецию, он стремился уничтожить всю государственную символику поверженных врагов. Однако изображений крылатого льва в городе было так много, что французским войскам заниматься этим было недосуг. Поэтому на дело наняли некоего венецианца, который обязался уничтожить всех львов в городе за очень короткий срок. В итоге, правда, всё обошлось: деньги этот человек получил, и даже расправился с парочкой крылатых львов, но затем куда-то исчез, оставив дело незаконченным. А вот льву на Зернохранилище не повезло – его успели выломать, поэтому нынешний барельеф – новодел XX века.
Далее мы видим палаццо Беллони-Батталья (11), выполненное в барочном стиле.
Фасад разделён на три яруса – традиционно для венецианских дворцов. Украшения в виде фамильных гербов и женских лиц над окнами тоже вполне привычны, а вот арки над окнами, напоминающие раздвижные мостики, выглядят необычно. И совсем уж бросаются в глаза два обелиска со львами на крыше – символизируют ли они что-то или добавлены просто для красоты, для меня осталось загадкой.
Рядом известная венецианская церковь — Сан-Маркуола и одноимённая остановка.
Напротив Зернохранилища, кстати, находится ещё одно заметное палаццо – Вендрамин-Калерджи (12).
Когда-то в нём квартировал знаменитый композитор Вагнер, здесь же и умер. А сейчас в здании дворца работает венецианское казино.
По правой стороне показалась небольшая красивая церковь. Это Сан-Стае (13) – так венецианцы сократили длинное название в честь святого Евстафия. В храме много картин знаменитых художников, ценителям будет на что здесь посмотреть.
Очередное здание, которое нельзя пропустить, тоже находится справа от нас – это палаццо Ка Пезаро (14). «Ка» с венецианского диалекта переводится, как «дом», поэтому нетрудно догадаться, что этот огромный дворец был когда-то домом знатной семьи Пезаро.
Его построили в 1676г, впоследствии он много раз менял хозяев, а сейчас во дворце работает Музей современного и восточного искусства.
Теперь мы проплываем мимо палаццо Корнер делла Реджина (15). На его месте в XV веке располагался дворец семьи Корнаро.
Из всех представителей семейства наибольшую известность получила Катерина Корнаро – эту девушку в 1468г взял в жёны король Кипра. Собственно, поэтому дворец так и называется – палаццо королевы Корнаро. Дочь святого Марка (такой титул давали венецианкам, вышедшим замуж за правителя другой страны) вскоре овдовела, что позволило Венеции в скором времени прибрать Кипр к своим рукам. Поначалу ещё соблюдались формальные приличия, но в 1489г Катерину вынудили отказаться от трона в пользу республики. Нынешнее здание палаццо Корнер дела Реджина возвели на месте прежнего дворца в XVIII веке. Вы наверно заметили, что этот дворец сильно выше близлежащих зданий? Это один из примеров тщеславия, о которых я упоминала выше. Ну очень хотелось семье Корнаро показать соседям, кто есть кто, а места вширь на Канале недоставало. Вот и решили: не вширь, так ввысь.
Скромный домик рядом – Ка Фавретто – носит имя художника, жившего здесь в XIX веке. Сейчас Ка Фавретто служит отелем, коих очень много на Гранд-Канале.
А по левой стороне наше внимание уже притягивает один из самых красивых дворцов Гранд-Канала – Ка д’Оро – Золотой дом (16).
Дворец построили в 1430г по заказу Марино Контарини. Изначально фасад действительно украшало сусальное золото, что было поразительно даже для Венеции. К сожалению, в XIX веке дворец оказался в собственности у недалёких людей, которые затеяли масштабную перестройку. Снятый с фасадов мрамор продавали на вес, многие элементы первоначального оформления Ка д’Оро были утрачены. Следующий владелец дворца, Джорджо Франкетти, потратил немало усилий, чтобы хотя бы в общих чертах вернуть ему исходный вид. Фасад Ка д’Оро, помимо прочего, привлекает внимание своей нарочитой асимметричностью: слева ажурные орнаменты, справа – практически голая стена.
Во дворце работает музей – галерея Франкетти.
Интересный факт: 25 октября 1896г на Гранд-Канале впервые в истории была осуществлена видеосъёмка в движении. Автор проводил съёмку, сидя на лодке, плывущей по Каналу. Так что при желании можно приобщиться к истории и оценить, как всё здесь выглядело в XIX веке.
Ну а мы начинаем потихоньку огибать мыс района Сан-Поло, приближаясь к мосту Риальто (17).
Нет нужды подробно описывать главный символ Венеции: один из старейших мостов в Европе был построен в 1591г и дошёл до нас в неизменном виде. На мосту в соответствии со старыми традициями работают торговые лавки, а в центре его всегда толпятся люди, любующиеся Гранд-Каналом.
Подплывая к мосту, обратите внимание на ряды старого и нового рынка справа (18), а слева – на палаццо Фондако деи Тедески (19).
Первый дворец на этом месте построили ещё в 1228г, но он сильно пострадал от пожара и был переделан в XVI веке. Как следует из названия, здесь долгое время находился центр жизни немецкой торговой общины в Венеции. Между прочим, в 1603-1604гг в этом здании жил интересный персонаж русской истории – Иван Болотников. К немцам он каким-то образом прибился, вырвавшись из турецкого плена, пожил в Венеции, а потом уехал на Родину – поднимать восстание. Напротив Фондако деи Тедески расположено палаццо Камерлинги (20) 1528г. Когда-то оно служило домом казначеев и даже тюрьмой.
Рассмотрите рельефные фигуры, украшающие этот дворец – некоторые из них довольно забавны.
От Риальто до Сан-Марко
Плывём дальше.
Не стоит концентрироваться только на объектах, указанных в путеводителе: на Канале почти каждый дворец – особенный. Вот слева от нас проплывают палаццо Лоредан и Фарсетти (21), их почему-то всегда упоминают вместе, видимо, из-за внешнего сходства.
Чуть дальше еще два здания, друг напротив друга: справа палаццо Пападополи (22) 1560г, а слева – палаццо Гримани (23).
Ходит байка о том, что Гримани выстроил свой богатый дворец специально напротив своих недругов, чтобы доказать, как они ошиблись, отказавшись когда-то выдать за него свою дочь.
Впереди справа – готический фасад палаццо Пизани-Моретта (24). Две двери, предназначенные для входа с лодок, часто открываются и сегодня: во дворце устраивают вип-приёмы во время всяких праздников, и публика причаливает сюда, как встарь.
А когда-то тут останавливался русский император Павел I и другие важные лица. В соседнем дворце другой российский правитель, Николай I, приобрёл коллекцию картин, которые и сейчас выставляются в Эрмитаже. Невдалеке виднеется палаццо Рубелли.
Мы начинаем огибать по Каналу район Сан-Марко. Справа красуется палаццо Бальби (25), сейчас оно служит резиденцией президента округа Венето. Судя по всему, место выбрано неспроста: в годы республики во время празднеств на этом месте Канала строилась временная трибуна для дожа и его приближённых.
В наши дни здесь, в изгибе Канала, на период регаты также сооружают плавающую вип-ложу, на которой власти Венеции вручают призы победителям. Здесь же ещё одно известное палаццо – Ка Фоскари (26). Знаменитый исследователь Венеции, Джон Рескин, называл его «самым величественным примером венецианской готики XV века».
Этот дворец построили для дожа Франческо Фоскари в 1452 г. Правление Фоскари стало самым продолжительным в истории венецианских дожей – оно длилось более 34 лет. Последние годы Фоскари оказались безрадостными: он вступил в конфронтацию со своим окружением, и в итоге в 1457г его вынудили покинуть пост дожа – случай крайне редкий в венецианской истории, обычно дожи правили до смерти. От расстройства Фоскари прожил после отречения всего 7 дней, только эту неделю он и провёл в своём дворце, который строил когда-то с большим размахом. Самое забавное, что после смерти бывшего правителя, венецианцы сделали вид, что никакого отречения не было, и похоронили его со всеми почестями, как действующего дожа. Лицемерие в духе Венеции, что сказать, главное – формальные приличия. Палаццо Фоскари было устроено традиционным для Венеции способом: первый этаж (в Европе его называют цокольным или нулевым) предназначался для торговли, верхние этажи – для жилья. В оформлении фасада можно увидеть герб семьи Фоскари – щит и трёх ангелов. Фамильные гербы Наполеон, кстати, тоже запретил – на Ка Фоскари его завесили, но не уничтожили. Ну и обратите внимание на крылатого льва: открытая книга свидетельствует о том, что в момент создания рельефа Венеция ни с кем не воевала – редкий период в её истории.
Если вы путешествуете летом, в Венеции наверняка будет очень жарко, занимайте место на открытой площадке вапоретто, иначе рискуете не получить никакого удовольствия от прогулки. Летом особенно трудно поверить, что в холодное время года Гранд-Канал очень редко, но покрывается значительной ледяной коркой.
Выглядит всё это красиво, хотя наверно доставляет немало хлопот городским властям.
Теперь посмотрим налево: здесь сразу приковывает к себе внимание палаццо Грасси (27). Его построили в XVIII веке, а впоследствии здание было выкуплено концерном «Фиат» для проведения всяких выставок.
Сейчас палаццо также служит выставочным залом, билеты на временные выставки стоят обычно в районе 10 EUR.
А на противоположном берегу нас уже встречает дворец Ка Реццонико (28). Его начали строить в 1667г, но прежние хозяева разорились и продали палаццо семье банкиров по фамилии Реццонико. У тех дела шли в гору. Реццонико не могли похвастаться знатностью происхождения, но деньги в Венеции решали всё: за фантастическую сумму в 100 000 дукатов семейство купило себе место в реестре венецианской аристократии.
Сейчас в Ка Реццонико работает Музей Венеции XVIII века, и я очень рекомендую вам туда заглянуть. Прелесть музея не только в интереснейшей экспозиции, но и в том, что можно выйти через внутренний двор цокольного этажа к Каналу и насладиться открывающимися видами.
Проплываем мимо палаццо Лоредан дель Амбашаторе (29), в XVIII веке здесь размещалось австрийское посольство.
Сравните его нынешний вид с восприятием художника XIX века.
Ну а сейчас перед нами четвёртый мост через Гранд-Канал – мост Академии (30). Своё название он получил от Галереи Академии – главного собрания венецианской живописи, которая находится сразу за мостом на правом берегу.
Первую переправу на этом месте возвели в 1854г, мост с тех пор не раз перестраивали, но его внешний вид, в целом, остался неизменным.
Слева от моста – палаццо Кавалли-Франкетти (31). Его возвели ещё в XV веке, но по сравнению с соседними дворцами оно выглядит как новое. Дело в том, что в конце XIX столетия палаццо реконструировали, сохранив однако его изначальный вид практически полностью.
Разумеется, то один, то другой дворец Гранд-Канала периодически реставрируют, и наверняка во время вашего визита в Венецию некоторые из описываемых палаццо будут стоять в лесах. Что же, с этим приходится мириться. Зато порой интересно понаблюдать, как осуществляются такие работы на Канале: прямо с плавучей платформы перед дворцом.
Мы выходим на финишную прямую. По правой стороне расположилось палаццо Барбариго (32) – один из самых заметных дворцов на Канале, знаменитый своими мозаиками. Мозаики появились здесь только после 1886г, когда дворец выкупила некая семья, занимающаяся производством муранского стекла.
Тогда венецианские снобы подобное оформление фасада высмеивали: дескать – никакого вкуса у нуворишей, подавай им картинки поярче и больше ничего не надо. Ну а сейчас, по прошествии 100 с лишком лет, эти мозаики из муранского стекла стали неотъемлемой частью пейзажа Гранд-Канала. Одна из них изображает посещение королём Генрихом III острова Мурано, другая – визит Карла V в гости к Тициану.
В палаццо Барбариго и сейчас работает магазин по продаже муранского стекла.
Следующее здание выглядит непривычно для Гранд-Канала – как будто его забыли достроить. Это палаццо Веньер (33), и его внешний вид можно считать напоминанием о завышенных амбициях.
В середине XVIII века семья Веньер начала масштабное строительство, намереваясь затмить все окрестные дворцы. Но достроить удалось лишь первый этаж – у семейства возникли серьёзные финансовые затруднения. Зато в 1947 г обрубок недостроенного дворца приглянулся Пегги Гуггенхайм, которая устроила здесь музей современного искусства, работающий и сейчас.
Палаццо Ка Дарио (34) по соседству имеет прелестный внешний вид, кто-то даже сравнил его с карточным домиком – действительно похоже.
Но у этого домика дурная слава: слишком часто его хозяева заканчивали жизнь трагически. Причём несколько подобных случаев, включая самоубийство и убийство владельцев, имело место уже в XX веке.
Знаменитый художник Клод Моне, похоже, любил рисовать пейзажи Гранд-Канала. Оцените его видение палаццо Ка Дарио.
Рядом с Ка Дарио разместилось палаццо Сальвиати (35), его фасад ярко украшен муранским стеклом, но богатой истории дворец не имеет: его построили уже в XX веке.
И вот мы уже практически выплываем из Гранд-Канала.
Справа высится церковь Санта-Мария делла Салюте (36), её часто называют «последним великим храмом Венеции».
Собор начали возводить в благодарность за окончание страшной эпидемии чумы, которая унесла примерно треть тогдашних жителей Венеции (около 100 тыс. человек). Строительство длилось 50 лет – с 1631 по 1681гг. Вход в храм выполнен в виде триумфальной арки, на фасаде – изображение архангела Михаила, побивающего сатану. В церкви можно увидеть произведения самых знаменитых венецианских художников, включая Тициана и Тинторетто. Между прочим, до сих пор раз в год, 21 ноября, здесь служат благодарственную мессу. Только в этот день в храме открываются центральные двери и, говорят, даже сооружается понтонный мост к церкви.
А вот так эту церковь видел уже упоминавшийся мной Клод Моне – ну просто один в один.
Маленькое палаццо Контарини-Фазан (37) напротив церкви имеет литературную славу: его назначили домом шекспировской Дездемоны (якобы она жила здесь до встречи с Отелло).
А в раннее средневековье на месте дворца располагалась башня, к которой крепили огромную цепь – её перетягивали через весь Канал и таким образом «закрывали» его в определённых случаях.
В самом конце Гранд-Канала, справа, на мысу, мы видим здание бывшей Морской таможни (38).
С XIV века здесь оплачивались пошлины, принимались товары, словом – кипели процессы, за счёт которых жила и богатела Венецианская республика. Наверху здания – большой шар и фигура Фортуны.На этом наша прогулка по Каналу закончена: выходим на остановке Сан-Марко (39).
Мы в самом центре Венеции, отсюда три минуты хода до площади Сан-Марко, минут 10-15 пути до Риальто, так что у вас масса вариантов, куда отправиться дальше.
Напоследок. Как лучше осматривать Гранд-Канал
Исходя из моего опыта, при выборе направления движения по Гранд-Каналу – от вокзала к Сан-Марко или наоборот – предпочтительнее первый вариант. Вапоретто от Сан-Марко практически всегда идут битком (особенно вечером) – сложнее занять хорошее место. По возможности, прокатитесь по Каналу ранним утром – народу будет ощутимо меньше.
Кстати, о местах: если погода приятная, лучше всего устраиваться в незастеклённой задней части катера. Прогулка на открытом воздухе приятна сама по себе, да и возможностей сделать удачный кадр явно больше.
Отличными обзорными площадками Гранд-Канала служат мосты, главным образом, Риальто и Академии.
Во многих палаццо-музеях можно выйти к Каналу через внутренние дворики. Впрочем, для этого необязательно идти в музей: при прогулке по близлежащим к Каналу районам вы наверняка сами выйдите к нему через какую-нибудь узкую, незаметную улочку. Мне почему-то особенно нравилось любоваться видами Canalazzo из таких проулков.
Надеюсь, мои советы помогут вам во всех деталях изучить одну из самых необычных и красивых улиц мира.