Пишет блогер Михаил Серяков:
Экваториальная Гвинея многим отличается от остальных государств черного континента. Ее столица расположена на острове, в то время как основная территория страны вместе с самым крупным городом лежит на материке. Здесь говорят на испанском, как больше нигде в Африке. А еще не так давно в близлежащих водах нашли нефть.
Эта страна, как и многие другие в Африке, пользуется формой политического строя «пожизненный правитель». Нынешний «царь» сверг и казнил своего дядю-предшественника и рулит 37 лет, периодически побеждая почти единогласно на «демократических народных» выборах. Нефтедоллары открыли для маленькой африканской страны нешуточные возможности.
Дороги в стране такие, что в какой-то момент может показаться, что это не Африка вовсе, а какое-нибудь ПодПарыжье.
Здесь не живут в лачугах, как в ЦАРе или Конго. Вместе с нефтью сюда пришла ипотека. Повсеместно строятся апартаменты, где желающие могут приобрести свое собственное жилье не самого низкого уровня.
Хозяин Гвинеи не скромничает и при каждом удобном случае демонстрирует свои недюжинные возможности. И щедрое гостеприимство. В пригороде Малабо построена целая деревня президентов. Главы разных дружественных государств частенько приезжают сюда и проживают в одинаковых домиках класса ЛОХари в полной безопасности и неуемной сытости).
Дерево сейба — национальный символ. Такие растут повсюду в стране. Туристы страшно любят с ними фотографироваться. Как у нас говорят, кто в Химках не бывал, красоты не видал. Так и в Гвинее, сейбу не щелкнул, страну не закрыл.)
Если машина попала в ДТП, что с ней делать? Отдать на металлолом, попробовать восстановить? К чему все эти хлопоты? Оставь на обочине и отправляйся домой к жене за холодным Сан Мигелем. Старых машин вдоль трассы тут неисчислимое множество.
На острове два национальных парка, и вокруг них проходит одна дорога. По какому бы делу тебя сюда ни занесло, поезжай «в обход», как настоящий герой.)
На обочинах повсюду продают «караколей-улиток». Местный деликатес. Девчонка говорила, что настоящий гвинеец тот, кто съедает каждое утро по 3 караколя. НЕ МЕНЬШЕ!
На трассах пустынно, лишь время от времени встретится одинокая машина или парни с мачете — и опять тишина.
Мока
Деревня, откуда начинаются все тропы в национальный парк кратер Лубы. Сюда едут ради озера в лесу и водопадов. Экваториальный климат изобилует проливными дождями, и поход в джунгли может оказаться настоящим испытанием.
Наш приезд природа также отметила ливнем. Он стоял стеной. Видимость была не больше ста метров. И нам пришлось довольствоваться лишь походом в музей, изобилующим политинформацией, почему нельзя убивать животных. Гвинейцы грешны этим делом, живое не щадят. This is Africa, baby.
«Охотники за головами» ловят обезьян на продажу. И если по каким-то причинам сбыть животное не удается, то его попросту хоронят заживо. Я поинтересовался, почему бы не отпустить обезьянку. «Таковы традиции», — неопределенно и мрачно ответил сотрудник музея.
На острове Биоко живет народ буби. В древности мужчины делали себе татуировки на лицах, но сейчас встретить аборигенов со специфической разрисовкой на физиономиях почти невозможно.
А вот альбиносов можно увидеть запросто.
Почти все население Экваториальной Гвинее — католики, соборы и церкви есть практически в каждой деревне.
Батете
Отправляйтесь на самый юг острова в отдаленную деревушку, чтобы увидеть этот шедевр деревянного зодчества.
Улицы Батете.
Духовные дела — это крайне важно, но будете в Батете, зайдите в пивную к Витьку. Там всего один бар, так что не ошибетесь. И у него всегда громко играет музыка.)
Парень когда-то учился в Севастополе и неплохо говорит по-русски. Его жизнь в Крыму не прошла напрасно. Общежитский быт научил Витька ладить с людьми, и в его заведении всегда тьма народу.
Наш водитель-гид с русским именем ЕпифанИО для снятия стресса взял у Витька в дорожку пару бутылочек пива.
— Дороги у нас горные, много поворотов, да погодные условия не очень, с Сан Мигелем оно все-таки как-то спокойнее, — поговаривал Эпи и крутил свою баранку.
Луба
Второй по величине город на острове. Зачем сюда едут туристы, непонятно. Смотреть тут нечего, да и делать тоже. Но есть 2 корабля.
И один неплохой ресторан, в котором мы узнали, что настоящий лосось по-гвинейски должен быть белого цвета).
Понятие статусности прочно въелось не только в нашу российскую жизнь. В Экваториальной Гвинее отличить детей статусных родителей от лишенных какого-либо статуса довольно просто. Дети побогаче ходят в одежде, и изучают айфоны.
Дети победнее ходят по улицам голышом, прикрываясь лишь деревянными щитами.
Родители побогаче ездят на Хаммерах.
Родители победнее ходят с мачете.
В пригород Лубы 24 октября 1778 года приплыли испанцы на трех кораблях. На месте высадки первых колонизаторов теперь стоит памятник.
Пляж Арена Бланка
В Гвинее не заморачиваются с названиями пляжей. Ну действительно, зачем придумывать что-то нарочно, если можно сказать просто пляж Белый Песок. Сюда приходят все — и экспаты, и местные.
Гастрономия
Гиппократ сказал: «Мы есть то, что мы едим». Национальная кухня по-экваториальногвинейски — это прежде всего улитки размером с кулак. Ну и, конечно, животные, убитые в местных лесах, здесь их ласково называют «бушмит» или «мясо кустов» или «кустарное мясо».
Белочки хорошо сочетаются с белым вином.
Лесные крысы — с шампанским.
А вот ратоны на ура идут под пиво.
Братьев меньших ловят капканами и продают еще живыми. Кто-то, возможно, скажет, что это бесчеловечно: «Бедные животные, как они мучаются», — и пойдет со спокойной душой поужинает свининкой или курятинкой.
Тот, кто бывал в Африке, знает, что продавцы животных фотографируются крайне неохотно. Наши охотники были добрые лишь потому, что гид Епи в предвкушении воскресного семейного ужина приобрел пару крыс, взяв до этого ящик Сан Мигеля.
— Ужин сегодня будет на славу, — говорил он в сладостном предвкушении.
Фотографии и текст — Источник
Присоединяйся к нашему сообществу в телеграмме, нас уже более 1 млн человек 😍
Ссылка на тематические чаты тут https://t.me/+69dR1AvDfdM0MTYy